Кирпичный колодец для канализации размеры диаметр метр сколько кирпича

Что такое канализационный колодец

Канализационный колодец является единственным и незаменимым устройством для выведения нечистот из жилых помещений на даче, в деревне и частных домах в городе. Он создает удобства в доме, что делает отдых и жизнь на даче более комфортной. Устройство канализационного колодца несложное, однако многие допускают ошибки при его строительстве.

Нарушения правил элементарной безопасности при конструировании и сооружении канализации чреваты загрязнением грунтовых вод и почвы, что приводит к тяжелыми последствиям заражения местности.

Учитывая то, что на данный момент существует выбор типа конструкции и объема колодцев, дилетант может осуществить неправильный выбор. К тому же многие профессиональные строители не всегда знают о том, как строить канализационные колодцы, поскольку это нетипичный объект строительства.

Типы и разновидности

На данный момент строители различают несколько типов канализационных ям:

1. Смотровые канализационные колодцы. Их строят, если есть необходимость контроля функционирования всей системы.
2. Перепадные колодцы. Строятся на склонах, в балках и других местах, где возможны перепады трубопроводов канализации.
3. Поворотный. Их часто устанавливают как промежуточные на участках, где трубы поворачивают для недопущения засоров
4. Фильтрационные. Имеют функцию очистки стоковых вод.
5. Накопительные. Собирают (накапливают) стоковые воды.

Однако на практике одна и та же яма может выполнять сразу несколько функций.

Смотровые колодцы канализации предоставляют возможность доступа к канализационным коммуникациям, что позволяет производить их смотр и ремонт (при необходимости) и дает возможность контролировать степень их загрязненности, наличие засоров и производить чистку системы. Такие ямы используют в местах смены направления труб, при наличии уклонов, при изменении диаметра трубопровода, в местах стыковки/присоединения нескольких труб.

Поворотный

Поворотный колодец для канализации часто применяется в точках поворотов трубопроводов, а также стыков труб под углом от 45°. Такая конструкция позволяет избежать забивания системы и образования пробок. Обычно такие колодцы имеют функции смотровых.

Перепадный

Перепадный тип используется при объединении нескольких трубопроводов на разных уровнях залегания. Это решается путем увеличения глубины колодца до уровня самого нижнего коллектора. Это позволяет соединить канализационные выпуски и коллекторы глубокой закладки, обойти места пересечения подземных сооружений и коммуникаций, предотвратить набор скорости сточными водами на спусках с уклонов, соотносить уровни выпуска сточных вод берега с уровнями воды в водоемах.

При этом, если перепад имеет высоту 60 см, а диаметр коллектора не превышает 50 см, такой тип строят вертикально с водоотбойным приямком, который имеет такое же сечение, что и трубопровод. Для меньших перепадов строят не перепадный тип, а смотровой.

Фильтрющий

Фильтрующий тип используют для очистки стока, однако их возможно построить только в случае расположения здания на песчаном и супесчаном грунте. Еще одним обязательным условием для строительства такого колодца является глубина протекания грунтовых вод, они должны находиться ниже дна колодца минимум на 1 м. При этом расход воды в здании не должен превышать 50-60 л в сутки (примерно на 3 жильцов).

Площадь колодца не должна превышать 1,5 м 2 на супесях и 1 м 2 на песках. При этом в продаже имеются колодцы с уже установленными очистными сооружениями. С развитием экотехнологий снизилась их стоимость, и на данный момент они доступны для большинства. Кроме того, монтаж канализационных колодцев с установленными очистными конструкциями прост, позволяет не использовать тяжелую технику.

Именно поэтому такой тип завоевывает популярность в наши дни.

Накопительный

Накопительный вид считается самым современным и экологичным видом канализационных колодцев. Они достаточно объемны (объем может достигать 50 000 литров), резервуар герметичен и не загрязняет окружающую среду, герметичность не допускает распространения неприятных запахов. Однако стоимость строительства такого объекта довольно большая: его нельзя построить своими руками. Широкое применения они нашли на очистных сооружениях крупных объектов: очистительных станциях городов, промышленных предприятиях, военных объектах и т.д.

Материалы

В конце XIX начале XX в. все колодцы делались из кирпича. В середине XX века из стали делать из железобетона, однако сейчас наиболее часто применяются пластиковые сооружения. Они позволяют существенно снизить стоимость строительных работ и затраты на монтаж. Однако в странах бывшего СССР такой тип не нашел своего применения, поскольку он не устойчив к низким температурам. Сейчас рядом российских производителей началась разработка и изготовление колодцев из пластмассы для холодной зоны.

Внешне конструкции из всех типов материала абсолютно идентичны. Они имеют шахтную трубу, крышку, точки ввода канализации. При этом отверстия для канализационных трубопроводов в кирпичном колодце выкладываются, в железобетонных — высверливаются, а в пластиковых их обычно делают заранее. Поэтому строительство железобетонных и кирпичных гораздо более затратно по сравнению с пластиковыми.

Крышки всех колодцев стандартно оснащаются дождеприемниками, что позволяет завести в них ливневый сток. Люки обычно изготавливаются из чугуна и имеют свои классы нагрузок. Чаще всего распространены классы «В» и «D», которые выдерживают 12,5 и 40 тонн соответственно.

Строить канализацию и колодец нужно исходя из собственных средств, ведь именно от этого зависит, какой тип материала будет использоваться.

Объем

Объем канализационного колодца сильно ограничивается. Так, максимально допустимая высота составляет всего 2500 мм. Диаметр — максимум 1 метр, однако современные готовые колодцы имеют диаметр в пределах 400-700 мм.

Для подсчета принимается цифра 150 л стока на 1 человека в день. На семью из 4 человек расход принимают равным 700 л в сутки. Исходя из этого, колодец должен иметь объем минимум 2,4 м 3 .

Более точно подбор объема колодца осуществляется исходя из типа грунта, в котором планируется его установка. Чтобы увеличить объем колодца (при необходимости), следует построить дополнительно 1 или несколько колодцев рядом, соединив все переливными системами.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа колодцев следует проложить канализационные трубы. Для этого рисуется подробная схема канализации, которая составляется исходя из существующих нормативных документов. В схеме должны быть учтены следующие моменты:

1. Необходимо четко определить место выхода канализационной трубы из цоколя/подвала строения. Это влияет на расположение объекта. При этом нельзя забывать, что к колодцу должны подъезжать илососы для откачки отходов.
2. Следует четко соблюдать требования СНиПа. Так интервал между 2 ямами не должен быть больше 15 м. Интервал считается до ближайшей ямы (в т.ч. и соседской). Интервал от ямы до строения должен быть в пределах от 3 до 12 м. Установка канализационных колодцев фильтрационного типа требует выдержать расстояние в 30 м до водопровода или водозаборника.
3. Участок канализационных труб от здания до колодца должен быть прямым и без перепадов по высоте. Если это не выполнить, то возможны засорения труб.

При проектировании следует отдать предпочтение герметичным колодцам без возможности выброса стока в грунтовые воды. Это особо актуально, поскольку самостоятельно практически невозможно определить тип грунта и глубину протекания грунтовых вод.

Если выбран кирпичный или железобетонный колодец, то под него необходимо сделать фундамент, что существенно повышает стоимость выполнения строительных работ.

Кроме того, вырыть яму для фундамента и для установки самого колодца возможно только при помощи тяжелой техники (экскаватора).

Фундамент строится также под пластиковый колодец, однако он будет менее массивным. Для строительства фундамента под кирпич или железобетон применяют дикий камень или щебень. Любой материал следует закладывать с септиком. Фундамент должен иметь площадь минимум в 2 раза больше площади колодца. Толщина фундамента зависит от объема и материала колодца. Для колодца объемом 2,4 м 3 необходимая толщина фундамента — 40 см. На фундамент устанавливают железобетонную плиту для устойчивости и недопущения перекосов.

Установка колодца

Когда фундамент готов (что подразумевает не только засыпку щебнем и укладку железобетонной плиты, но и яму нужного размера), на плиту устанавливается и закрепляется сам колодец. Для установки железобетонного колодца потребуется подъемный кран, который поставит цельную конструкцию в необходимое место.

Кирпичный кладется на дне — это очень длительная процедура. В процессе кладки необходимо использовать раствор, который не разрушается в грунте и обеспечивает герметичность швов. Наиболее просто установить пластиковый колодец — он ставиться вручную в нужную точку.

После установки колодца его рекомендуется зафиксировать, чтобы в процессе засыпки он не сместился и не перевернулся. Для этого можно воспользоваться клеем, подручными камнями, цементным раствором и т.д.

Независимо от того, какой материал используется в колодце, необходимо обработать герметиком его стенки как внутри, так и снаружи. Наружные стенки обрабатываются антибактериальным раствором для недопущения попадания бактерий в грунтовые воды.

На следующем этапе происходит прокладка труб с герметизацией из вводов в колодец. Трубы прокладывают согласно составленной схеме. Для ввода в колодцы желательно использовать специальные приспособления. После подключения канализации устанавливается вентиляционная труба, которую следует сделать так, чтобы она выступала минимум на 60 см над поверхностью земли.

Завершающий этап включает аккуратное закапывание колодца и канализационных труб. После этого системой можно пользоваться. Однако рекомендуется осуществить пробные сливы до закапывания системы для выявления и устранения неполадок.

Высота горловины канализационного колодца: нормы, объем, размеры типовых колодцев

При составлении проекта или строительстве наружных участков систем водоотведения часто возникает вопрос — какой должна быть нормативная высота горловины канализационного колодца. Это важный момент, поскольку верхняя часть резервуара испытывает повышенные нагрузки и должна иметь запас прочности.

Разрушение или просадка приведет к попаданию внутрь емкости грунта или мусора, что быстро вызовет образование засора. Кроме этого, высота горловины определяет положение люка относительно дорожного покрытия. Рассмотрим эти вопросы внимательнее.

1. Конструкция колодца
2. Материал для строительства
3. Размеры и соотношения по СНиП
4. Условия работы технического персонала
5. От чего зависит диаметр горловины
6. Видеообзор:

Конструкция колодца

Для сборки резервуаров используются бетонные кольца определенного диаметра. Размеры типовых колодцев под канализацию определяются величиной оборудования и задачами, для выполнения которых строится емкость. Общая конструкция всех сооружений одинакова, заметное отличие встречается только у ливневых резервуаров.

Рабочие емкости канализации, изготовленные из бетона, состоят из нескольких элементов:

• рабочая часть;
• шахта (она же горловина;
• днище;
• люк.

Нижняя часть составлена из днища и эксплуатационных колец. Их количество определяет глубину погружения в грунт. Обычно она превышает уровень промерзания в зимнее время, хотя на ливневых сетях такие значения не нужны. Диаметр канализационного колодца определяется размером и количеством линий, которые входят и выходят из него. Кроме того, большое значение имеет тип колодца, его назначение. Виды резервуаров:

• смотровой;
• поворотный;
• распределительный;
• перепадный;
• гасительный;
• накопительный;
• фильтрационный.

Несмотря на разное назначение, эти узлы имеют практически одинаковую конструкцию. Разница заключается в количестве труб и наличии дополнительной оснастки — гасительных щитов, фильтрационных решеток и другого оборудования.

Горловина канализационного колодца — это участок между обсадным кольцом люка и верхней крышкой рабочей части. Она принимает на себя внешние нагрузки от слоев грунта, вес от проезжающих автомобилей, выдерживает давление почвенных вод. Примечательно, что на участках частных домов горловина и обсадное кольцо часто бывают объединены в один узел. Это допускается, так как больших нагрузок на этот элемент не предвидится.

Материал для строительства

Наиболее популярным способом постройки емкостей считаются бетонные кольца. Они позволяют ускорить работы, обладают стандартными размерами. Технология сборки емкостей из них хорошо отработана, что также увеличивает спрос на эти детали.

Однако, могут применяться другие материалы:

• кирпич;
• натуральный камень;
• пластиковые готовые детали;
• бетонные плиты или готовые узлы кубической формы.

Предпочтение колец обусловлено их свойствами. Если емкость в плане имеет круглую форму, нет нужды при монтаже ориентировать ее по направлению движения стоков. Кроме того, строительство колодца из штучных элементов (камень, кирпич) требует времени и определенных навыков. Сборка из колец быстрее и надежнее. Однако, строительство из штучных деталей позволяет получить любые размеры канализационного колодца, что позволяет изготавливать нестандартные емкости. Еще одна причина использования штучных деталей — отсутствие подъездных путей для подъемной техники. Если строительство ведется на благоустроенном участке, приходится использовать щадящие методы сборки.

Размеры и соотношения по СНиП

Нормативным документом, по которому определяются размеры сооружений, является СНиП 2.04.03-85, или его актуальная редакция СП 32.13330.2012. Существует специальная таблица, по которой подбирают размер бетонных колец для данной системы и количества труб. В ней также указываются глубина погружения, объемы и прочие показатели емкостей. Эта таблица облегчает работу проектировщиков, позволяя не рассчитывать каждый узел отдельно. Соотношения размеров емкости с трубопроводами согласно технических норм:

• на трубах до 600 мм диаметр колец принимается равным 1000 мм;
• — до 700 мм — 1250 мм;
• — 800-1000 мм — 1500 мм;
• — 1200 мм — 2000 мм.

Примечательно, что для емкостей с глубиной, превышающей 3 м, диаметр не должен быть меньше 1,5 м при любом размере труб.

Часто в составе элементов нет горловины в привычном понимании. Ее роль выполняет верхняя крышка с отверстием для люка. Высота крышки относительно грунта зависит от расположения узла:

• на асфальтовом покрытии крышка должна лежать вровень с полотном;
• на грунтовом покрытии (газон, участок территории городской застройки без асфальтового покрытия) — 5-7 см;
• на грунтовом покрытии вне зоны городской застройки — не менее 500 мм.

При составлении проекта эти величины следует учитывать и соблюдать. Расположение крышки люка ниже уровня поверхности грунта не допускается, так как это грозит затоплением колодца дождевой или талой водой.

Высота рабочей части канализационного колодца определяется глубиной погружения трубопроводов в грунт. Критерием служит глубина промерзания почвы для данного региона. Если она слишком велика, количество бетонных колец уменьшают, чтобы обеспечить теплосбережение, уменьшить риск перемерзания жидкости в холодное время года. При этом, увеличивается высота горловины канализационного колодца, для чего добавляют дополнительные кольца.

Условия работы технического персонала

Следует также обеспечить возможность нормальной работы для обслуживания системы. Прочистка трубопроводов в большинстве случаев требует присутствия специалиста. Надо, чтобы объем канализационного колодца позволял ему нормально разместиться внутри и выполнять свои обязанности. Необходимо учитывать, что работа производится в верхней одежде (телогрейка, ватный комбинезон), увеличивающей размер тела человека.

Кроме этого, необходимо обеспечить вентиляцию внутренней полости сооружения, иначе работа в ней станет опасной для людей. Чем меньше размер колодца и его горловины, тем хуже условия воздухообмена. Например, объем канализационного колодца диаметр 1м составит (0, 785 × h колодца). Если высота составит 2,5 м, объем будет всего 1,96 м 3 . Такой резервуар быстро заполнится биогазом, в нем накопится углекислота, что может быть смертельно опасно для людей. Поэтому, размеры емкостей регламентированы, не могут быть слишком мелкими.

От чего зависит диаметр горловины

Диаметр горловины часто уменьшен по сравнению с размерами рабочей части. Это делается для уменьшения площади контакта с внешними нагрузками. Это особенно важно для емкостей, расположенных на проезжей части, в промышленных площадках и других проблемных участках. При этом, диаметр должен быть достаточным для свободной подачи в рабочую часть оборудования, прохода, нормальной работы людей. Поэтому, минимальный диаметр колец горловины составляет 700 мм.

Обсадное кольцо люка обычно соответствует по диаметру горловине, что позволяет ему передавать внешние нагрузки без разрушения. Иногда используют специальные переходные элементы в виде диффузоров. Они представляют собой усеченный конус, где диаметр нижней части соответствует размеру колец рабочей части, а верхний присоединительный элемент соответствует форме люка. Однако, подобные конструкции встречаются сравнительно редко.

Видеообзор:

Как построить кирпичный колодец

Строительство колодца на собственном участке — самый простой способ решить проблему водоснабжения загородного дома или дачного участка. К тому же, такая вода значительно чище, чем в водопроводе, а платить за нее не нужно.

Если вы решили вырыть собственный колодец, необходимо провести разведку участка, чтобы установить наличие грунтовых вод и глубину их залегания. В зависимости от того, на какой глубине будут обнаружены водяные пласты, используются различные типы колодцев. Если грунтовые воды находятся на значительной глубине, то лучше всего установить трубчатый колодец. Такая конструкция монтируется быстрее, чем открытый колодец и обладает большей надежностью, но ее нельзя установить самостоятельно и она значительно сложнее в обслуживание. На необходимую глубину пробуривается скважина, в которую вставляют трубу с насосом и фильтром для воды.

Если же вода была обнаружена на сравнительно небольшой глубине, то можно вырыть шахтный колодец. Такое сооружение относится к разряду гидротехнических колодцев. В земле устанавливается каркас, который позволяет извлекать подземные воды без применения насосов, по безнапорному методу. Благодаря каркасу, грунт не сползает вниз и не загрязняет воду, к тому же, каркас препятствует проникновению в колодец воды из верхних слоев грунта, которая непригодна для питья.

Как класть колодец из кирпича

Класть колодец можно как из кирпича, так и из камня, но во втором случае гораздо сложнее соблюдать ровную плоскость кладки из-за разных размеров камней. В целом, что каменный, что кирпичный колодец будут долговечны и надежно защитят ваш источник от загрязнения. Используя кирпич, следует помнить о том, что для таких работ используют только глиняный кирпич и цементные растворы. Использовать другие материалы категорически запрещено: во-первых, силикатный кирпич может загрязнять воду в колодце, а во-вторых, он очень быстро разрушается в условиях постоянной высокой влажности.

После того, как мы определились с выбором материала и запаслись достаточным количеством красного глиняного кирпича, необходимо принять дополнительные меры контроля по качеству стройматериала. Чтобы наш колодец служил нам долго, необходимо отобрать только тот кирпич, который находится в идеальном состоянии: любой кирпич с разломами, трещинами, выбоинами и другими дефектами для строительства колодца не годится. Кстати, при проводке различных подземных коммуникаций часто возникает необходимость постройки технических колодцев, кирпич для которых выбирают по уже описанным выше правилам.

Существует два основных метода по укладке колодца. Колодец из кирпича может иметь круглую или квадратную форму, что влияет на способ разметки. Если мы строим круглый колодец, то нам необходимо отметить его центр и, строго соблюдая радиус, очертить внутренний круг для будущей кладки. Если у нас квадратный колодец, то вместо центра и радиуса окружности за главные точки отсчета будем принимать внутренние и наружные грани стенок, вместе с продольными и поперченными осями. Эту разметку мы наносим сразу после того, как на дне котлована под будущий колодец уже закончены все земельные работы и залито бетонное основание. Это основание выполняет роль фундамента, обычно он не превышает 15 см, но на практике все зависит от глубины колодца, расположения грунтовых вод и не только.

Теперь переходим к самой кладке. Кладка колодца ведется в обычной последовательности, но это лишь короткое профессиональное мнение. Для тех, у кого нет опыта в деле каменщика, мы приведем ряд рекомендаций по правильной укладке колодца:

• чтобы правильно выложить круглый колодец, необходимо использовать методику тычковых рядов. Суть метода заключается в том, что тычковые грани кирпичей образовали круглую внутреннюю поверхность колодца.
• чтобы эта кладка была надежной и долговечной, делают перевязку, для этого в смежных рядах делают смещение кирпичей ровно на одну четверть.
• на готовом колодце не должно остаться ни одного пустого шва, особенное внимание необходимо уделять внешнему его кругу. Не жалеем раствора и заполняем швы полностью, если мы строим колодец небольшого размера, то вместо раствора шов можно расщебенить.
• если глубина колодца зависит от того, как глубоко залегают подземные воды, то ширину вы подбираете самостоятельно. Главное, чтобы ширина котлована была на несколько сантиметров больше, чем внешнее кольцо кладки;
• при рытье котлована необходимо постоянно укреплять стены будущего колодца, чем глубже колодец, тем больше внимания на стенки.

Чтобы не опасаться обвалов во время работы, лучше всего каждый метр укрепить временными деревянными кольцами;

• для надежности соединения кирпичную кладку армируют и штукатурят;
• если вы выбрали круглую модель колодца, то в самом низу должна быть рабочая камера, которая шире, чем горловина колодца.

Чтобы сделать эту колонну, необходимо каждый новый ряд кирпича укладывать с отклонением 1,5-3 см;
Таким образом, рабочая камера формируется за счет постоянного напуска на стены. Если вы выбрали квадратную модель колодца, то вам необходимо сделать напуски по стенам только с трех сторон. Одна сторона остается полностью ровной для монтажа лестницы.

Лестница монтируется из П-образных металлических скоб, которые устанавливаются в стену во время кладки.

Скобы располагаются специальным образом, больше всего это похоже на шахматный порядок. В итоге у нас получится довольно удобная лестница, по которой всегда можно попасть на дно колодца, при возникновении такой необходимости;

Даже неглубокий колодец кладут не менее двух человек разной квалификации: первый, более опытный, работает непосредственно с кладкой, а второй помогает ему, подавая материалы и инструменты. Чем глубже колодец, тем больше количество рабочих в бригаде. При этом тех, кто кладет кирпич, не более двух, чтобы они не мешали друг другу, а вот подмастерьев может быть трое и больше, в зависимости от глубины колодца.

Их количество определяется исходя из того, сколько нужно людей, чтобы главный каменщик не простаивал из-за отсутствия материала. Кладка колодца «снизу»

Кладку снизу применяют в тех случаях, когда колодец достаточно глубок, более пяти метров. В первую очередь необходимо разметить положение будущей кладки. Для этого на дне котлована при помощи колышек или других аналогичных приспособлений размечают границы кладки. Также, в зависимости от глубины колодца, определяют толщину его стенки, обычно это один кирпич для неглубоких и полтора кирпича для глубоких.

Если подземные воды залегают очень глубоко, то используют трубчатый колодец. Итак, котлован у нас вырыт, дно размечено, теперь нужно обеспечить себе безопасную работу, для этого берем три круглых рамы (основная и две вспомогательных). Основную раму делают из армированного железобетона, а ее толщина на 5 см больше толщины кладки, промежуточные рамы можно изготовить из дерева, их толщина равна или чуть-чуть меньше, чем толщина кирпичной кладки.

В основной раме по всему ее диаметру подготавливают отверстия для арматуры. Металлические стержни вставляются в раму и будут служить для укрепления стен колодца. После того, как стержни установлены в основную раму, сверху на них опускают две вспомогательные рамы и закрепляют их гайками. По мере завершения кладки, эти рамы будут сначала продвигаться вверх, а затем полностью сняты. Затем мы откачиваем воду из колодца и приступаем непосредственно к кладке кирпича по уже заготовленному каркасу из арматуры. Перед началом кладки рекомендуется изготовить круглый шаблон, с помощью которого буду проверяться ряды кирпича на предмет сохранения колодцем необходимой круглой формы. Сама кладка ведется тычками, при этом каждый ряд должен быть незначительно смещен относительно предыдущего, таким образом, чтобы внешние швы одного ряда не совпадали со швами предыдущего. Сами швы заделываются цементно-щебеночной смесью. После того, как стены колодца готовы, его внутренние стены штукатурятся.

Чтобы колодец был удобен в дальнейшем использовании, во время кладки прямо в стену закладывается лестница из скоб.

Кладка колодца «сверху»

Способ кладки «сверху» специально оставлен напоследок, чтобы просто продемонстрировать данную возможность. Если говорить обо всех работах по строительству колодца в целом, то для постройки первого колодца без помощи профессионалов вам не обойтись. А что касается кладки «сверху», то ее выполняют только профессионалы. Этот способ применяется для колодцев глубиной до пяти метров и, одновременно, для очень глубоких колодцев, при постройке их по монолитной технологии.

Принцип этой технологии заключается в том, что кладка как бы спускается по заранее подготовленному основанию из железобетона. В этом основании установлен арматурный нож или, как его еще называют, металлический каркас. Отличие от кладки «снизу» в том, что там каркас устанавливается руками в просверленные отверстия, а тут арматура вцементирована в бетонное основание. После того как основание готово, начинаем кирпичную кладку.ю в соответствии с технологией монолитного колодца. Следует обратить внимание на то, что мы не только ведем кладку, но и сразу ее штукатурим с внешней стороны, что существенно упрощает задачу по равномерному спуску колонны.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Кирпич

Строительство канализационного колодца

Водоснабжение и канализация

Один из обязательных этапов строительных работ – обеспечение водоснабжения в доме и стоков канализации из дома. Поступающая в дом вода после использования выводится как канализация. Канализационные системы отличаются по материалам, по количествам колодцев и по тому, что делается в системе со сточными водами. Стоки либо собираются в сборнике и через некоторое время выкачиваются специальной машиной, после чего вывозятся в отстойники, либо впитываются в самом колодце.

Обязательным условием при возведении строительстве дома является устройство канализационного колодца.

Конечно, любой домовитый хозяин постарается организовать строительство канализационных колодцев так, чтобы его канализация не требовала дополнительного внимания при дальнейшем пользовании. Такой канализационный колодец называется впитывающий или рассасывающий. Возможно даже построить систему, состоящую из нескольких отстойников. Они выглядят как вкопанные бочки, где стоки последовательно очищаются перед рассасыванием в грунте.

Требования к канализационным колодцам

Существует несколько требований к колодцам.

Впитывающий (рассасывающий) колодец надо расположить так, чтобы не происходило загрязнения почвенных вод стоками.

Канализационный колодец должен находиться в 50 м. от родника или питьевого колодца.

В местности, где почвенные воды текут высоко, такие коллекторы не строят. Ориентировочная безопасная глубина протекания почвенной воды составляет 4 метра и глубже. Расстояние между самым высоким стоянием почвенной воды весной и низом сливной ямы должно быть больше одного метра. Если недалеко есть родник или колодец, то минимальное расстояние от сточной ямы до родника/колодца должно быть 50 метров. Расстояние от впитывающей ямы до жилой постройки рекомендуют сохранить не меньше десяти метров.

Как видно из цифр, для строительства рассасывающей сточной ямы необходимо пространство на участке.

При ограниченности участка или при высоком залегании природных вод приходится строить выкачиваемый канализационный колодец. Он выполняется герметично, место для его расположения стараются выбрать поближе к наружному забору, так чтобы откачивающая машина без труда смогла подъехать и выкачать нечистоты из сточной ямы.

Расчет объема канализационного колодца

Строительство колодцев начинают с выбора места и расчета объема колодца. И, пожалуй, сначала надо посчитать необходимый объем, а потом выбирать место для сточного объема.

Объем канализационного колодца напрямую зависит от количества человек проживающих в доме и имеющихся санузлов.

Объем колодца, предназначенного для канализации, напрямую зависит от потребности расхода воды. Средние нормы сточной воды на одного человека составляют 150-170 л воды в сутки без наличия ванны и 230-250 л воды в сутки при наличии ванны. Для среднестатистической семьи (два взрослых и два ребенка) расход воды в сутки может быть от 600 до 1000 литров (один кубометр). Принято считать, что рассасывающий сточный колодец с площадью дна 1 кв. м способен принять и впитать до одного кубометра воды в сутки (при условии, что почва неглинистая). Для обеспечения некоторого запаса рабочий объем ямы рассчитывается как троекратная суточная норма, то есть для нашей среднестатистической семьи из четырех человек необходимо построить яму объемом три куба. При этом надо понимать, что труба, по которой нечистоты будут поступать в яму, должна быть расположена на глубине около 70 см и рабочий объем колодца для канализации располагается ниже сливной трубы. Также возможно вывести в канализационную яму имеющийся дренажный водоотвод. Глубина его залегания также не превышает 70 см.

Теперь, зная необходимый объем канализации, мы можем прикинуть ее размер. Глубину колодца обычно делают от 2,5 до 3 метров. Отнимем 70 см, лежащие выше сливной трубы, получим максимальную рабочую глубину 2,3 метра.

Вспомним из школьного курса геометрии, что объем – это площадь днища, умноженная на высоту.

Самыми распространенными являются круглые колодцы, так как они более удобны в монтаже, ремонте и эксплуатации.

Дно колодца может быть круглым (колодцы-бочки) или в форме четырехугольника (квадрат или прямоугольник). Конечно, возможно сделать канализационную яму овальной или пирамидальной, но это уже при особенном интересе к подобного рода строительству. Мы же рассмотрим простые и наиболее распространенные формы.

Площадь круга вычисляется по формуле S = πR 2 . Получаем, что требуемый объем колодца 3 куба равен произведению высоты (2,3 м) на число π (3,14) и на квадрат радиуса (R 2 ).

3 м 3 = 2,3 м *3,14* R 2

Проведя расчеты, находим значение R, оно получается равным 0,65 метра или 65 см, значит, диаметр ямы должен быть 1,3 метра при глубине 3 метра.

Если колодец предполагается вырыть не круглым, а квадратным или прямоугольным, тогда вспоминаем, что площадь прямоугольника – это длина, умноженная на ширину. Объем колодца – это глубина, умноженная на площадь дна. То есть 3 м 3 = 2,3 м * площадь дна.

Площадь дна = 1,3 квадратных метра. Значит, либо дно квадратное со стороной квадрата 1 м 15 см, либо дно прямоугольное со сторонами 1,5 м и 0,9 м. При глубине колодца 3 м.

Копая яму под колодец нужно не забывать, что на дне будет 30-40 см. подушка из песка и щебня.

Канализация копается с учетом дополнительной ширины, длины и глубины, которые будут заняты укрепляющими стенками, предохраняющими землю от осыпания. Стенки внутри колодца возводятся как опалубка и могут быть выполнены из кирпича, бетона или из железобетонных колец. На дно ямы необходимо будет насыпать слой песка и слой щебня общей высотой 30-40 см для фильтрации впитывающихся стоков. Если принять во внимание размер кирпича в кладке 12 см, то получится, что копать яму надо шире на 25 см (по 12 см ширины кирпича с каждой стороны) и глубже на 40 см (слой песка, слой щебня).

Расчеты объема канализационного колодца и ямы для него позволяют быть приближенными, здесь возможно округление значения величин в большую сторону. По принципу «пусть лучше колодец будет с небольшим запасом, чем его объема будет не хватать».

К тому же надо знать, что железобетонные кольца выпускаются стандартных размеров (0,7, 1, 1,5 и 2 метра – диаметр кольца). Поэтому, проведя расчеты и выяснив, какой диаметр колодца вам необходим, сверяем его с готовыми стандартными размерами бетонного кольца. Получив расчетный диаметр 1,3 метра, мы выбираем кольца диаметром 1,5 метра, так как колец с диаметром 1,3 метра промышленность не выпускает.

Материалы для строительства канализационного колодца

Объем канализационного колодца и диаметр кольца определен, место выбрано и яма выкопана, теперь необходимо возвести опалубку. Это та внутренняя часть колодца, которая будет предохранять земляные стены от осыпания. Традиционно стены опалубки выкладывают из красного кирпича, при выкладывании стены оставляют между кирпичами отверстия, делая стену как бы «дырявой». Опалубка из кирпича доступна по цене, к тому же не требует использования грузоподъемной техники. Кирпичи опускаются в колодец вручную.

Долговечная канализация может быть оборудована без кирпича, при этом для укрепления земляных стен будут необходимы железобетонные кольца. Это более дорогостоящий вариант, при установке необходим подъемный кран для укладывания каждого кольца в яму и возможность подъехать на грузоподъемной машине к месту строительства канализационного отверстия.

Канализация в последнее время часто строится с использованием готовых пластиковых емкостей. Эти емкости-бочки устанавливаются в выкопанные ямы, укрепляются в ней, засыпаются землей и работают как накопительная канализация, требующая периодического выкачивания. Также пластиковые емкости-бочки могут быть использованы в роли промежуточных отстойников, где из канализационной жидкости оседают мусор, взвешенные частицы и другие твердые отходы. Возможно даже не вкапывать бочки-отстойники полностью, главное – сохранить перепад высот между выходной канализационной трубой в доме и входной трубой в сливной бочке.

И еще: если работы выполняются наемными работниками, если вы сооружаете несколько колодцев в виде фильтрующей впитывающей системы, попросите составить для вас описание сооружения в виде таблицы канализационных колодцев. Эта схема может пригодиться вам в будущем.