Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выложить кирпичом канализацию

Как копается и обслуживается сливная яма в частном доме

Владельцы загородных домов уже привыкли к комфорту. Одной из составляющих комфорта является сливная яма в частном доме, которую считают венцом в системе канализации.

В этом нет ничего удивительного, так как потребление воды является для каждого человека просто жизненной необходимостью.

Выгребная яма своими силами

Как сделать сливную яму в частном доме правильно?

Этим вопросом задаются многие обладатели частных и дачных загородных домов.

сливная яма в частном доме

  1. Сначала необходимо установить уровень расположения грунтовых вод на вашем участке, это можно сделать вполне самостоятельно, если вблизи участка расположен колодец.
    При уровне грунтовых вод, залегающих ниже поверхности на 6-8 метров, можно устроить сливную яму глубиной от 2-2,5 метра.
  2. Установив глубину ямы, стоить приниматься за расчет длины и ширины.
    При расчете во внимание берется средний показатель потребления воды на одного проживающего, которая составляет 300 литров. Вода в сливной яме пребывает около трех суток, и поэтому для семьи из 4-х человек объем будет составлять 4 м³.
    Исходя из этого, определяют ширину стороны ямы, которая будет составлять 1,8 метра.
    Также следует взять во внимание ширину перегородки, заливку бетоном или толщину кладки, при расчете она получится – 4 м³. Как правильно выкопать сливную яму? – Об этом вы узнаете, дочитав статью до конца.
    Выкопать яму можно вполне самостоятельно, если вы обладаете прекрасным самочувствием и хорошей физической силой. Септик

А также можно заказать специальную технику – например, экскаватор.
После того, как вы вырыли яму, можно подумать о том, как выложить сливную яму из кирпича. Это может быть неплохим вариантом обустройства сливной ямы.
Для этого следует выполнить дренажную посыпку, которая делается из крупной фракции щебня.

  1. Сливная яма строится обычно из кирпича, рубероид укладывают на дно и бетонируют основание, оптимальный слой – 10 см.
  1. Яма с трубопроводом

    Стены выкладывают по периметру бетонной подложки и рекомендуют использовать для этого старый кирпич.
    Такой подход может значительно сэкономить на строительном материале, который будет отвечать требованиям прочности этой конструкции.
    Конструкцию выкладывают сплошной кладкой в полкирпича. Эту кладку следует поднять на метр в высоту, а также нужно подождать до полного застывания раствора.
    Затем между кладкой и землей закладывается рубероид и оставшийся промежуток заполняют бетоном и в результате для скопления ила получается прочное монолитное дно.
    Кирпичную или бетонную сливную яму можно поднять сантиметров на 30, а верхняя часть должна возводиться из кирпича, но в самой кладке должны присутствовать окна, и они должны достигнуть уровня, на котором планируют устройство потолка. Необходимо защитить окна от падания в них плавающих фракций.
    А после полного высыхания кладки, по периметру устанавливают щит с нишами.
    Желательно, чтобы щит был выполнен из пластикового или полимерного материала, а использование металлических материалов или оцинкованного листа крайне не рекомендуют, так как они под воздействием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

  1. Для этих целей можно применять волнистый шифер из пластика, который прикручивают при помощи грибков, которыми обычно крепят пенопласт.
    Вся вода по шиферным канавкам будет уходить в почву.
    Чтобы в окна не попадала земля, снаружи следует уложить сетку из пластика и прижать ее к кладке крупной фракцией щебня, предварительно уложив канализационную трубу.

Яма для канализации частного дома

Бывают сливные ямы с двойным отстойником. Их сооружают для того, чтобы они соответствовали санитарным нормам, для чего потребуется кирпича в два раза больше.

Такая конструкция может почти в два раза увеличить срок своей эксплуатации.
Для строительства второй выгребной ямы используют такие же материалы и, отступив 30 см от первой стены, выкладывают сплошную стену в полкирпича по периметру.

Не доходя 2 ряда до трубы слива, устанавливают переливные каналы, которые изготавливают из пластиковых труб для канализации диаметром 95 мм.

Такая конструкция собирается в виде буквы «Н» и ее одевают на стену. Более длинными делают нижние торцы, длина которых составляет 30 см от перекладины горизонтальной.

На 20 см поднимают верхние патрубки. Такое сооружение предотвращает внутреннюю горизонтальную трубу от плавающих фракций.

На ее противоположные стороны устраивают два перелива, а после монтажа сама стена поднимается выше, и для обеспечения вентиляции не достигает потолка примерно в 2 кирпича.

Потолок следует изготавливать из листов шифера, его волны передадут дополнительную прочность конструкции.

Сначала следует определиться с потолочными отверстиями, которые необходимы для выкачивания содержимого ямы, в случае ее заиливания вентиляционной трубы и выгребной ямы.

Теперь рассмотрим вопрос, чем накрыть сливную яму?

Всю конструкцию накрывают в основном волновым шифером. Если сливная яма широкая, то посередине следует установить из досок несколько опор.

Строительство сливной ямы с использованием бетонных колец используют не часто, так как этот вариант является более трудоемким.

Для его устройства нужна специальная техника, чтобы установить бетонные кольца друг на друга. При этом стыковые швы хорошо герметизируются.

Такой вариант имеет основное преимущество – долговечность и надежность. Кроме этого бетонный колодец не будет подвергаться влиянию вспучиваний грунта и другим неприятностям.

Еще один часто используемый вариант для устройства сливной ямы – это резервуары из пластика.

Этот материал обладает такими характеристиками, как устойчивость к разрушительному воздействию агрессивных сред, прочностью, а кроме этого имеет большой срок эксплуатации.

Резервуар не рекомендуют устанавливать на участке, если грунт склонен к движению.

Выгребная яма: санитарные нормы и требования, санпин

Самой сложной задачей является выбор места. Сливная яма – расстояние до постройки должно быть максимальное.

Какой бы конструкция не была герметичной, через определенное время будут накапливаться испарения, запах у которых не из приятных.

Если отодвинуть конструкцию поближе к соседям – это тоже не вариант, так как будут потом постоянные претензии с их стороны.

На сегодняшний день ландшафтный дизайн участков стал играть значимую роль.

У некоторых частных домах и коттеджах появились альпийские горки, каменные сады, искусственные пруды и еще очень много диковинок, и сливной яме с отходами и неприятными запахами совсем там не место.

Поэтому участок для этого следует выбирать так, чтобы не нарушить гармонию созданной обстановки.

А также для очистки выгребной ямы вызывают ассенизаторскую машину, поэтому необходимо подумать и о подъездных путях к ней.

Выкачиваем или химия?

Каждый владелец частного дома, наверное, не раз сталкивался с такой проблемой, как быстро наполняется сливная яма.

От владельца участка требуют выполнения только одного условия – к сливной яме необходимо обеспечить подъезд ассенизаторской машины.

Выкачать сливную яму – это не просто вывезти и удалить отходы, а также необходимо соблюдать правильную утилизацию нечистот в определенном месте.

Совсем недавно появился новый способ очистки сливных ям, который заключается в выкачке сливных ям ассенизаторской машиной с вакуумной очисткой.

Биоактиватор для выгребных ям

Этот способ сегодня пользуется большой популярностью у владельцев частных домов и коттеджей.

Конечно, же, цена на такие услуги значительно выше, в отличие от обычных услуг ассенизаторской машины.

Кроме этого существует химия для сливных ям, которая представлена из биоактиваторов, состоящих из выращенных специально микроорганизмов.

Можно применять Биогранулы, которые разлагают содержимое и уничтожают запахи.

Применение такого средства избавляет от некоторых неудобств, которые связанные с откачкой и очисткой сливной ямы.

Эти препараты обеспечивают быстрое разложение пищевых отходов, продуктов жизнедеятельности, крахмала и бумаги, устраняют гнилостные и зловонные запахи, а также предотвращают от обрастания жиром дренажные трубы.

Также активно используются таблетки для сливных ям.

Биопрепараты для наружных туалетов и сливных ям

К известным таблетированным препаратам относят такие средства, как биопрепарат Вэйст Трит, который помещают в сточную воду и бактерии для выгребных ям после активации начинают перерабатывать органическую массу в сливной яме.

Кроме этого одна таблетка будет контролировать запахи на протяжении 15-30 дней.

А также применяют такие известные препараты:

  • биоактиватор Микропан;
  • Водограй;
  • Сам себе Золотарь.

«Водограй» – содержит наиболее активные микроорганизмы, распространенные в природе и не представляют опасности для человека.

В препарате бактерии содержатся в «спящей» форме и начинают работать, когда их определяют в питательную среду.

Как построить туалет на даче из кирпича

Чаще всего на дачах уличный туалет сооружают из досок. Просто собирают каркас, который обшивается досками или вагонкой. Сооружение простое, легкое и надежное в плане долгосрочной эксплуатации. Но не редко встречается и туалет на даче из кирпича – сооружение основательное. Сравнивать оба варианта нет необходимости, но надо отметить, что кирпичный домик имеет несколько преимуществ перед деревянным.

Во-первых, он полностью герметичный. Это полное отсутствие сквозняков. Во-вторых, кирпичный туалет теплее. В-третьих, если правильно подойти к решению дизайна (внутреннего и внешнего), то можно постройку точно вписать в ландшафтный дизайн участка.

Кирпичный туалет

Как построить кирпичный туалет

Чтобы построить туалет из кирпича на даче своими руками, надо произвести несколько стандартных строительных процессов.

  • Определить место строительства.
  • Подготовить инструменты и материалы.
  • Выкопать яму под туалет.
  • Оборудовать ее.
  • Возвести сам туалетный домик.
  • Покрыть его крышей и установить дверь.
  • Отделка.
  • Установка унитаза или стульчака.

Что касается определения места строительства, то кирпичный туалет в данном случае ничем не отличается от других видов. Основное к нему требование – это расстояние до источников водозабора и водоемов, оно не должно быть меньше 30 м. При этом должно соблюдаться требование, касающееся уровня пролегания грунтовых вод. Если он меньше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой устанавливать на даче нельзя. Придется обустраивать его другим способом, к примеру, установить биотуалет или пудр-клозет.

Дачный кирпичный туалет

Подготовка инструментов и материалов

Каких-то сложных инструментов для сооружения кирпичного туалета на даче подготавливать нет необходимости. Но обязательно должны присутствовать лопаты, емкость под раствор, кельма, мастерок, молоток, рулетка, отвес и строительный уровень.

Из материалов потребуется сам кирпич, цемент, песок и щебень (можно гравий). Для покрытия крыши нужен будет кровельный материал и деревянные бруски для обрешетки (можно использовать доски). Для отделки туалета выбираются материалы по усмотрению дачника. Но, как показывает практика, обычно изнутри туалет штукатурят и покрывают краской, на пол укладывают керамическую плитку (так гигиеничнее получается, мыть проще). Что касается внешней отделки, то оптимально, если кирпич для сооружения выкладывать под расшивку.

Яма под туалет

Что касается ямы под туалет, то оптимально, если сделать ее герметичной. В туалете такого типа не используется много воды, которая может просачиваться в грунт, поэтому основное ее наполнение – это фекалии. И чтобы они превратились в компост, необходима их переработка бактериями. А для этого лучше всего, если резервуар будет герметичным.

И здесь придется выбирать, из какого материала сооружать выгребную яму. Варианта два: из кирпича или из бетона, который заливается в опалубку. Но в любом случае придется дно ямы залить бетонным раствором толщиною 10 см.

Яма из кирпича

Что касается размеров котлована, то слишком большой его делать не надо. Минимальная глубина 1,5 м, стороны – 1,3-2,0 м. Понятно, что площадь сооружаемой ямы будет соответствовать площади самого дачного туалета. При этом конфигурация может быть квадратной или прямоугольной.

Необходимо отметить тот факт, что сам кирпичный туалет на даче является сооружением тяжелым, поэтому очень важно соблюсти нормы устройства конструкции выгребной ямы, потому что ее стенки будут служить фундаментом для самого туалетного домика. К примеру, если яма выкладывается из кирпича, то рекомендуется кладку проводить в один кирпич, а стены туалета поднимать в полкирпича. Если производится монолитное сооружения из бетона, то ширина стенки резервуара должна быть на 5 см больше половинки кирпича, если сам туалет поднимается в полкирпича, или целого кирпича, если решено кладку проводить в целый кирпич. То есть, должно с двух сторон укладываемого кирпича оставаться отступы фундамента. Кстати, такая конструкция позволяет устроить в туалете деревянные полы, которые будут опираться на внутренние выступы стенок ямы.

Выгребная яма из бетона

Дно котлована засыпается песчаной подушкой толщиною 8-10 см, обязательно трамбуется. Заливается бетонный раствор. Можно в него установить армирующий каркас из металлической сетки или арматуры. Через пару недель его можно нагружать, то есть, поднимать стенки. Если они возводятся из кирпича, то для кладки потребуется раствор в соотношении цемент-песок, как 1:3. Бетонная конструкция заливается раствором с соотношением цемент-щебень-песок, как 1:2:3.

Внимание! Верхние плоскости сооруженной конструкции надо гидроизолировать, покрыв их сверху рубероидом или толью, или обмазав битумной мастикой.

Теперь надо решить вопрос, какой пол будет в туалете. Варианта два: деревянный или бетонный. Если выбирается первый, то сначала надо будет поднять из кирпича стенки туалета, а затем монтировать полы. Если второй, то сначала обустраивается пол, затем поднимаются стенки. Бетонный пол можно залить по месту устройства, установив опалубку в виде корыта с нижним герметичным основанием и установкой армирующего каркаса. Можно залить плиту отдельно и перенести ее на яму.

Кладка кирпича

Переходим к основному и самому сложному этапу строительства туалета из кирпича на даче своими руками.

Как правильно проводить кладку кирпича

Казалось бы, что ничего сложного в кладочном процессе нет, но необходимо учитывать достаточно большое количество различных нюансов, от которых зависит качество самого строения.

  • В первую очередь надо точно по периметру стенок выгребной ямы уложить первый ряд кирпичей. Каждый из них надо проверять на точность установки в пределах своего посадочного места. Для этого надо пользоваться уровнем. Толщина слоя кладочного раствора 8-12 мм.
  • Второй ряд кирпичей укладывается со смещением в полкирпича (это называется перевязь). Такая связка увеличивает устойчивость конструкции.
  • Особое внимание надо уделить углам строения. Именно они держат стены от заваливания. Поэтому нужно возведение начинать именно с них. Здесь важно точно соблюсти вертикальность поднятия. Для этого придется все время пользоваться уровнем или установить отвес.
  • Место установки углов определяется натяжкой двух нитей по диагоналям сооруженной выгребной ямы. Их длина должна быть одинаковой.
  • После кладки 5-6 рядов кирпича надо сразу же установить дверную коробку и подпереть ее временными элементами. Для ее крепления в кладку надо установить закладные изделия. Это может быть деревянный брусок размером 50×50 мм. К нему саморезами и будет крепиться дверная коробка. Таких брусков должно быть минимум по два с каждой стороны.

Дверь и крыша туалета

Что касается крыши, то для туалета это может быть односкатная конструкция. Чтобы создать скат, необходимо фасадную часть стены поднять на два кирпича больше, чем задняя. На стены устанавливаются брусы, укладываемые на фасадную и заднюю стенки. Проемы между ними закрываются кирпичами. Можно уложить кровельный материал: шифер, профнастил, металлочеперицу и так далее. Если в качестве кровельного материала используются рулонные гибкие изделия, то поверх обрешетки надо установить и закрепить лист влагостойкой фанеры.

Не забывает установить фановую трубу, которая будет выполнять функции вентиляционной системы. Ее нижний конец заходит в выгребную яму, а верхний выводится выше крыши минимум на 20 см. Во время кладки задней стены нужно учесть, что в ней будет вставлено небольшое окно. То есть, надо будет сформировать проем.

В принципе, соорудить туалет на даче из кирпича не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но придется учитывать все технологические моменты, связанные с кирпичной кладкой. Это из всех присутствующих процессов самый сложный. Главное – соблюсти перевязь элементов кирпичной кладки и вертикальность подъема стен. Только так можно добиться высокого качества самой конструкции, которая прослужит при правильном обслуживании практически вечно.

Выложить яму туалета кирпичом

Здравствуйте! Надеюсь, Семеныч получит письмо.

Во-первых, благодарю за столь полезную информацию. И Ваш труд здесь на сайте. Особенно за подробный проект садового туалета, который мне сейчас особенно необходим!

Хочу у вас еще попросить совета. А именно, с глобальным моментам строительства садового туалета кажется, определился. За основу я, конечно, взял ваш проект, и доработал под особенности моих условий.. Вопросы будут не про домик, а про то, что ниже него.

Вынужден делать не кольцами. А так. Под свободный, просторный туалет копается яма 1,40 на 1,70 глубиной 2,0 м, которая никогда выгребаться не будет, в силу ее вечности, по моим расчетам. От дна ямы, без фундамента* подниму кладку в полкирпича собственно выгребной ямы. Для дренажа, вертикальные швы кладки оставлю без раствора, кроме углов конечно. Свободное пространство между кирпичом и грунтом засыплю отсевом. На кирпичную кладку деревянный домик, в точности по размерам кирпичной кладки, без смещений.

Все это в предгорье Краснодарского края. Нас двое. Бываем на даче (в среднем) 3 дня в неделю, но круглый год. В самом доме есть нормальный санузел. Садовый, тоже оказывается необходим. Практика показала, что мы больше пользуемся садовым и круглый год. Нынешний, садовый остался от прежних хозяев. Он под снос.

Цели, непременно сэкономить на туалете нет. Больше интересует результат с точки зрения практичности, эстетики, строительной целесообразности и добротности.

УГВ меняется от

20 см в холодное время, здесь теплые зимы, до полного отсутствия в остальное время. Вопросы:

1. Можно ли (в этом случае) кирпичную кладку класть прямо на грунт, без фундамента. Грунт глина. Вроде без фундамента кирпич не кладется. Однако видел, такую же яму, работает себе лет 25 уже.

2. Может ли грунт выдавить кирпичную кладку ямы вовнутрь? Если да, как предотвратить?

С благодарностью приму от Вас любой совет и критику.

С уважением, Геннадий Николаевич, Краснодарский край.

Привет, Геннадий Николаевич из Краснодарского края!

По причине большого количества вопросов и, соответственно, ответов, к сожалению не помню,что и как конкретно ответил на ваш прошлый вопрос.

Относительно же ваших планов о сооружении выгребной ямы (которую вы и не собираетесь очищать по причине малого ее использования), то могу сказать следующее.

Да, кирпичную кладку в полкирпича в туалетных ямах делают. Правда, далеко не всегда, бывают и другие варианты, в том числе и из бетонных малогабаритных блоков, путем заливки в опалубку бетона с его армированием, прочие варианты. Но часто (в основном от характеристик грунта) и кладка кирпичная может быть разрушена, что происходит именно из-за осадок окружающей почвы. Кладка трескается по середине одной или двух заглубленных стен почти на всю их высоту. Что, естественно, малоприятно, попробуй залезть в такую полунаполненную яму и исправь кладку!

То, что уровень грунтовых вод может подниматься внизу ямы на величину 0,2 метра, это неплохо. Куда хуже, когда этот показатель гораздо выше.

На мой взгляд, вам стоит сделать следующим образом. После копки ямы на ее дно по периметру (в тех места, где сверху будет лежать кирпичная кладка стен), уложить полосу бетона шириной около 0,15 метра (чуть больше ширины рядового кирпича). Толщина слоя — около 10 — 12 сантиметров. Проармировать эту полосу бетона чем угодно, начиная от арматуры небольшого диаметра и заканчивая какими-либо обрезками труб и прочего металлического ненужного хлама.

То, что вы видели аналогичные старые ямы без подобной полосы бетона-стяжки, ничего не значит, узреть сие под слоем фекалий затруднительно.

Далее. Использование отсева — хорошая идея, его засыпка между грунтом и кирпичом усилит конструкцию. Кроме того, еще для большего усиления не помешает использовать при кладке кирпича кладочной сетки примерно через каждые 4 ряда кирпичей. Учитывая агрессивность среды можно вместо металлической сетки использовать пластиковую, хотя сетки и из стальной проволоки на десяток-другой лет гарантированно хватит.

И последнее. Кладка в полкирпича здорово будет усилена, если в некоторых местах цельные кирпичи класть тычком. Тогда сцепление с грунтом будет еще значительнее усилено. Для своего садового туалета такое можно позволить, не для дяди же делается. А всего-то на полсотни кирпичей больше и потребуется.

Как сделать дренажный колодец своими руками

На даче или в собственном доме всегда предусматривают дренажную систему. Она помогает уберечь фундамент построек от разрушения. Почва не деградирует, а накопленная жидкость выводится с участка, не образуя болотистые места. Дренажный колодец на даче своими руками можно сделать из подручных средств: старых шин, пластиковой емкости, гофрированной трубы или кирпича. Такие материалы стоят копейки, а система прослужит не один год.

  1. Назначение дренажных колодцев
  2. Основные виды дренажных колодцев
  3. Материал изготовления дренажных колодцев
  4. Расположение на участке
  5. Как сделать дренажный колодец своими руками
  6. Из бочки
  7. Из трубы
  8. Из покрышек
  9. Из кирпича
  10. Обустройство и эксплуатация

Назначение дренажных колодцев

Дренажную систему обязательно устанавливают на участке, если постройка находится в низине или уровень грунтовых вод выше подвала, когда существует угроза затопления основания дома. Необходим дренаж, если дом расположен на глинистой почве, которая склонна зимой к разбуханию при замерзании нижних слоев.

Назначение дренажной системы:

  • колодец понижает давление подземных вод на стены и пол строения;
  • не допускает затопление подвала и цокольных этажей;
  • очистка сточных вод;
  • обеспечивает возможность проведение очистки и обслуживание дренажного трубопровода;
  • накопление воды или ее сброс в землю в безопасном месте;
  • осушает участок, прилегающий к дому, и отводит воду в грунт.

Дренаж делают во время рытья котлована. Если сделать позже, можно нарушить ландшафт территории. Тогда хозяйственные постройки, оборудование, гараж, садовый участок, огород, бассейн, водоем и т. д. придется переделывать или переносить в другое место.

Основные виды дренажных колодцев

Разные виды колодцев отличаются по назначению, материалам, из которых изготовлены, и параметрам.

  • ревизионный (смотровой);
  • накопительный;
  • перепадный;
  • поворотный;
  • поглотительный.

С помощью ревизионного колодца проверяют наполняемость труб и оценивают их пропускную способность. Колодец – смотровая шахта, в которую может опускаться мастер и проверять работу всей системы. Обустраивают данный вид дренажа на прямом длинном участке с интервалом труб до 20 м. Иногда смотровой колодец заменяют поворотным. Дренаж устанавливают на поворотах трубопровода.

В накопительной системе собирается вода, поступающая по трубам. В них делают герметичное дно, так жидкость не попадает в почву, а накапливается. Ее используют для полива растений и других нужд. Дренажный колодец своими руками устанавливают на глинистых почвах с плохой фильтрацией.

Поглотительный колодец имеет глубину свыше 3 м, вода поступает по трубам в емкость. На дно кладут слой щебня, сквозь который поступает жидкость. Такая система эффективна тогда, когда воду не получается отводить в общую канализацию или удалять ее каким-либо иным способом.

Материал изготовления дренажных колодцев

На небольшом участке конструкцию можно возвести из старых покрышек. Правда, она не будет столь качественной, как другие варианты сооружений. Дренажные колодцы также обкладывают кирпичом, бетоном, делают из бочек, пластиковых труб или автомобильных шин.

Бетонные кольца армированы металлом. Это повышает прочность конструкции. Кирпичная кладка прочная и долговечная. Она подходит для глубоких и широких шахт.

Пластик – легкий материал. Это упрощает установку колодца. Конструкция может быть цельной или сборной. Для повышения прочности стенки изготавливают с ребрами жесткости. Для малых шахт используют гофрированные трубы.

Не следует делать колодец из металлической бочки — материал быстро заржавеет и сгниет.

Расположение на участке

Перед планировкой строительства колодца на участке обязательно соблюдают правила по его расположению относительно других объектов. Все расстояния и нормы указаны в СНиП. Если не соблюдать все эти нормативы, то СЭС не выдаст разрешение на строительство.

Накопительная система герметична, вода в грунт не попадает. Минимальное расстояние для накопительного колодца — 5 м от фундамента жилого помещения. Но лучше этот интервал увеличить до 10 м, если позволяет территория. Это исключит проникновение неприятных запахов в дом и предохранит фундамент от разрушения. Расстояние позволит создать требуемый уклон труб при земляных работах и поможет исправно работать всей канализационной системе.

Расстояние канализации от соседского дома делают не менее 12 м. При меньшем промежутке соседи имеют право подать жалобу в СЭС. Это закончится переносом колодца на новое место и наложением штрафа.

При проектировании сразу двух и более колодцев следует учесть, что расстояние между ревизионными колодцами будет зависеть от диаметра труб и особенностей их установки и расположения. При диаметре трубы 110 мм устанавливают конструкции каждые 15 м, а при размере материала 200 мм промежуток увеличивают до 30 м. При линейном трубопроводе колодцы располагают друг от друга на расстоянии 50 м.

Не рекомендуется располагать дренаж ближе 10 м от водопровода. От скважины или колодца сооружение должно быть удалено на 30 м. Это не даст питьевой воде загрязниться. От построек для содержания домашних животных и скота расстояние от колодца должно быть не менее 12 м, а от душа, бани или сауны – не меньше 8 м.

При выборе места учитывают наличие подземных вод и глубину их залегания. Нельзя копать дренажный колодец своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Запрещено делать колодцы рядом с выгребными ямами, кладбищами или полями.

Как сделать дренажный колодец своими руками

Перед планировкой работ учитывают время года и погодные условия. Определяют место положения постройки будущего объекта. Во время работ придерживаются правил безопасности. Работать лучше ранней осенью, поскольку подземные воды в это время года располагаются низко. Весной этот уровень значительно выше.

Из бочки

Колодец из пластиковой бочки – экономный вариант дренажной конструкции. Систему можно соорудить сразу из 2-4 бочек — все зависит от глубины колодца. В емкости вырезают отверстия, в которые вставляют трубы для отвода жидкости. В верхней части емкости делают 4-5 вертикальных прорезей глубиной 10-15 см и отгибают пластик в виде лепестков. Они удержат бочку от всплытия.

Материал и инструменты:

  • мелкий щебень;
  • спанбонд или геотекстиль;
  • бочки из пластика объемом 250 л;
  • трубы;
  • герметик.

Дренажный колодец своими руками из бочки:

  1. Вырывают яму размером чуть больше диаметра бочки.
  2. На дно ямы насыпают щебень или керамзит.
  3. В днище бочки прорезают отверстие. В нем фиксируют патрубок канализационной трубы. Предварительно на нее надевают муфту. Просветы заделывают герметиком.
  4. Устанавливают бочку в яму днищем вверх и оборачивают ее геотекстилем. Он предотвратит попадание грунта и проникновение воды на поверхность. Материал фиксируют шнуром.
  5. При использовании нескольких бочек тару устанавливают одну на другую. Первую бочку ставят на песчаную подушку толщиной 10 см, которую хорошо трамбуют и выравнивают с применением уровня.
  6. К верхней части патрубка подсоединяют дренажную трубу.
  7. Засыпают выемки щебнем и песком.

Трубы в любом колодце должны разъединяться, чтобы был доступ в систему для чистки конструкции.

Из трубы

Выбирают гофрированную трубу диаметром 460 мм для ревизионной системы и 925 мм для фильтрующего колодца. Длина трубы должна соответствовать глубине вырытой ямы. Это и будет высота колодца, 1/3 его часть должна быть снаружи. Понадобятся также резиновые уплотнители, дно и пластиковый люк.

Дренажный колодец своими руками из трубы:

  1. В трубе делают дренажные отверстия на расстоянии 50 см от дна колодца, затем устанавливают резиновые манжеты.
  2. Присоединяют пластиковое дно к трубе, заделав все швы битумной мастикой.
  3. В яму укладывают песок и щебенку.
  4. Помещают трубу на дно канавы, подсоединяют все трубы и при необходимости насос.
  5. Все пустоты между трубой и стенками ямы засыпают щебнем.
  6. Устанавливают люк.

Крышка необходима для каждой трубы, чтобы в систему не попадал мусор. В случае засора труб их промывают большим напором воды.

Из покрышек

Использованные шины могут прослужить еще не один год. Резина обеспечивает защиту от влаги, армированный каркас – прочность конструкции. Чем больше диаметр шин, тем лучше.

Дренажный колодец своими руками из покрышек:

  1. Роют круглую яму диаметром на 20 см больше внешнего диаметра покрышек.
  2. Засыпают песок с щебнем на дно ямы толщиной 15-20 см.
  3. Заливают бетон высотой 10 см.
  4. Внутри каждой шины закладывают щебень, чтобы уменьшить усадку конструкции. Это позволит покрышкам плотно прилегать друг к другу.
  5. Укладывают шины одну на другую строго вертикально.
  6. В шине сбоку прорезают отверстие по диаметру вставляемой трубы. Место стыка герметизируют.
  7. Зазор между конструкцией и стенками ямы засыпают щебенкой или галькой.
  8. Сверху укладывают плиту с отверстием для люка. Люк накрывают металлической крышкой с ручкой.

Для улучшения качества фильтрации и ускорения дренажа внутри шин устанавливают пустотелую трубу. Недостаток такой системы – низкая герметичность конструкции. Однако дешевый материал можно быстро и легко менять при сбое в работе или повреждениях.

Из кирпича

Для кладки колодца применяют только полнотелый керамический кирпич. Понадобится цемент, песок и вода. Количество кирпича высчитывают по формуле 2*3.14*радиус ямы*глубина колодезной скважины. Кирпич берут с запасом в 10%. Кирпичный колодец делают круглым, квадратным или шестиугольным.

Кирпич кладут на цементный раствор. Применяют также скобы, фитинги и круглые рамы. Если кладку делают в один кирпич, то ширина рамы составляет 250 мм, для кладки в 1.5 кирпича — 370 мм. Снаружи крепят стальной нож. Последующие рамы делают из дерева толщиной 80 мм. Рамы скрепляют с помощью анкеров.

Дренажный колодец своими руками из кирпича:

  1. Выкапывают яму, дно выравнивают.
  2. Устанавливают рамы.
  3. С помощью доски, бревен и подручного материала придают каркасу жесткость.
  4. Выкладывают кирпич по кругу на раствор, вставляя сразу дренажные трубы по периметру конструкции. Место стыковки заделывают цементной смесью.
  5. Отделывают сверху и изнутри кирпичную кладку по желанию.

Форма и размеры колодца должны быть точными.

Обустройство и эксплуатация

Любая система коммуникации нуждается в уходе и обслуживании. Бывают два типа обслуживания: периодическая проверка и механическая прочистка системы. В периодическую проверку входит осмотр и чистка коллекторов и колодцев. Обязательный осмотр делают после сильных ливней и паводков.

Для чистки понадобится дренажный насос. Его опускают в колодец и закрепляют на расстоянии 1 м от дна. Перекачивают жидкость. Под напором подается вода — она разрушает илистые отложения. Время от времени насос достают и очищают фильтр. После чистки накрывают отверстие крышкой.

Капитальное очищение проводят 1 раз в 4 года. Во время работ удаляют отложения на стенках труб, а при необходимости совершают ремонт или замену трубопровода. Детали, лежащие на поверхности, очищают вручную. Если же они встроены в почву, то их промывку выполняют 1 раз в 10 лет по секциям, применяя шланг и насос. Рекомендуется использовать пневматическую установку с валом и чистящей насадкой.

Чтобы предохранить систему от затопления, применяют геоткань, которую укладывают во время монтажа. Чтобы зимой конструкция не промерзала, дрены укладывают ниже уровня промерзания грунта. Это продлевает срок службы глубинного дренажа.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Кладка кирпичами колодца для канализации
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector