Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпичами колодца для канализации

Устройство водопроводных круглых колодцев из кирпича. Кирпичная кладка круглых колодцев. Армирование кладки колодцев при строительстве в сейсмических районах.

Колодцы для сетей водопровода выполняют в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водопроводные сети и сооружения на них (в сейсмических районах) необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

1. Устройство водопроводных круглых колодцев из кирпича.

Круглые колодцы из кирпича, из-за отсутствия надёжной перевязки кладки в швах, устраиваются в исключительных случаях, когда применение другого материала невозможно из-за отсутствия поставщиков.

В местах, где отсутствуют строительные базы или возможность поставки ж/б изделий, ДОПУСКАЕТСЯ применять колодцы из кирпича при условии подтверждения ТЭО целесообразности их строительства.

Водопроводные сети и сооружения на них (в сейсмических районах) необходимо выполнять с соблюдением следующих требований для кирпичных колодцев:

  1. стенки армируются в горизонтальном направлении сетками согласно п.3.46 СНиП II-7-81*;
  2. кирпичная кладка горловины колодца армируется аналогично стенам рабочей части колодца.

При наличии в зоне работ подземных коммуникаций и электрических кабелей рабочие должны быть заранее предупреждены о месте их расположения и проинструктированы о мерах безопасности при производстве работ.

Разработку шурфов с вертикальными стенами при большой разработке производится с откосами или с креплениями вертикальных стенок грунта.

Место выемки грунта следует ограждать от стока поверхностных вод валиком из грунта.

Работы по углублению шурфов без устройства временного крепления стен ямы не должна превышать глубину: 1,5 м — в суглинках и глинах; 1,25 м — в супесях; 2 м — в особо плотных нескальных грунтах.

При перерывах в работе шурф для колодца должен быть огражден.

На ограждении необходимо устанавливать предупредительную надпись и знаки, а в ночное время — обеспечить сигнальное освещение.

1.1. Фундамент для колодца.

До начала кладочных работ по выровненному грунту устраивают бетонное основание, по которому делают разметку колодца:

  1. для круглого колодца — намечают его центр и внутреннюю окружность,
  2. для прямолинейного колодца — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок.

Бетонирование подошвы (фундамента) колодца выполняется из гидротехнического бетона с маркой до М-300.

Расход портландцемента М-400 для бетона М-300 для колодца с толщиной стен 200…500 мм составляет 375 кг на 1 м 3 бетона.

Состав раствора для кладки кирпичных стен колодца марки М-150 из цемента М-400 изготавливают в соотношении 1:3 (цемент : вода), из цемента М-500 — в соотношении 1:4 (цемент : вода).

Бетонирование фундамента под стенки колодца можно выполнить методом восходящего раствора (ВР). Метод ВР с заливкой в опалубке щебеночного заполнителя цементным раствором без песка.

Опалубка собирается наверху и закрепляется в шурфе на щебеночном основании, втрамбованном в грунт.

2. Кирпичная кладка круглых колодцев.

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо сложной степени сложности кладки.

Кирпичные колодцы для прокладки подземных коммуникаций выполняют круглой или прямоугольной формы с толщиной кладки не менее чем в 1 кирпич.

Разметку стен колодца выполняют по затвердевшей бетонной подушке с разметкой осей пересечения центра колодца и внутренних и наружных границ его стенок. Затем по готовой разметке выполняют кладку колодца.

Переход кладки от нижней камеры к более узкому диаметру горловины верхней части колодца выполняют с постепенным напуском кирпича 1,5…3 см.

Причём одну половину окружности колодца оставляют вертикальной на всю высоту стенки колодца.

На вертикальной стороне колодца в кладку через 5…6 рядов кирпича замоноличивают в шахматном порядке ходовые скобы так, чтобы они образовали лестницу для спуска-подъёма из колодца.

Скобы гнут из арматурных стержней не менее d=15…20 мм, с запасом для замоноличивания боковин в стену кладки колодца не менее 8…10 см.

Край сооружения должен на 20…30 см возвышаться над поверхностью земли, и вокруг него должна быть насыпь шириной 1 м с уклоном, по которому бы стекала от шахты по сторонам вода.

2.1. Кладка кирпичного колодца.

Кладку кирпичных стен колодца выполняют ярусами, высота каждого из которых составляет не более 1,2 м.

Кладку колодца выполнят на бетонном основании толщ. 10…15 см по песчаной подготовке толщ.15…20 см. Стенки колодцев при круглом их очертании выполняют (в 1…1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца).

Для кладки колодцев применяют обыкновенный глиняный красный обожженный полнотелый кирпич (ГОСТ 530-80) пластического прессования, плотностью свыше 1600 кг/м 3 по прочности марки не ниже М-100 и морозостойкости не ниже марки F-35.

Хорошо обожженный огнеупорный кирпич звенит, если два кирпича стукнуть друг о друга. Это и будет наилучший кирпич для кладки в земле.

Кладку кирпича ведут на цементном растворе марки не ниже М-100 предусмотренном для «мокрого» режима влажности.

Для раствора используют портландцемент по ГОСТ 10178-(..), твердеющий в воде и на воздухе, марки не ниже М-300.

Схема устройства круглого колодца из кирпича для прокладки сетей водопровода показана на рис.1.

Схема устройства круглого колодца из кирпича для сетей водопровода.

1- люк колодца; 2- кладка горловины колодца; 3- карман для трубопровода; 4- бетонное основание по песчаной подушке; 5- ходовые скобы в стене.

Кладку стен круглого колодца выполняют тычковыми рядами.

Кирпичи раскладывают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца по разметке на бетонной подушке.

Перевязку кладки выполняют смещением кирпичей в смежных рядах на четверть (1/4) кирпича.

Вертикальность кладки проверяют отвесом — не реже двух раз на каждый метр высоты кладки.

Горизонтальность рядов кладки проверяют правилом и уровнем. Для этого уровень ставят на правило, уложенное на кладку, и, установив его в горизонтальное положение, определяют отклонение кладки от допустимых размеров.

Проверку горизонтальности рядов кладки выполняют не реже двух раз на каждый метр её высоты.

3. Армирование кладки колодцев при строительстве в сейсмических районах.

Растянутые зоны наружной кладки колодца армируют. В кладке применяют продольное армирование для повышения прочности и устойчивости кладки.

Расстояние между вертикальными и горизонтальными стержнями не должно превышать 8 размеров толщины стены.

Армирование стен колодца выполняют в соответствии с рабочими чертежами и, как правило, следующим образом:

  1. горизонтальную арматуру (хомуты) располагают в швах кладки, в растянутой зоне стены;
  2. вертикальную арматуру (расположенную снаружи стены) связывают хомутами не реже чем через 80d, где d — диаметр арматурных стержней, но не более 500 мм.

Для армирования стен кирпичного колодца применяют стальную арматуру по ГОСТ 5781-(..) класса A-I d=10…12 мм и проволоку класса Bp-I ГОСТ 6727-(..) d=3…4 мм. Для соединительных накладок следует применять полосовую сталь.

План армирования кладки кирпичного колодца в сейсмических зонах строительства показано на рис.2.

План армирования кладки кирпичного колодца.

1- бетонная подушка; 2- цементный раствор под кирпичную кладку; 3- первый ряд в 1,5 кирпича; 4- второй ряд в 1,5 кирпича; 5- арматурный каркас; 6- третий ряд кирпича и т.д.

Защитный слой цементного раствора для армированной кладки колодца, с арматурой, расположенной снаружи кладки, должен иметь толщину (от внешней грани рабочей арматуры), не менее 20 мм.

Швы армированной кладки должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры (полосы) не менее чем на 4 мм.

Читать еще:  Масса керамического кирпича после водопоглощения

Арматуру укладывают в штрабу кладки и заделывают раствором или устанавливают снаружи, закрывая слоем цементного раствора.

Вертикальные швы на внутренней поверхности кладки должны быть целиком заполнены раствором.

С наружной стороны кладки, швы значительно уширенные, также плотно заполняют раствором. А в колодцах большого диаметра для экономии раствора широкие швы кладки заполняют раствором со щебнем.

Схема армированной кладки колодца в сейсмических зонах строительства показано на рис.3.

Схема армированной кладки колодца в сейсмических зонах строительства.

1- бетонная подушка; 2- цементный раствор под кирпичную кладку; 3- первый ряд в 1,5 кирпича; 4- второй ряд в 1,5 кирпича; 5- третий ряд кирпича и т.д.; 6- арматурный каркас; 7- засыпка.

Прочность кладки во многом зависит от квалификации каменщика и увязки швов кладки.

Кладку кирпичных колодцев выполняют два человека. Ведущий каменщик находится внутри колодца и выполняет следующие операции: расстилает раствор и укладывает кирпич, делает расшивку швов кладки.

При выполнении кладки в колодце каменщик должен пользоваться предохранительным (монтажным) или страховочным поясом.

Каменщик-подручный подготавливает и подаёт ему материалы. Число каменщиков может быть увеличено, в зависимости от размера и глубины колодца.

Кладку ведут с подвесных площадок или лесов. Недопустимо крепить подвесные площадки к малоустойчивым элементам зданий и сооружений.

Кладку колодца непосредственно со стены можно выполнять только при её толщине не менее трех кирпичей.

Устройство колодца канализационного: виды, назначение, строительство

Обустраивая свое жилище в частном секторе, каждый из нас рано или поздно захочет построить канализацию, без которой о комфортном проживании не может быть и речи. Хорошо, если в непосредственной близости от дома проходит центральная канализационная сеть – подключился и готово. А если требуется установить автономную систему отвода стоков? Давайте рассмотрим устройство колодца канализационного на участке, выясним, какой вид нужен нам, и как его правильно построить.

Существует большое разнообразие видов колодцев автономной канализации, в зависимости от Ваших запросов и возможностей.

Рассмотрим эти виды:

  1. Выгребная яма без дна.
  2. Герметичная выгребная яма.
  3. Септик с фильтрующим колодцем.
  4. Септик с дренажной системой.

Теперь рассмотрим, как построить канализационные колодцы своими руками, подберем тот вид колодца, который нужен именно Вам.

Выгребная яма без дна

Это «дедовский» вариант. На сегодняшний день строительство выгребных ям запрещено нормами санитарно-эпидемиологической станции. Однако считается, что в сутки грунт способен переработать и обезопасить до 1 метра кубического стоков. Поэтому такой тип колодца возможен на садовых участках под туалет, на дачах, где Вы не проживаете постоянно.

Внимание! Если нечистоты попадут в грунтовые воды, а потом в питьевой водозабор, можете пострадать не только Вы и Ваше окружение, но и другие люди. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Пример выгребной ямы без дна

Согласно СНИП колодцы канализационные должны отвечать требованиям.

  • Уровень водозаборного колодца должен быль выше в ландшафте, чем уровень сливной ямы.
  • Расстояние от дома до ямы – не менее 5 метров, от ямы до колодца с питьевой водой – не менее 50 метров, от ямы до забора – не менее 1 метра.
  • Расстояние от дна ямы до верхнего уровня грунтовых вод не менее 1 метра.
  • Суточный объем стоков не более 1 метра кубического.
  • Объем ямы определяется как 3 объема суточных стоков (3 мкуб).

Строят такую яму как показано на рисунке выше. Дно засыпают песком (20 см), затем сыпят гравий (20 см). Это нужно для фильтрации стоков в почву, и чтобы дно не затвердело. Стенки возводят из любого герметичного материала, часто подручного: покрышки, бочки, цистерны. Отлично подходит для этой цели кирпич либо бетонные кольца. Верхнюю часть закрывают от осадков и паводковых вод. Подробнее строительство рассмотрим в следующем подразделе.

Совет: выберите место под сливную яму так, чтобы к ней могла подъехать ассенизационная машина. Это когда-нибудь все равно понадобиться.

Герметичная выгребная яма

Герметичный канализационный колодец

Выдержать предъявляемые требования к канализационным колодцам полностью можно лишь при строительстве герметичного канализационного колодца. Такой способ не вредит экологии, объемы стоков можно увеличить.

Такой способ рекомендуется на участках с умеренным выходом сточных вод. Например, семья из 4-х человек может произвести около 600 литров стоков в день, при учете 150 литров на человека. Поэтому, лучше построить выгребную яму с запасом по объему. Стоит запомнить, что глубина ее не должна быть больше 3-х метров, иначе патрубок ассенизационной машины не достанет до дна.

Требования и расстояния между объектами по СНИП для герметичного колодца аналогичны вышеуказанным требованиям для ямы без дна.

Накопившиеся нечистоты 1- 2 раза в месяц забирает ассенизационная машина.

Строительство колодцев канализационных герметичных возможно с применением различных материалов.

Самыми популярными на сегодняшний день являются:

  1. Железобетонные кольца.
  2. Кирпич.
  3. Полимерные баки.

Совет: сейчас есть множество предложений на рынке от производителей автономной канализации «под ключ». Это энергозависимые конструкции (с насосом), экономящие Вам время и пространство участка. К тому же они всю работу выполнят сами. Минус – высокая стоимость.

Железобетонные кольца

Быстро и просто. Кольца канализационных колодцев фабрично произведены, Вам остается установить, герметично обработать и подключить к сливу.

Совет: кольца имеют довольно большой вес. Заказывая доставку конструкции на участок, позаботьтесь, чтобы автомобиль был снабжен манипулятором для разгрузки. Это сэкономит Вам дополнительные затраты на подъемный кран.

Колодец из ж/б колец

  1. Кольца железобетонные. Количество рассчитывается так: дневной объем стоков составляет 600 л (к примеру). Умножим на 3, получим 1800 литров или 1,8 м куб.

Кольца производятся стандартно высотой 0,9 м. Внутренний диаметр варьируется от 0,7 м до 2 м. Рассчитаем объем кольца диаметром 1 метр. V = 3,14 (пи)* 0,5 * 0,5 (радиус в квадрате) * 0,9 (высота) =0,7 м куб. Два кольца дадут объем 1,4, значит, нам понадобится три кольца (объем с запасом).

Совет: делайте объем канализационного колодца с запасом. Возможен форс-мажор, например, паводок, ассенизационная машина задерживается на несколько дней, и т.п.

  1. Ж/б дно и крышка. Заказываются вместе с кольцами.
  2. Бетон, битум, люк.
  3. Вентиляционная труба.

На легкий фундамент установите дно, затем кольца и крышку. Особое внимание уделяйте качеству стыков, чем они плотнее, тем лучше. Заделайте стыки между элементами конструкции. Введите в колодец канализационную трубу.

Дважды покройте внутреннюю поверхность канализационного колодца битумом для гидроизоляции. Установите люк. Установите вентиляционную трубу диаметром 110 мм, высота над грунтом 400-700 мм. Готово.

Кирпич

Сливная яма из кирпича

Рассмотрим, как построить канализационный колодец из кирпича. Лучше использовать глиняный кирпич, который не пропускает влагу.

Но подойдет и обычный красный либо силикатный. Кладку достаточно производить в полкирпича. Форма колодца рекомендуется круглая для простоты ассенизации, хотя подойдет и квадратная/прямоугольная.

Строительство канализационных колодцев из кирпича потребует.

  1. Кирпич.
  2. Плита перекрытия.
  3. Цемент, песок.
  4. Жирная глина, битум.
  5. Щебень.
  6. Вентиляционная труба.

Заливаем фундамент. Состав: песок 2 части, гравий 1 часть, цемент 1 часть. Высота фундамента зависит от массы кирпичной кладки. Обычно, достаточно 20 см. Можно дополнительно армировать фундамент. После заливки фундамента дайте ему затвердеть в течение 7 дней. Один раз в день поливайте его водой.

Читать еще:  Как рассчитать водопоглощение кирпича

Выкладываем кирпич. Штукатурим дно и стенки. Железним. Покрываем 1-2 слоями битума. Устанавливаем перекрытие. Это либо ж/б плита, либо деревянный просмоленный щит.

Устанавливаем люк, вентиляционную трубу. Готово. Вам остается только обеспечить своевременное обслуживание канализационных колодцев.

Полимерные баки

Канализационный колодец из полимерного бака

Набирающий популярность вид сливного колодца. Удобен простотой в строительстве, малым весом конструкции, уже герметичен.

  1. Собственно бак.
  2. Материалы для изготовления площадки под бак (бетонная плита, бетонная заливка).
  3. Трос металлический.

Устройство колодцев канализационных полимерных очень простое. Заливаем фундамент под бак. Устанавливаем сам бак ровно, не допускаем неравномерности в будущей нагрузке массы сливов. Тщательно прикрепляем бак тросами к фундаменту.

Вы спросите: зачем крепить бак, ведь он никуда не денется? В результате подвижек почвы зимой/летом бак может запросто «всплыть» по причине большого объема и малого веса.

Согласно СНИП канализационные колодцы из полимеров должны также отвечать вышеприведенным нормам.

Септик с фильтрующим колодцем

Инженерные коммуникации частного дома

Этот вариант уже представляет собой инженерное сооружение, где стоки проходят настоящую очистку и затем дренируются в почву. Уровень очистки (осветления) сточных вод составляет до 80%.

Принцип действия такой конструкции следующий: стоки из жилища попадают в устройство септика – герметичный канализационный колодец. Здесь твердые частички оседают на дно, а осветленная вода перетекает в дренажный колодец, где и происходит ее доочистка и выпуск в грунт.

С целью повышения качества очистки можно использовать 2-3 дренажных колодца (серия канализационные колодцы).

Септик и 2 дренажных колодца

Строится септик своими руками по принципу герметичной сливной ямы (смотреть выше). Дренажный колодец строится по тому же принципу, только без дна и не герметичным. Более того, нижний край стенок дренажного колодца делается с перфорацией для лучшего ухода воды в грунт.

Пример септика с дренажным колодцем

Выкапываем под устройство дренажного колодца яму с запасом по глубине 40 см. На дно укладываем 20 см песка, на него 20 см гравия. Это дополнительная фильтрующая конструкция. Примерно на метр от дна стенки колодца делаем перфорированными. Внешнюю стенку колодца с перфорацией также просыпаем гравием 20 см для препятствования засорению отверстий грунтом.

Такие канализационные колодцы СНИП регламентирует аналогично со сливными ямами. Все расстояния аналогичны.

Септик с дренажной системой

Это более продвинутый вариант доочистки сточных вод. Отличие от предыдущего вида в том, что осветленная вода не уходит прямо в грунт из дренажного колодца, а по дренам разливается по большей площади. Доочистка в этом случае составляет около 98%.

Спуск воды в дрены

Такой метод более экологичен, однако он требует больших земельных площадей. Септик в этом варианте делается следующим образом (канализационные колодцы типовой проект).

Септик для дренажного поля

В первой камере происходит отстаивание нечистот и разделение на фракции. Во второй происходит осветление воды с отложением на дно минерального осадка. Верхняя перемычка не дает пене попадать в более чистую вторую камеру, нижняя перемычка разделяет ил и минеральный осадок. После такой подготовки уже достаточно осветленная вода попадает в дрены и фильтруется грунтом.

Дрены представляют собой перфорированные дренажные трубы, которые можно приобрести в продаже или сделать самому из обычной канализационной трубы. Дрены кладутся на 20 см щебня и сверху также засыпаются щебнем.

Совет: в месте схождения дрен установите смотровой колодец для обслуживания дренажных труб.

И такого типа колодцы канализационные СНИП предписывает располагать.

  • Не ближе 5 м от дома.
  • Не ближе 2 м от забора (края участка).
  • Между септиком и колодцем с питьевой водой расстояние не менее 50 м.
  • От дна септика до верхнего уровня грунтовых вод расстояние не менее 1 м.

Если работы по благоустройству участка выполняются строителями, то ими составляется таблица канализационных колодцев, куда заносится вся информация о колодцах.

Кладка колодца из кирпича

Водоснабжение участка каждый хозяин планирует исходя из возможностей. При наличии водопровода, подачу воды могут произвести специализированные организации. Это избавит от лишнего беспокойства.

Колодец из кирпича

Но нередко вопрос подачи воды на участок можно решить, соорудив колодец. Обеспечить водой участок или дом, можно опустив в колодец насос. Особо популярна колодезная кладка из кирпича. Это наиболее простой способ для начинающего мастера. Прочитав несколько полезных советов и приложив немного усилий, можно построить колодец на участке и решить проблему воды.

Прежде чем начинать копку колодца, необходимо определить, есть ли вода на участке. Для этого делают пробное бурение. Наиболее точный и верный способ. Иногда наличие воды определяют народными методами или по растущим вблизи растениям. Чаще согласно народным приметам планируют бурение, а в дальнейшем изучают грунт, и делают выводы о наличие воды под ним.

Растущие вблизи участка орешник, ива говорят о воде на глубине 2-4 метра, клина или бузина свидетельствуют о подземных водах на глубине 5-8 метров.

После достоверной информации о воде можно приступать к копке колодца.

Устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

  • определиться с местом будущего колодца
  • учесть время года для копки
  • соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов. Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

  • лопатка
  • молоток-кирка
  • порядовка
  • строительный уровень
  • растворная лопата
  • правило
  • шнур причалка
  • отвес
  • расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную. Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи. Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Читать еще:  Откосы траншей магистральных трубопроводов

Технология кирпичной кладки

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты :

    1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
    2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
    3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

  1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.

Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду.
Как устроен колодец смотрите подробнее на видео:

Колодезная кладка кирпичных стен

Колодцевая, колодезная кладка — популярный вариант строительства кирпичных стен. Сайт RMNT расскажет, какими особенностями отличается данный способ строительства домов, какие преимущества такой выбор даст владельцам.

  • Видео по теме

На портале Rmnt.ru есть серия статей, посвящённых строительству домов из кирпича и других блоков. Писали мы о том, какие инструменты потребуются в процессе возведения стен, как красиво выложить арки, перемычки и своды, о расшивке швов на кирпичной кладке. Теперь поговорим конкретно о колодцевой кладке, которая не потеряла актуальности в современных реалиях.

Впервые в России дом по такой технологии был построен ещё в 1829 году! Тогда подобные стены ещё называли герардовскими, по фамилии изобретателя такого способа строительства инженера А. И. Герарда.

Главная особенность колодезной, колодцевой кладки в том, что из кирпича выложены только наружная и внутренняя части стены. Между ними получается колодец, пустота, откуда и название. Заполняется он утеплителем.

В прошлом веке в качестве утеплителя, заполнителя стены между рядами кирпича, использовали шлак, гарь, опилки, измельчённый торф — то есть самые доступные и недорогие материалы. Конечно, сейчас эти материалы не применяются. Вместо этого колодцы между кирпичной кладкой могут заполняться:

  • Лёгким бетоном.
  • Пенополистиролом.
  • Минеральной ватой.
  • Керамзитом, вермикулитом, перлитом и другими сыпучими материалами с теплоизолирующими свойствами.

Вариантов колодцевой кладки несколько:

  1. Обе стены могут быть выложены из одинакового кирпича ребром, тычком наружу, то есть в целый кирпич.
  2. Обе стены в полкирпича, то есть снаружи видно не ребро, а так называемый ложок.
  3. Одна стены кладётся в полкирпича, вторая — в целый кирпич.
  4. Для наружной и внутренней стен выбираются разные блоки. Например, более привлекательный клинкерный кирпич снаружи, на фасаде дома, чтобы избежать финишной облицовки, и обычный керамический изнутри дома.

Нужной прочности позволяет добиться соединение стен поперечной кладкой. Делается она обычно в полкирпича и на расстоянии максимум 4 кирпича друг от друга. Для ещё большей надёжности каждые 5–6 рядов кладка армируется. В обязательном порядке рёбра жёсткости делают над оконными и дверными проёмами, а также на нижнем уровне перекрытий.

Главных преимуществ у колодцевой кладки стен из кирпича четыре:

  1. Экономия материала. Кирпич стоит заметно дороже наполнителя, утеплителя, то есть экономия средств налицо.
  2. Уменьшение общего веса и толщины стен, а значит — нагрузки на фундамент.
  3. Увеличение скорости работ.
  4. Стена получается более тёплой, а дом — энергоэффективным. Чтобы добиться похожего эффекта обычной кирпичной кладкой, толщину стен нужно увеличивать практически до двух метров! Это нереально. А утеплитель, прослойка между кирпичами, будет защищать дом от сырости и холода.

Как было сказано ещё в книге «Крестьянское строительство в России», написанной профессором В. Д. Мачинским и изданной в далёком 1924 году, колодцевая кладка требует кирпича и раствора минимум в 2 раза меньше, чем обычная стена такой же толщины.

Минусы у колодцевой кладки есть, но их можно постараться нивелировать:

  1. Однородность и прочность конструкции снижаются. Но бороться с этим можно правильным расчётом горизонтальных и вертикальных диафрагм, армированием.
  2. В середине колодца в холодное время года может появляться конденсат. Для борьбы с ним применяется пароизоляция и оставление вентиляционного зазора.
  3. В жару кладка снаружи прогревается, что может негативно сказаться на утеплители внутри. Избежать этого позволит использование современного утеплителя, который не боится термического разложения. Одним из таких является базальтовая вата.

Колодцевая кладка проверена временем и продолжает применяться в современном строительстве частных домов. Важно соблюдать технологию, рассчитывать нагрузки на стены. По такой технологии сейчас начали строить дома также из газобетона и пеноблоков. Но отзывы о таком способе пока сильно разнятся. Кроме того, газобетон всё равно придётся облицовывать по фасаду.

Видео по теме

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector