Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Яма для канализации кирпичами

Выгребная яма для дома

В поисках оптимального варианта автономной канализации многие наивно полагают, что дешевле и проще выгребной ямы решения просто нет. А знаете ли Вы, что нормы Республики Беларусь разрешают устройство вывозной канализации на приусадебном участке для дома с постоянным проживанием 1-2 человек? Чем это обосновано, во сколько в реальности обойдётся устройство выгребной ямы и как её сделать своими руками, расскажет наша статья:

Когда можно делать выгребную яму на участке

Рассматривая нормативные требования РБ и возможные варианты местной системы водоотведения жилого малоэтажного дома, мы писали, что ТКП предусматривает применение вывозной канализации при объёме сточных вод до 0,3 м 3 /сут. (300 л/сут.) включительно.

В среднем за сутки человек потребляет 140 л воды (при рекомендуемом экономном расходовании). Т.е. максимальный допустимый для устройства выгребной ямы объём стоков обеспечат 2 человека:

2 чел. × 140 л/сут. чел. = 280 л/сут.

Бережливая семья из 4-ёх человек в сутки расходует приблизительно:

4 чел. × 140 л/сут. чел. = 560 л/сут.

Выгребную яму выгодно устраивать при сезонном пользовании системой водоотведения – на даче, в загородных домах, коттеджах без постоянного проживания.

Ограничение объёма сточной жидкости для сливной ямы обусловлено санитарно-гигиеническими требованиями и экономической целесообразностью.

Реальная цена выгребной ямы для частного дома

Экология и, зачастую, собственное здоровье нас не слишком интересуют. В первую очередь мы оцениваем стоимость покупки и установки автономной системы водоотведения. Давайте посмотрим чуть дальше и сравним, что же всё-таки на самом деле дешевле – сливная яма или септик?

Вариант 1. Выгребная яма

Для устройства герметичного накопительного колодца необходимы железобетонные кольца, днище, крышка. Рассмотрим сливную яму глубиной 3,6 м (4 кольца высотой 0,9 м, диаметром 1 м).

Ориентировочная стоимость материалов* в этом случае:

4 кольца + крышка + днище = 4 × 550 000 + 150 000 + 150 000 = 2 500 000 бел. руб.

Объём такой выгребной ямы составит:

V = 4 × 0,9 × 3,14 × 0,5 2 = 2,826 м 3 = 2826 л (в расчёт примем 2800 л, т.к. доверху яму не наполняют).

Время, через которое яма наполнится при пользовании канализацией 2-мя жильцами:

T = 2800 / 2 × 140 = 10 дней.

Т. е. 3 раза в месяц придётся вызывать ассенизаторскую машину для откачки канализации (в этом случае, пожалуй, проще купить спецтехнику и обслуживать систему самостоятельно).

Даже если водопроводом и, соответственно, системой водоотведения будет экономно пользоваться всего один человек, то он заполнит выгребной колодец за:

T = 2800 / 140 = 20 дней.

Будем считать, что очищать сливную яму автономной канализации требуется в среднем 2 раза в месяц.

Услуги по откачке выгребных ям в Гродно на январь 2016 года стоят порядка 240 000 бел. руб.

Тогда годовые затраты на обслуживание составят:

2 × 12× 240 000 = 5 760 000 бел. руб. в год.

Вариант 2. Септик с фильтрующим колодцем

По закону РБ септик на приусадебном участке устраивается совместно с фильтрационным сооружением (подробно о типах и условиях применения грунтовых фильтров читайте здесь).

Стоимость* септика объёмом 2500 л порядка 12 000 000 бел. руб.

Ориентировочная стоимость материалов* для фильтрационного колодца:

2 кольца + крышка + гравий = 2 × 550 000 + 150 000 + 50 000 = 1 300 000 бел. руб.

Такая система требует удаление твёрдого осадка 1 раз в год.

Денежные затраты на этапе покупки материалов:

  • Выгребной ямы: 2 500 000 бел. руб.
  • Септика с фильтрационным колодцем: 12 000 000 + 1 300 000 = 13 300 000 бел. руб.

Затраты на монтаж не учтены, т.к. оба варианта легко можно сделать своими руками.

*Для расчёта приняты средние цены по состоянию на январь 2016 года в строительных магазинах Беларуси.

А теперь рассчитаем денежные расходы на обслуживание и узнаем, какой вариант автономной канализации частного дома выгодней:

Из схемы видно, что уже через 5 лет даже по самым скромным подсчётам выгребная яма окажется более чем в 2 раза дороже септика. Вы готовы столько платить?

Недостатки и преимущества вывозной канализации

Минусы выгребной ямы:

  • Стоимость.
  • Необходимость отслеживать уровень заполнения, чтобы бытовые стоки не оказались на поверхности земли.
  • Периодическое обслуживание. Раза 2 в месяц придётся раскошелится на услуги ассенизаторской машины.
  • Доступ спецтехники к яме. Про клумбы и альпийские горки, чтобы как-то скрыть крышку люка, стоит забыть.
  • Неприятный запах.
  • Трудоёмкость работ при устройстве.
  • Через 15 лет потребуется ремонт или замена выгребной ямы.

Среди плюсов можно назвать только один: низкая стоимость на этапе покупки (!), но не всего срока эксплуатации.

Как сделать выгребную яму для автономного дома своими руками

Если Вы всё же по каким-либо причинам решили устроить на своём участке вывозную канализацию, то рассмотрите все возможные варианты и выберите оптимальный с учётом закупки и доставки материалов, длительности и трудоёмкости выполнения работ. Помните, что герметичная сливная яма глубиной более 3 м затруднительна для откачки нечистот ассенизаторской машиной.

Выгребная яма из кирпича

Такой тип накопительного сооружения локальной системы канализации является самым трудоёмким. В качестве кладочного материала применяют красный керамический кирпич (о его размерах и свойствах читайте здесь).

Для обустройства выгребного кирпичного канализационного колодца нужно выполнить следующие работы:

  1. Выкопать яму (лучше в период выполнения других земляных работ на дачном участке, чтобы не вызывать спецтехнику дважды). Размеры земляного сооружения в плане должны быть больше предполагаемого колодца (для удобства выполнения кладки).
  2. Устроить монолитное или сборное железобетонное основание с уклоном в сторону люка для создания условий качественной откачки стоков.
  3. Выложить стенки колодца (для надёжности толщину кладки принять в 2 кирпича (250 мм)). Форма сооружения в плане может быть прямоугольной или круглой. В процессе кладки подвести сливную канализационную трубу.
  4. Гидроизолировать кирпичные стенки. В качестве гидроизоляции применяют штукатурный раствор, битум (внутри), глину (снаружи). Отсутствие защитного слоя приведёт к скорому разрушению кирпича, нарушению герметичности колодца, попаданию нечистот в грунт.
  5. Устройство перекрытия с отверстием для крышки люка (чтобы обеспечить доступ для очистки) и вентиляционной трубы Ø 100 мм, выводимой выше поверхности земли на 0,7 м (чтобы трубу не занесло снегом в зимний период). Через вентиляцию будет удаляться образующийся газ − метан. Накопление его в выгребной яме может привести к взрыву.

На трубу вентиляции устанавливают колпак, чтобы предотвратить попадание чистых дождевых вод в канализацию. В противном случае в период дождей сливная яма быстро наполнится атмосферными осадками, которые сами по себе не требуют очистки. Но, смешавшись с бытовыми стоками, загрязнятся и не смогут быть сброшены на приусадебном участке. Таким образом, Вы будете платить деньги за вывоз дождевой воды.

Гидроизоляция, установка плиты перекрытия с люком, вентиляционной трубы обязательна для любого типа самодельной выгребной ямы.

Герметичная выгребная яма из железобетонных колец

Для доставки и установки армированных бетонных колец и канализационных люков потребуется спецтехника. Как и другие виды стенок, канализационные ж/б кольца устанавливают на прочное уклонное основание из монолитного армированного бетона или на заводские плиты.

Защищают железобетон от агрессивного воздействия бытовой сточной жидкости внутри и грунтовых вод снаружи нанесением обмазочной гидроизоляции – битума.

Монолитный ж/б колодец

От предыдущего варианта отличается более длительным и трудоёмким процессом возведения: нужно правильно выставить деревянную опалубку, установить арматуру, приготовить и залить бетонную смесь, выждать технологический перерыв для набора бетоном прочности, распалубить.

Применять такой способ устройства выгребного колодца стоит в случае невозможности использовать сборные, изготовленные в заводских условиях железобетонные колодезные кольца.

Пластиковые накопительные ёмкости для канализации (еврокубы)

Купить и установить пластиковую ёмкость для накопления бытовых стоков автономной системы канализации – простой и надёжный способ устройства вывозного водоотведения.

Однако перед покупкой уточните у продавца способность пластикового накопителя выдерживать давление грунта. Если производитель не гарантирует прочность, обязательно стоит защитить ёмкость монолитными стенками. Но чаще всего неизменность конструкции еврокуба обеспечивают рёбра жёсткости.

Преимущества такого способа:

  • Установка накопительной ёмкости не требует особых навыков (в отличие от кирпичной кладки).
  • Не нужна гидроизоляция.
  • Герметичность.
  • Скорость монтажа.

Дешёвая канализация из покрышек

Канализация в частном доме или на даче из автомобильных покрышек своими руками делается просто и не требует серьёзных капиталовложений. Но за счёт рельефности внутренней поверхности такой колодец труднее чистить.

Работы по обустройству выгребной ямы из покрышек:

  1. Выкопать яму и подготовить железобетонное основание будущего колодца (как для кирпичного).
  2. Подготовить покрышки: срезать внутренние стенки, проделать отверстия для входной трубы и в местах соединения колец друг с другом.
  3. Установить и скрепить между собой кольца.
  4. Подвести канализационную трубу.
  5. Герметизировать стыки.
  6. Установить деревянное или пластиковое перекрытие, вентиляцию.

Народные умельцы предлагают варианты деревянных выгребных ям или открытое дно бесконечного колодца, когда бытовые стоки без очистки попадают в грунт. Первый случай – недолговечный, второй – незаконный и вредный для экологии и собственного здоровья.

Очистка выгребных ям

Очистка выгребных ям − процесс обязательный, регулярный, затратный и малоприятный.

Читать еще:  Водопоглощение кирпича не более

Для откачки нечистот, заполнивших выгребную яму на участке, прибегают к услугам ассенизаторской машины. Выше мы рассчитали ориентировочную скорость заполнения и стоимость годового обслуживания.

Чтобы уменьшить расходы на услуги илососа применяют специальные средства (биопрепараты) для выгребных ям – анаэробные и аэробные бактерии, химические средства в виде растворов, порошков, таблеток. Бактерии разлагают нечистоты. В зависимости от степени очистки осветлённую воду можно использовать для полива, технических нужд.

Прежде, чем купить средство для выгребной ямы, поинтересуйтесь у продавца, не снижает ли активность препарата наличие в стоках бытовой химии (моющих жидкостей и стиральных порошков). Выбирайте средства, которые реально будут работать с учётом всех загрязняющих компонентов.

В случае применения разлагающих бактерий вывозить скапливающийся на дне непереработанный осадок придётся гораздо реже – приблизительно 1 раз в год (в зависимости от объёма стоков).

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что вариантов устройства выгребной ямы много, но все они на самом деле гораздо дороже применения септиков, которые, кстати, прослужат раза в 3 дольше выгребного колодца. Как говорится, делайте правильные выводы, думайте наперёд и не гонитесь за ложной экономией.

Cливная яма из бетонных колец, покрышек, кирпича на даче своими руками: Нормативы в частном доме и даче +Фото

На дачном участке хочется создать максимально комфортные условия для проживания.

Центральная канализация обычно на таких территориях отсутствует.

Приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, такое как септик нужды нет.

На даче проживают в большинстве своем в теплое время года. Решить проблему с утилизацией стоков можно обустроив сливную яму своими руками.

Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы

  1. Место. Оно выбирается с учетом удаленности от жилья, от источника воды, соседей и рельефа.
  2. Объем. В случае если будут требоваться услуги ассенизаторов, оставить место для подъезда техники.
  3. Определить из какого материала будет яма.
  4. Обдумать этапы монтажа конструкции
  5. Решить, как оформить внешний вид сооружения, чтобы не нарушать эстетический вид участка.

Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается

  • Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
  • Проживание. Постоянное или временное

Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.

Существует два вида ям

  1. Без дна
  2. Герметичная.
Яма для стоков без дна

Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.

Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.

Яма из покрышек:

  • Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
  • Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
  • Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
  • Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
  • Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.

Яма из пластиковой бочки:

  • Подготовка бочки. Прекрасно подойдет емкость объемом в 200 л. В дно монтируется патрубок. Обрабатывается герметиком и покрывается геотекстилем. Герметизация делается с внешней и внутренней стороны дна. По всей окружности бочки высверливаются дренажные отверстия на расстоянии 15-20 см.
  • Выкапывается котлован, так чтобы от бочки до земли по бокам оставалось 0,3-0,4 м.
  • Дно котлована устилается смесью из щебня и гравия. Толщина слоя 0,3м
  • Устанавливается бочка
  • Засыпается щебнем и гравием.
Ямы герметичного типа

Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

Яма из кирпича:

  • Вырывается котлован
  • Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
  • После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
  • Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
  • Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.

Яма из ЖБ колец:

Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.

  • Готовится котлован
  • Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
  • Стыки герметизируются цементным раствором.
  • Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
  • Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.

Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.

Пластиковая яма:

Конструкция продается в готовом виде. Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.

Яма из дерева:

Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.

  • Котлован, размером больше предполагаемой конструкции
  • Укладывается сруб.
  • Швы уплотняются паклей, льном, веревкой из натурального материала.
  • Дно обустраивается деревом или смесью из песка, цемента, щебня и воды.
  • Производится герметизация смолой, гудроном или специальным герметиком. Желательно защитить дерево от раннего гниения и обработать, после покрасить акриловой краской.
  • Удаляется вспомогательная конструкция с внешней стороны ямы и засыпается почвой.

Яма из бетона:

  • Вырывается котлован нужного размера и глубины
  • Собирается опалубок
  • Заливается бетонным раствором
  • После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
  • После полного высыхания яма готова.

Заключение

Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.

Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.

Для любого вида ямы необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы прокладываются под уклоном в 7 см, для организации хорошего самотека.

Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.

Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.

Выгребная яма своими руками

Городским жителям, живущим в многоэтажных домах среди централизованного водоснабжения, задумываться об отводе стоков некогда, да и незачем, а перед владельцем частного дома этот вопрос стоит довольно остро. Для нормального проживания система канализации должна работать исправно и не доставлять хлопот хозяину дома.

Разновидности сливных ям

Для устройства выгребной (сливной) ямы мы будем использовать очень разнообразный строительный материал. Уже само название конструкции говорит само за себя. По видам устройства (выполнения) выгребные ямы подразделяются:

  • Кирпичные;
  • Литые, с деревянной опалубкой;
  • Бетонные накопительные;
  • С герметичной принимающей емкостью;
  • Без дна.
  • Временные.

Выгребная яма из кирпича

Теперь рассмотрим устройство кирпичной выгребной ямы. По мнению специалистов, такая конструкция прочная и долговечная. Кирпич необходимо использовать керамический, прошедший обжиг. Такой кирпич не поддается воздействию влаги, не рассыпается.

Стенку выгребной ямы мы будем делать толщиной в полкирпича (12 см).

  1. В первую очередь нам необходимо выкопать котлован. Стандартных и общепринятых объемов сливной ямы нет, поэтому копаете котлован по своим параметрам.
  2. Мешаем щебень, желательно нескольких фракций (размеров), с песком и засыпаем дно котлована. Толщина дренажного слоя примерно 20 см.
  3. По периметру трамбуем дно, здесь мы будем укладывать стену из кирпича.
  4. Возводим кирпичные стены. Делаем обыкновенную перевязку, в шахматном порядке, но вертикальные швы между кирпичами раздвигаем на 4-5 см. Через получившиеся отверстия будет проходить фильтрация сливов.
  5. Между стенкой котлована и кирпичной стеной засыпаем крупный щебень.
  6. Высота стен ямы зависит от толщины крышки. Если вы собираетесь перекрывать выгребную яму бетонной плитой толщиной 20 см., то высота стенок должна составить: высота стены + толщина плиты = уровень вашего участка. В случае «маскировки» ямы грунтом, то стены делаем чуть ниже.
  7. По периметру стены копаем траншею глубиной 30-40 см. и шириной в 20 см. и заливаем бетоном. Одной стороной опалубки у нас служит кирпичная стенка ямы, а второй стороной является стенка траншеи. Получаем бетонный пояс по периметру ямы, который выдержит вес любого перекрытия. Вот почему можно сделать стенки выгребной ямы толщиной в полкирпича.

Кирпичная кладка – работа трудоемкая и, если стоит выбор между кирпичной выгребной ямой и ямой, сделанной из бетона, то работать с кирпичом целесообразно в случае отсутствия тяжелой грузовой техники.

Устройство ямы из бетонных колец

Бетонную выгребную яму можно обустроить двумя способами:

  • Смонтировать из готовых бетонных колец;
  • Выставить опалубку и залить бетоном собственного приготовления.
    Предпочтение лучше отдавать кольцам заводского изготовления, тем более, производители выпускают готовые бетонные перекрытия для ямы с отверстием для люка и сам полимерный люк. Вариант с бетонными кольцами самый простой, экономный по времени, но затратный финансово. Зато вам привезут и сразу установят кольца в котлован. Но у такой конструкции все же, больше преимуществ, чем недостатков:
  • Большая экономия времени. При полном наличии материала, бетонных колец, бетонной крышки, цемента и песка, на сооружение такой конструкции уходит от силы один рабочий день.
  • Долговечность и надежность железобетонных колец;
  • Несложная установка.
Читать еще:  Откосы траншеи для водопровода

Давайте рассмотрим устройство выгребной ямы из бетонных колец подробнее.

  1. Вначале, как и положено, делаем разметку и выкапываем котлован нужных нам размеров и глубины.
  2. Планируем (разравниваем) площадку вокруг ямы, для маневрирования подъемного крана.
  3. Дно котлована устилаем щебнем крупной фракции (размера). Толщина «подушки» около 15 — 20 см.
  4. Сверху щебневой подушки насыпаем слой песка, 5 – 10 см.
  5. Тщательно разравниваем дно котлована, для того, чтобы наша конструкция не перекосилась, а стояла вертикально.
  6. Делаем гидроизоляцию. Самый простой и недорогой вариант – рубероид. Расстилаем рубероид в два слоя, второй слой рубероида раскатываем поперек первого.
  7. Краном монтируем первое кольцо. Часто в нашей железобетонной промышленности случается не совсем качественное литье колец, поэтому, если все же кольцо при установке встало неровно, надо приподнять его краном и подкопать грунт под нужным краем.
  8. На верх кольца наносим цементный раствор. Раствор замешивается в пропорции 1:3 (1 ведро цемента и 3 ведра песка).
  9. На первое кольцо устанавливаем второе. Обязательно выравниваем кольцо. Для этого используем деревянные клинья. Приподнимаем краном кольцо, ставим в нужной точке клин, опускаем кольцо. Если образовалась щель между кольцами, заделываем ее цементным раствором.
  10. Кольца между собой скрепляем металлическими скобами.
  11. Продолжаем монтаж таким же способом дальше, до надлежащей высоты.
  12. Бетонируем дно ямы. Для бетона желательно брать мелкий щебень. Замешивается бетон в пропорции 1:2:6 (1 ведро цемента, 2 ведра песка и 6 ведер мелкого щебня). Толщина бетона на дне составляет 10 – 15 см.
  13. Для придания герметичности, обрабатываем все стыки и место входа канализационной трубы битумом.
  14. После монтажа всех колец, устанавливаем бетонное перекрытие. В такой крышке производители предусмотрели отверстия для канализационного люка и вентиляционной трубы.
  15. Мы делаем герметичную выгребную яму, защищенную от грунтовых вод, но есть еще дождевые воды и паводковые. Поэтому уровень перекрытия выгребной ямы у нас будет находиться на высоте минимум 30 см.
  16. Устанавливаем вентиляционную трубу. Высота – на ваше усмотрение, но, чем выше, тем лучше отводятся неприятные запахи.
  17. Придаем конструкции эстетический вид. Это все, конечно, на ваше усмотрение. Можно, например, облагородить землей и цветы. Сливная яма превратится в цветущий газон.

Один из минусов герметичной сливной ямы – быстрое заполнение, поэтому приходится чаще вызывать ассенизаторов. Но, если вам позволяет территория и отсутствуют поверхностные грунтовые воды, то вам можно сделать яму с отводом части сточных вод в почву. На такой случай производятся бетонные кольца с уже готовыми отверстиями.

Устройство ямы с деревянной опалубкой

Установка деревянной опалубки с последующей заливкой бетоном — недорогой, но трудозатратный вариант. Нам потребуется:

  • Старые доски, фанера, ДСП, одни словом, деревянные элементы для сколачивания щитов;
  • Составляющие бетона (цемент, песок, щебень);
  • Инструмент: лопаты, молоток, гвозди;

Как видите, ничего особенного не требуется. Место выбрано, к работе готовы. Приступим.

  1. Копаем котлован задуманных размеров.
  2. Снимаем длину стенки котлована. При длине стенки 2 метра длина щита будет 1,70 м. С каждого края щита до стенки остается 15 см. – это и будет толщина бетонной стены ямы.
  3. Сколачиваем деревянные щиты. Высота щитов 1 метр – работать удобно и меньше шансов, что столб бетона выдавит опалубку.
  4. Устанавливаем опалубку из четырех щитов. Теперь мы можем залить бетоном первый ярус по периметру ямы, высотой 1 метр.
  5. Замешиваем бетон в пропорции 1:2:6 (1 часть цемента, 2 части песка и 6 частей щебня). Начинаем заливку. Бетон проливаем слоями 25 – 30 см. Через каждые 30 – 40 см. оставляем закладную, укладываем плотно скрученные строительные мешки, бумага, некоторые используют кукурузные початки или стеклянные банки. После застывания бетона в этих местах легко пробиваются отверстия для отвода воды в почву. Для герметичной ямы закладные не требуются.
  6. На дно ямы насыпаем подушку из песка и крупного щебня толщиной 15 – 20 см. Если планируется герметичная яма, то дно следует забетонировать.
  7. Делаем крышку на яму.

  • Поперек ямы укладываем трубы, уголок, швеллер – одним словом, металлический каркас;
  • Проволокой подвязываем к каркасу деревянные щиты от стеновой опалубки;
  • Огораживаем досками люк и оставляем закладную в месте выхода вентиляционной трубы;
  • Заливаем бетон двумя слоями. Между слоями укладываем арматуру.

Выгребная яма готова. Конечно, поработать придется, зато относительно недорого.

Видео о том, как сделать выгребную яму

Монтаж герметичной принимающей емкости

Одно из преимуществ герметичной емкости – ее небольшой вес, до 250 кг. Чтобы установить такую конструкцию потребуется 4-5 человек. Сам процесс не занимает много времени. Рассмотрим поэтапно:

  1. Копаем котлован, предварительно рассчитав месторасположение будущей сливной ямы. Его размер должен превышать размер принимающей емкости, расстояние до стенки ямы составляет 20-25 см.
  2. Дно котлована бетонируем, выдерживая горизонтальный уровень. Толщина бетона — не менее 20 см. Такая «подушка» предотвратит проседание грунта под емкостью.
  3. Аккуратно, на тросах, спускаем емкость на дно ямы.
  4. Для надежности, крепим емкость к бетонной стяжке. Это делается для того, чтобы грунтовые воды не «вытолкали» конструкцию на поверхность.
  5. Свободное пространство засыпаем землей. При наличии грунтовых вод, этот промежуток заполняют сухой смесью цемента и песка, в пропорции 1:3 (одна часть цемента + три части песка).
  6. При углублении емкости более, чем на полметра ниже уровня земли, желательно приспособить бетонное перекрытие.
  7. Проверяем герметичность ввода канализационных труб и правильность устройства вентиляции.

Такая герметичная конструкция не предусматривает отток сточных вод, поэтому яму надо периодически чистить.

Устройство выгребной ямы без дна

В случае, когда сточных вод немного и сливаются они периодически, возможен монтаж упрощенного варианта сливной ямы. Материалом нам послужат старые покрышки.

  1. Выбираем место для ямы, желательно подальше от открытых источников воды и жилых строений (не менее 5-ти метров).
  2. Копаем котлован.
  3. В дне котлована садовым буром делаем скважину максимальной глубины. Опускаем в скважину пластиковую трубу с предварительно сделанными в ней отверстиями. Верхний край трубы должен быть поднят над уровнем дна примерно на метр. Укрепляем трубу в скважине, и закрываем верх сеткой для предотвращения попадания в трубу твердых отходов.
  4. Засыпаем дно щебнем на 10-15 см., чтобы не заиливался грунт.
  5. Выбираем покрышки, желательно одного размера. Срезаем электролобзиком одну внутреннюю сторону, чтобы внутри не скапливались отходы.
  6. Укладываем покрышки одна на одну. Верх пирамиды должен выступать над уровнем земли.
  7. В месте входа канализационной трубы делаем разрез.
  8. Устраиваем крышку из любого подручного материала.
  9. Маскируем.

Не стоит забывать об отверстии для контроля над заполнением выгребной ямы.

Временная выгребная яма

Ничего нет более постоянного, чем временное. Планируя временную выгребную яму на своем участке, не забывайте эти мудрые слова. Для устройства такой конструкции надо минимум материала и времени: достаточно выкопать яму и накрыть ее крышкой.

Конструкция хоть и временная, но не стоит пренебрегать санитарными нормами. Сточные воды проникают в почву, поэтому устраивать сливную яму надо не ближе 5-6 метров от жилых зданий и источников воды.

Из какого материала, какого объема устроить выгребную яму выбирать вам. Соблюдайте санитарные нормы и живите здорово. Удачи.

Как сделать своими руками выгребную яму без откачки

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

  • Где должна находиться выгребная яма
  • Устройство выгребной системы своими руками
  • Обычная сточная яма своими руками
  • Герметичная сточная яма
  • Из чего соорудить сливную яму своими руками
    • Из автомобильных шин
    • Из бетонных колец
    • Сливная яма из кирпича
  • Сооружение кирпичной выгребной ямы
    • Установка люка и перекрытия
  • Канализационная яма из бочки
  • Бетонная сливная яма
  • Подводя итог

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

  • непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
  • возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

  • расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
  • глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
  • яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.
Читать еще:  Водопоглощение керамического кирпича по госту

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

  • При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
  • При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
  • При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

  • герметичная;
  • обычная без дна.

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

  • если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
  • при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

  • роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
  • укладываются или фиксируются стенки земли;
  • вниз насыпается слой щебеня;
  • сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

  • легкость эксплуатации;
  • небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
  • простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

  • уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
  • не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
  • экологически небезопасна;
  • возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
  • имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

  • место установки не зависит от вида почвы на участке;
  • не зависит от прохождения подземных вод;
  • экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

  • появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
  • ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
  • относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

  • если нужно, легко восстанавливается;
  • долговечность;
  • быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

  • покрышки со временем подвергаются гниению;
  • возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
  • быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

  • удобство устройства защитной крышки с люком;
  • долговечность;
  • возможность сооружения своими руками;
  • относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

  • возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
  • необходимость периодической откачки;
  • трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

  • легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
  • экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

  • заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
  • относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
  • периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

  • используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
  • герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
  • оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

  • делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
  • подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
  • вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
  • на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
  • образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
  • присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

  • рассчитываем нужный объем сливной ямы;
  • роем котлован нужных размеров;
  • по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
  • эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
  • на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
  • на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
  • укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector