Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка кирпич крыша плоская

Строение высотка стена кирпич одним словом

Синонимы к словосочетанию «кирпичная стена»

  • кирпичная ограда, кирпичная стенка
  • кирпичный забор
Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова цезий (существительное):

Связанные слова и выражения
  • кирпичная стена, бетонная стена, стены зданий, каменная стена, деревянная стена, оштукатуренная стена, наружная стена, серая стена, глухие стены, глинобитная стена
  • кирпичная кладка, кирпичный забор, кирпичная стенка, кирпичная ограда, кирпичное строение, кирпичные столбы, глухая кирпичная стена
  • оконные проёмы
  • кованая решётка
  • красный кирпич
  • гофрированное железо
  • железобетонная плита
  • единственный вход
  • шиферная крыша
  • круглая башня
  • трансформаторная будка
  • тёсаный камень
  • полукруглая арка
  • сводчатый потолок
  • двустворчатые ворота
  • ленточный фундамент
  • плоские крыши
  • грубый камень
  • ряды окон
  • обвалившаяся штукатурка
  • пустынный двор
  • строительный лес
  • небольшое окошко
  • метровой толщины
  • гнилые доски
  • проволочная сетка
  • ржавая труба
Связанные слова (по тематикам)
  • Люди: ведущая, жилец, привратник, строитель, хозяйка
  • Места: стена, здание, пристройка, фасад, окно
  • Предметы: кладка, бетон, сайдинг, кровля, плитняк
  • Действия: перекрытие, вход, отшиб, жилища, тоня
  • Абстрактные понятия: застройка, планировка, лофт, справа, отдаление
Ассоциации к словосочетанию «кирпичная стена&raquo
Предложения со словосочетанием «кирпичная стена&raquo
  • Третья дверь выходила в убогий дворик, обнесённый высокими кирпичными стенами.
Цитаты из русской классики со словосочетанием «кирпичная стена»
  • И деревья тоже, — одна кирпичная стена будет, красная, Мейерова дома… напротив в окно у меня… ну, и скажи им про всё это… попробуй-ка, скажи; вот красавица… ведь ты мертвый, отрекомендуйся мертвецом, скажи, что «мертвому можно всё говорить»… и что княгиня Марья Алексевна не забранит, ха-ха.
Сочетаемость слова «кирпичный&raquo
  • кирпичная стена
    кирпичная кладка
    кирпичный дом
  • к кирпичной стене дома
    кирпичная кладка стен
    кусок кирпичной кладки
  • обнажить кирпичную кладку
    выбивать кирпичную крошку
    построили кирпичный
  • (полная таблица сочетаемости)
Сочетаемость слова «стена&raquo
  • каменные стены
    крепостные стены
    у дальней стены
  • стены домов
    стены комнаты
    стены города
  • часть стены
    на фоне стены
    за пределами городских стен
  • стена рухнула
    стены дрожали
    стена исчезла
  • прислониться к стене
    прижаться к стене
    стоять у стен
  • (полная таблица сочетаемости)
Значение слова «кирпичный&raquo

КИРПИ́ЧНЫЙ , —ая, —ое. 1. Прил. к кирпич. Кирпичный завод. Кирпичная промышленность. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «стена&raquo

СТЕНА́ , -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны, дат.а́м, ж. 1. Вертикальная часть здания, служащая для поддержания перекрытий и для разделения помещения на части. Бревенчатые стены. Облицовка стен. (Малый академический словарь, МАС)

Строение высотка стена кирпич одним словом

КИРПИЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Первые петербургские здания строили из разных материалов – в том числе из кирпича. Говорят, что у Петра I был свой критерий качества продукта — как всегда, оригинальный и жесткий: кирпичи просто сваливали с телеги, и если при этом разбивалось более трех, то вся партия считалась негодной. Однако для XVIII и первой половины XIX века сама фактура этого строительного материала не была особенно ценной — здания штукатурили и раскрашивали, украшали лепниной.

Неоштукатуренными были в основном производственные и складские сооружения, казармы, парковые павильоны. Только позднее, в 1870-х годах, в Петербурге появился так называемый «кирпичный стиль»: прелесть фактуры была переосмыслена – возможно, не без влияния немецкого романтизма, увлечения русского дворянства Германией, немецкой философией и музыкой.

Штукатурка стала не нужна: оказалось возможным делать «живые» привлекательные поверхности, используя различные виды кирпича и его производные — полихромный кирпич, глазурованную керамическую плитку, изразцы, терракотовые вставки. Стиль прижился не только в Петербурге, но и в провинциях – благодаря удешевлению строительства и устойчивости таких зданий в условиях неласкового российского климата.

И через сто лет эти дома смотрятся благородно — как промышленные строения, так и храмы, и жилые дома. Ленинградский Металлический завод, бывший завод Гейслера на Петроградской стороне, по-восточному узорчатое здание бань на Большой Пушкарской, лютеранская церковь на Декабристов, 54, собор Иоанновского ставропигиального монастыря на Карповке и сотни других — все они по-прежнему выглядят свежо и впечатляюще.

Кирпич пришелся как нельзя кстати и для псевдорусского стиля в архитектуре конца XIX века: таково редкостной красоты, как будто вышитое кирпичом, здание в Угловом переулке, 7 (Обводный канал). Оно практически сплошь покрыто сложнейшим орнаментом из кирпичной кладки. И неоготика, и мавританский, и модерн — целый букет стилей на стыке двух веков использовали кирпич как богатейший выразительный ресурс.

Со временем менялась не только декоративная, но и собственно строительная функция кирпича. Всякий, кто бывал в квартирах старых петербургских домов, обращал внимание на то, что и стены, и подоконники там — полметра-метр, а то и больше. Такая толщина была нужна, чтобы согреться, причем все несущие стены строили из полнотелого кирпича. Даже оштукатуренный дом все равно требовал подобной тяжелой кладки. Да, это надежно. Долговечно. Фундаментально. Некоторые элитные загородные дома до сих пор строят по такой технологии. Но — неэкономично, затратно, а самое главное в нынешнее практичное время — не энергоэффективно. Такой дом очень дорого прогреть, и в любом случае часть тепла будет «отапливать улицу». В век экономии ресурсов подобное просто непозволительно. Поэтому современный «кирпичный стиль» — это явление по большей части чисто декоративное.

Материал фактически утратил функцию главной строительной «опоры» (если речь, конечно, не идет о реставрации старых зданий). Прочность и утепление без энергопотерь — все это берут на себя в новых зданиях иные строительные технологии и материалы. Метровые стены ушли в прошлое. Кирпичу же теперь свойственно иное — прежде всего, создание атмосферы. Культурной памяти. Ассоциаций. И того самого «человеческого измерения».

«Кирпич — принципиальный материал для современной архитектуры, — рассказывает российско-немецкий архитектор Сергей Чобан. — Как говорил выдающийся архитектор ХХ века Джеймс Стерлинг, «мы не хотим на наших зданиях видеть отпечаток резиновой перчатки, мы хотим видеть отпечатки живых пальцев».

Это сказано о живой, тактильной, приятной на ощупь и для глаза поверхности здания — о том, собственно, над чем всегда трудились архитекторы. И что было основательно забыто архитектурой модернизма, которая в основном работала формой, сочетанием голых поверхностей стены и проемов окон. На долгое время было забыто, что характер стены, ее «чувственность» неизменно является тем, что радует глаз.

Особенно сегодня, когда роль общественных пространств, роль пешехода удивительным образом возрастает во всех крупных городах. Мы воспринимаем город и стены все больше в человеческой перспективе.

Мы снова возвращаемся к тому, что было важно в начале ХХ века и раньше. Естественная, природная орнаментация стены, которую создает клинкерный кирпич, — самый простой способ добиться «измельчения», визуального дробления поверхности».

«Думаю, что в строительстве многоэтажных зданий кирпич окончательно перестал быть конструктивным материалом — говорит Никита Явейн, руководитель Архитектурного бюро «Студия 44». — Раньше архитектура здания определялась кирпичными конструкциями: были арка, свод, стена. Сегодня в больших поверхностях кирпич — всегда заполнение, с помощью кладки можно создавать своего рода пиксельные композиции с большим потенциалом декоративности и спонтанности рисунка. Кстати, нечто подобное я увидел в средневековых постройках Ирана. Кирпичная архитектура там восхитительна, она очень конструктивна, но в то же время кирпич там постоянно играет сам с собой, забывая о конструктивных системах. Надо сказать, что для меня природа кирпича была сильнее и полнее всего выражена в архитектуре Византии и Персии. Мне всегда казались странными, даже искусственными, выложенные в кирпиче некирпичные формы, например, античные ордера.

Кирпичная архитектура широко представлена в наших последних работах. Мы проектируем дома с разными типами фактур. В доме на Новгородской улице, который, кстати, почти достроен, членение объема на горизонтальные двухэтажные «пояса» акцентировано различными орнаментами фигурной кладки из клинкерного кирпича. В доме на улице Чапаева светлый отделочный камень образует своего рода «фахверк», заполненный рельефной кирпичной кладкой. При строительстве новых домов в Пскове мы хотим использовать кирпич ручной работы, длинный, немного напоминающий известняковую кладку, вставить изготовленные вручную изразцы. Если все получится, я думаю, это будут здания в духе традиционной псковской архитектуры, сочетающей камерность и хенд-мейд».

Строение из кирпича 4х8м

ussur написал :
Да сам вчера инет перелопатил,но так и не нашёл.серьёзных данных, о облицовочном кирпиче в несущих стенах

Потому что дураков мало — кидать дорогой кирпич на забутовку. А в серьезных данных все экономически просчитано. По маркам и качеству все-все Профан27 отписал.

Может не догоняю чего, но почему речь идет подразумевая только керамический кирпич?

Читать еще:  Как зашить откосы крыши

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

ussur написал :
о облицовочном кирпиче в несущих стенах

Облицовочный кирпич точно так же характеризуется маркой, как любой другой. Вот к примеру наш Владимирский кирп. завод предлагает как рядовой, так и облицовочный глиняный кирпич одинаковых марок (типовая марка — 200).
Отличается глиняный облицовочный только тем, что имеет более точную форму и качественную наружную поверхность.
Клинкерный облицовочный кирпич вообще ниже марки 400 не бывает.

Но есть тут нюансы — опять-таки разница подхода в советские времена (при тогдашних нормах по теплохащите) и сейчас.
Раньше, когда утеплитель в кирпичных стенах не применялся, наружная верста, выкладываемая из облицовочного кирпича, была неотъемлемой частью всей стены, и, разумеется, учитывалсь в расчете на прочность. То есть прочностной расчет стены выполнялся как единого целого, как «кладка из кирпича марки . на растворе марки . «. А тот факт, что наружная верста облицовочная, вообще конструктора при расчете не волновал.
Сейчас, когда внутри кирпичной стены утеплитель, наружная верста, отделенная этим утеплителем от основного массива кладки, связывается с ним или кирпичными же «перепонками» (колодцевая кладка), или стальными связями, или стеклопластиковыми, или тд и тп. Вся эта канитель не позволяет считать ее полноценной силовой частью конструкции, поэтому чаще всего ее в прочностном расчете вообще не учитывают. Стену рассчитывают так, что всю нагрузку несет только внутренняя ее часть. В этом случае прочностные свойства наружной версты теряют значение — лишь бы собственный вес несла. Поэтому ее можно класть из низкопрочного «декоративного» кирпича.

(Сказанное относится гл. образом к многоэтажному индустриальному жилому строительству, так как в индивидуальном строительстве могут применяться другие конструктивные решения или их дикие комбинации).

Производится облицовочный кирпич (в силу повышенных требований к качеству поверхности) на современном оборудовании, а оно все заграничное, а заграница помешана на тепловой эффективности. поэтому и получается, что бОльшая часть предлагаемого на рынке облицовочного кирпича — пустотный. Полнотелый облицовочный предлагают те заводы, которые сохранили соотв. оборудование.

Есть еще облицовочные кирпичи низких марок, которые используются именно и чисто ка декоративно-отделочный материал — облицовка архитектурных изысков, печей, каминов и их труб и т.п.

Как построить плоскую крышу

Пока еще непривычное украшение загородных коттеджей – плоская кровля. Считается, что плоские крыши предназначены только для городской застройки или для промышленных корпусов. Но это не так. Крыши домов в исторических кварталах часто бывают скатными. А у частного дома можно сделать крышу плоскую.

Сейчас мы рассмотрим, что это такое, в чем преимущества/минусы и как выполнить плоскую крышу своими руками.

Виды плоской крыши

Конструктивно плоские крыши делятся на два основных вида: на балках и те, у которых в основании бетонная плита.

Плоские кровли никогда не бывают абсолютно плоскими, небольшой угол (в пределах нескольких градусов) все же есть. Это необходимо для стока воды. Иначе она будет застаиваться на кровле.

Чаще всего на плоских кровлях устраивают внутренние водостоки: воронки монтируются в крышу, стояки от них проходят через внутренние помещения. Воронки размещают на пониженной части кровли, из расчета один стояк на 150-200 квадратов.

Гидроизоляция вокруг воронок усиленная, рекомендован также кабельный подогрев (чтобы вода в стояке не замерзала). Если плоская крыша без парапета, а угол приличный (от 6 градусов) водосточная система может быть стандартной наружной, как для скатных крыш: желоб и трубы.

Крыши подразделяются по функционалу, устройству кровельного пирога и виду покрытия. Вот несколько основных разновидностей:

  • Неэксплуатируемая кровля плоская. Возводится исключительно ради оригинальности и экономии материала. В усилении конструкции не нуждается.

  • Эксплуатируемая плоская кровля. Может применяться в любых целях, начиная с размещения открытого бассейна и заканчивая устройством автостоянки.

От целевого назначения зависит тип перекрытия: очевидно, что при высоких ожидаемых нагрузках основанием должна быть бетонная плита. Но это не значит, что вся постройка должна быть кирпичной или бетонной. Например, плоская крыша в деревянном доме тоже может быть эксплуатируемой. Конечно, в качестве вертолетной площадки ее использовать нельзя, но устроить солярий, разбить сад или поставить беседку для чаепития – вполне. Разумеется, разреженную обрешетку делать нельзя, только сплошную.

  • Традиционная кровля. Классическое исполнение кровельного пирога: гидроизолирующий слой сверху утеплителя, основание – бетон, для оттока воды – керамзитобетон (наклонная стяжка).

  • Инверсионная кровля. Здесь утеплитель лежит сверху гидроизоляции и защищает ее от повреждений. Пол может быть отделан тротуарной или керамической плиткой, можно также посадить здесь газон. Обязательное требование к инверсионной конструкции – угол 3-5 градусов.

Крыши бывают чердачными и бесчердачными. У обоих видов есть свои преимущества: наличие чердака позволяет разместить на нем все необходимые коммуникации (вентиляционные трубы, расширительный бак отопления и др.), бесчердачную крышу можно сделать эксплуатируемой.

Один из вариантов бесчердачной конструкции – плоская совмещенная крыша: чердачное перекрытие совмещено с крышей, нижняя сторона – потолок в жилом помещении.

Обратите внимание

При высоте дома десять метров и выше, а также на эксплуатируемых кровлях в обязательном порядке устанавливают парапет. Для эксплуатируемых – не меньше 1,2 метра.

Если крыша не эксплуатируется, а коттедж невысокий, можно выполнить плоскую кровлю без парапета или установить вместо него ограждающие решетки или даже обойтись без них.

Общее устройство плоской крыши

Очевидно, что у эксплуатируемых кровель разного назначения будет отличаться устройство:

  • При больших нагрузках – усиленное основание;
  • При устройстве бассейна – повышенное внимание гидроизоляции;
  • «Зеленая» кровля – тоже основательная гидроизоляция плюс насыпка грунта и т.д.

Самое часто встречаемое покрытие – плоская кровля из наплавляемых материалов. Это дешевизна, простота и высокая скорость укладки, отличная гидроизоляция. Самый дешевый материал, которым может быть покрыта плоская крыша – рубероид.

Недостатки рулонных материалов (и рубероида в особенности) – небольшая долговечность, невысокая механическая прочность. Для эксплуатируемых крыш «с высокой проходимостью» предпочтительнее плитка.

Плоская крыша из металлочерепицы и плоская крыша из профнастила могут выполняться только в неэксплуатируемом варианте и при наличии необходимого уклона. При выборе материала нужно ознакомиться с инструкцией к модели: некоторые виды профлистов и металлочерепицы допускают укладку на крышах с уклоном меньше 11 градусов.

Некоторые марки профлиста можно также использовать в качестве основания для неэксплуатируемой кровли, вместо фанеры или бетонной плиты.

Есть и другие материалы покрытий для неэксплуатируемых крыш:

Плюсы и минусы плоских крыш

  • Оригинальный вид. Плоские кровли у коттеджей встречаются нечасто.
  • Возможность эксплуатации.
  • Плоская крыша – простой монтаж и экономия на материалах. Но это смотря как вы планируете эксплуатировать крышу. А то возведение обойдется еще дороже, чем дорогостоящая скатная кровля из керамической черепицы.
  • Укладку покрытия, обслуживание, ремонт на плоской крыше выполнить проще, чем на скате.
  • Плоские крыши ветростойкие, у скатных присутствует парусность.
  • Плоская крыша течет чаще, чем скатная. Необходим постоянный контроль состояния гидроизолирующего слоя.
  • Необходимость очистки кровли от снега.
  • Кровля рулонная плоская требует более частого ремонта и смены покрытия, чем металлопрофильная, черепичная и другие скатные.

Так какая крыша лучше, плоская или скатная? Исключительно дело вкуса.

Строим плоскую крышу

Рассмотрим вариант, когда профлист используется в качестве основы крыши:

1. На балки (стропила) укладываются листы. Шаг между стропилами зависит от профиля. Например, для несущих профилей с высотой гофры 6-7,5 сантиметров (Н60, Н75) шаг между балками 3-4 метра.

2. Укладка пароизолирующей пленки. Пленка кладется с нахлестом, стыки нужно заклеить монтажным скотчем.

3. Теплоизоляция. Для этой цели обычно используют плиты минваты. Учтите, что понижения гофры тоже нужно заполнить утеплителем.

4. Гидроизоляция. Для этой цели подойдет полимерная пленка. Если утеплитель – минвата, можно использовать также наплавляемую гидроизоляцию, т.к. вата – негорючий материал.

5. Финишное покрытие. Можно тоже использовать наплавляемое. По крыше медленно раскатывают рулон, разогревая его горелкой по всей длине. Наплавленное покрытие прижимают к кровле и разглаживают.

6. На плоских крышах можно класть наплавляемую кровлю в несколько слоев.

В других случаях плоская крыша по деревянным балкам устраивается более традиционно: на балки прибивают сплошную обрешетку из фанеры или OSB, укладывают кровельный пирог (пароизоляция + базальтовая вата), направляют гидроизолирующий слой и рулонную кровлю.

Если вас интересует плоская крыша с более сложным устройством, обращайтесь к нам: мы выполним кровлю любой сложности быстро и по доступной цене.

Примыкания кровли к стене: герметизация и гидроизоляция

Необходимость устройства примыкания кровли

Особенно подвержены неблагоприятному влиянию влаги, те места крыши, где они касаются стены. Значит, в этих точках, защита и герметизация стыков обязана выполняться на должном уровне. Все построения, прилегающие к кровле:

  • печные трубы;
  • стены;
  • козырьки;
  • навесы и т. д.

Должны устраиваться, по заранее сделанному плану. Эти участки, особенно склонны накапливать влагу, а также мусор с веток, листьев, деревьев и т. д. В зимнее время, в местах примыкания крыши к стене, под действием снега нагрузки увеличиваются, и появляется дополнительная опасность её протекания.

  • Уязвимость узлов примыкания ↓
  • Виды примыкания к стене ↓
  • Из профилированного металла ↓
  • Из мягкой и керамической кровли ↓
  • Из рулонной кровли ↓
  • Метод флешинга ↓
  • Примыкания к дымоходу и трубе ↓
  • Герметизация и гидроизоляция ↓
  • Герметизация ↓
  • Гидроизоляция ↓
  • Ремонт примыканий ↓
  • Ремонтные работы мягкой кровли: саморезами, рейкой ↓
  • Повреждение, к воронке внутреннего водостока ↓
  • Протечки в местах парапета ↓
  • Трещины, сколы, в местах соприкосновения вытяжных труб ↓
  • Протечка в местах сопряжения с вертикальной плоскостью ↓
Читать еще:  Как подшить откосы у крыши

Когда обустройство стропильной конструкции крыши уже завершено, нужно сразу оборудовать её следующим покрытием:

  • делаем гидроизоляцию;
  • контробрешётку;
  • обрешётка;
  • оборудуем уплотнителем;
  • монтаж металлочерепицы;
  • устанавливаем пристенный профиль;
  • наносим герметик.

Уязвимость узлов примыкания

Это довольно уязвимые места потому, что на них скапливается заброшенный воздушными потоками мусор. А если добавить к этому осадки в виде дождя, снега, получается довольно неприглядная картинка. Это пагубно сказывается на покрытии, и выводит из строя не только гидроизоляционный материал, но и кровельный.

  1. Когда планируете возвести кирпичный дом, то проект будет предусматривать особый козырёк. Он должен быть длиной примерно в полкирпича, это оградит стык крыши и стеновой конструкции.
  2. Строители уже на этапе укладке кирпича, могут сделать специальную выемку. В конце заводят листы кровельного материала.

Герметизацию примыкания, осуществляют с помощью разных технологий и стройматериалов.

Виды примыкания к стене

Условно делят стыковку крыши и стены, на два вида:

  • боковое;
  • верхнее.

В обоих вариантах: стыковые планки:

  • ПС-1;
  • ПС-2.

Разберём соединение участка стыка крыши со стеной, если стропила уже смонтированы:

  1. Делаем монтаж металлочерепицы, с обязательным зазором, для вентиляции.
  2. В стенке, прокладываем горизонтальный уступ (штроб), глубиной 2–3 см.
  3. На полоске стыков, вначале приклеивают уплотнитель (ПС-1), ставится он к стене вплотную, горизонтальную полоску вставляют в паз.
  4. Крепят дюбелями.
  5. Штроб заделать герметиком.
  6. Планку примыкания укрепляют, саморезами.

Из профилированного металла

Все покрытия выполняются с обязательным зазором, для вентиляции.

  1. Если отвесная стена: кирпичная и оштукатурена, тогда делают выемку с глубиной до 3 см, параллельно крыши.
  2. Когда примыкает к металлочерепичной крыше, в углубление вставляют стальной фартук. обработав предварительно герметиком.

Планка снизу закрепляется, саморезами. Можно делать монтаж двумя фартуками сразу, применив метод наложения. Стену в таком случае не штробят:

  1. Фартук укрепить дюбелями.
  2. Подложить нижнюю планку, сцепить с верхним, замковым креплением.
  3. Нижняя планка снабжена кляммерами, и саморезами, их прилаживают к кровле.
  4. Все стыки обработать герметиком.

Из мягкой и керамической кровли

Начинают работы:

  1. Делают штрабу, высотой 300—500 мм, от поверхностного слоя.
  2. По всему периметру, укрепляем брусок, желательно треугольного сечения. Это нужно для плавного перехода и образования барьера при будущем возможном подтекании воды.
  3. Очистить от всей грязи место соприкосновения с крышей, обработать «Праймером».
  4. На мягкие составляющие, накладывается брус.
  5. Склеивают мастикой (битумной) но можно и герметиком полоску для установки ендовы. Это рулонный материал, под названием ендовый ковёр, с шириной до одного метра.
  6. Её устанавливают начиная от штрабы на стене. А другим концом ложат на горизонтальную плоскость крыши, с шириной не меньше 200 мм.
  7. Немного прижимают, хорошо разглаживают резиновым валиком. Большие крошки, на склеенных стыках, хорошо вычищают.
  8. В конце фиксируют прижимающей планкой (90—130 мм) с загибом, укладывающейся при установке в штрабу.
  9. Закрепить её дюбелями, с помощью резиновых шайб к стене.

Из рулонной кровли

Можно выполнять различными технологиями. Традиционно он кладётся с обязательным напуском на вертикальную плоскость, и крепится рейками. Этот метод годится для плоских, скатных крыш. Для долговечности делаем:

  • рубероид укладывают с небольшим напуском на стену здания (высота 20 см).
  • рейки крепят дюбелями.
  • все стыки, промазывают герметиком.

Недостатки: возможность повреждения при укладке или очистки крыши. Чтобы не допустить этого:

  • Углы наполняют бруском треугольной формы, или добавочным слоем теплоизоляции.
  • Делают конструкцию: один лист ватного изолятора и брусок, прямоугольной формы, устанавливают под утеплитель. Такой валик, предохранит рубероид от разрыва, и немного утеплит примыкание.

Метод флешинга

Метод довольно прост, и вполне можно сделать это и самостоятельно. Покрываются различные участки примыканий, гидрофобной мастикой с армирующим стык —«Геотекстилем». Если применить эту методику, в итоге получим:

  • абсолютно герметичный стык;
  • не потеряет своих уникальных качеств долгое время.

Прежде чем наносить слой мастики, подготавливаем поверхность:

  1. Если ранее были использованы рулонные материалы, нужно очистить их от посыпки.
  2. Поливинилхлорид, необходимо хорошо обезжирить.
  3. Бетон, обработать «Праймером».
  4. Кирпичную кладку, оштукатурьте и хорошенько просушите.
  5. Все участки будущих стыков, вычистить от всех загрязнений.
  6. Большие сколы, щели замазать.

На обработанную поверхность:

  • наносим пласт мастики;
  • поверху кладут «Геотекстиль».
  • опять накрыть мастикой.

После нанесения очередного слоя, ждём полного высыхания предыдущего. Это обычно занимает от 5 до 20 часов. Сверху наложите мастику нужного вам цвета. Примерный её расход:

  • мастики: до килограмма, на м².
  • «Праймера»: до 0,4 кг, на м².
  • «Геотекстиль»: перед закупкой, делают расчёт.

Примыкания к дымоходу и трубе

Примыкания крыши к трубе:

  1. Нужную поверхность, обрабатываем кистью можно и валиком, нанося на неё тонкий слой мастики, и немедленно укладываем «Геотекстиль», даём просохнуть.
  2. Сверху покрываем следующим слоем (длительность высыхания зависит от температуры, но в среднем от 4 часов до суток).

Мастика имеет в своём составе — полиуретан, он:

  • очень пластичен;
  • переносит одинаково хорошо и низкую температуру и высокую от (-38 ℃, до +70℃);
  • такая гидроизоляционная мастика очень долговечна, срок службы, не менее двадцати лет.

Примыкание крыши к дымоходу:

Дымоходную трубу пропускают через все потолочные перекрытия и крышу. Значит, необходимо выполнять герметизацию, всех мест прохождения трубы, это нужно делать особенно тщательно:

  1. Обрешётку около трубы, улаживаем горизонтально.
  2. Кладётся гидроизоляционный слой, один край обязательно должен заходить на трубу, второй под кровельный настил.
  3. В месте прилегания обрешёточной доски, или бруса к трубе, кладётся брусок (треугольный), только непосредственно под гидроизоляцию.
  4. В том месте, где гидроизоляция находит на отвесную трубу, его край обрабатывают герметиком. А верх закрываем металлической пластиной.
  5. Можно просто зафиксировать дюбелями или входить в штрабу и облить всё герметиком.

Герметизация и гидроизоляция

Герметизация

Появились новые современные рулонные материалы с уникальнейшими свойствами. Они не только существенно уменьшат трудозатраты, но позволят унифицировать заделывание любых самых труднодоступных мест примыкания. Они характеризуются:

  • полосы шириной: в 270—300 мм;
  • длиною: пять метров.

Производят из гофрированной фольги: свинцовой и алюминиевой. С последующим нанесением клеевого состава. Можно увидеть в магазинах под маркой:Вакафлекс, FlexStandart, Easy-form и т. д.

Они используются для ремонта старых, а также новых построек. Металлическая гофра, может, плавиться и поэтому сможет герметизировать все труднодоступные соединения на кровле так же:

  • отслужит больше 20 лет;
  • производят также и разноцветное покрытия;
  • если расплавить, увеличится, больше чем на 50%.
  • выдерживает большие температурные перепады: от -40 °C до +100 °C.

Гидроизоляция

Гидроизоляция чаще чем хочется, приходит в негодность. При её обустройстве применяют жидкую резину, нанося её вручную, если участок маленький. На огромных площадях применяют методику: холодного безвоздушного распыления резины.

При покрытии им поверхности, он сразу накапливает нужную толщину. И образовывает эластичное, бесшовное, причём очень долговечное, монолитное покрытие. Высыхая, накрепко склеивается с основой.

Ремонт примыканий

Можно взять для ремонта битум и рулонные материалы. Но можно воспользоваться и более современными средствами: армирующим геотекстилем и мастикой. Выполнение ремонтных работ, подготавливаем место:

  • рулонное покрытие, хорошо очистить;
  • бетонное, обработать «Праймером»;
  • поливинилхлорид, обезжириваем;
  • кирпичную постройку, оштукатурить, затем просушить.

Щели, сколы замазать, намазать мастику в два этапа, когда просохнет, положить армирующий геотекстиль.

Ремонтные работы мягкой кровли: саморезами, рейкой

Покрытие поднимается на (20 см) и крепится рейкой с саморезами, только обязательно с резиновыми шайбами. Все стыки хорошенько очистить, перегрунтовывают и промазывают герметиком. Ставятся бруски треугольного сечения, пропитанные антисептиком. И укладывают теплоизоляционный слой.

Повреждение, к воронке внутреннего водостока

  1. Снимают колпак, с конуса воронки.
  2. Полотно самой крыши, нагревают паяльной лампой и по очереди отгибают.
  3. Удалить стеклоткань, вытащить чашу.
  4. Отверстие вычищают, края промазывают цементным раствором и одевают чашу воронки обратно.
  5. Оклеивают новой стеклотканью, предварительно, пропитав, клеем и соединяют с кровельным настилом.

Протечки в местах парапета

В местах порчи, аккуратно греем лампой. Разделить листы, высушить, опять приклеить, сверху промазываем мастикой. Сразу накрыть фартуком, зафиксировать верх. Это делают гвоздями, забивая их во вделанную в стену рейку.

Трещины, сколы, в местах соприкосновения вытяжных труб

Место работы очистить:

  • наложить выкружку из полимерного раствора;
  • нанести тонкий слой мастики;
  • наклеить кусок стеклоткани;
  • сверху ещё раз промазать (1 мм).
Читать еще:  Мангалы для дачи с крышей кирпич

Протечка в местах сопряжения с вертикальной плоскостью

Делаем:

  • прогреть концы полотна паяльной лампой, убрать крепления, осторожно отогнуть;
  • сделать из цемента и песка или керамзитобетона выкружку, радиусом 10 см;
  • просушить, перегрунтовать, отогнутое полотно опять по одному наклеить, зафиксировать концы, согласно проекту дома.

Непроницаемое примыкание крыши к стене – один из основных факторов сохранности тепла и уюта в доме, и долгоденствие всей конструкции кровли.

Отделка плоским шифером фасада дома. Цена, плюсы, и минусы.

Главная / Отделка дома. Внутренняя и фасадная / Отделка плоским шифером фасада дома. Цена, плюсы, и минусы.

Интересный способ отделки плоским шифером при цене около 1000 рублей за м2. Уже проверен временем. Удалось пообщаться с автором. Цена и все ньюансы — всё ниже. Стена гарантированно будет защищена от осадков на многие десятилетия.

Такой вентилируемый фасад делается из хризотилцементных листов (плоский шифер) толщиной 10 мм. Затем грунт и покраска на 3 слоя.

Где покупать полосы шифера

Для начала стоит поискать завод, который производит готовые полосы шифера. Есть заводы, которые делают качественные полосы для фасада. Есть даже сайдинг из шифера.

Если завода нет, то можно искать на местных досках объявлений по запросу «полосы шифер«. Как я понял полосу продают в основном для грядок. Если использовать их, то надо ехать и смотреть качество материала.

Стоимость м2 фасада из плоского шифера

Стоимость материалов для такой отделки едва ли привысит 1000р. за м2. Достойный ответ фасадным панелям с 2-4 000 рублей за метр.

Рассмотрим на примере дома с площадью наружных стен около 220 кв.м. На 2019 г. для дома в г. Балаково смета на фасад получилась такая:

  1. Деревянный каркас:
    • горизонтальная обрешетка: доска 25х100х6000 — 1,4 куба — 12 600 рублей;
    • вертикальная обрешетка: доска 25х150х6000 — 2,8 куба — 25 200;
  2. Мембрана 4 рулона — 12 800;
  3. Гидроизоляция понизу 1 рулон — 1 700;
  4. Лента клеящаяся 4 шт. — 1 520;
  5. Фасонные изделия из металлических листов (уголки и юбка) — 15 000;
  6. Полосы шифера 1000х300х10 по цене 116р. за штуку, 1100 шт. — 127 600р.;
  7. Краска фасадная 8 банок по 9 литров + 1 банка грунтовки 10 л. — около 30 000;
  8. Метизы (саморезы и гвозди), биты, сверла, диски по камню и немного расходников около 25 000.

Итого за материалы около 250 000 рублей за 220 кв. метров. Один метр с обрешёткой и всей мелочёвкой стоит около 1 140 рублей. Это только все материалы, без учета стоимости работ.

Чтобы сравнивать с другими навесными фасадами нужно убрать обрешётку, так как она нужна под любой вентфасад. Тогда стоимость метра 970 рублей.

При этом на некоторых позициях можно сэкономить, выбирая более бюджетные варианты, например краски или мембраны. В общем +- 30 000 рублей.

Если у вас нет завода под боком, то такой фасад станет сильно дороже. Во Владивостоке на весну 2021 цена за полосу шифера 10х300х3000 — 530 рублей. Цена фасада в этом случае 3000р. за метр.

Нет шиферного завода — нет смысла в таком фасаде.

Как выглядит фасад и процесс

Это объект 2014 года. Как я понял, один из первых таких фасадов.
Фотографии взяты отсюда.

А вот это уже фасад 2019 года. На фото много ньюансов и ответов на вопросы. Почти мастер-класс.

Уже проверено временем

Такие фасады делает компания «Соломинка-Дом» (Волгоград). Занимаются с 2014 года. Вот их группа: https://vk.com/solominkadom

Сами авторы отвечают на комментарии к постам и видео. Часть их ответов я привожу здесь в виде цитат.

О том как ведут себя фасады спустя 5 лет руководитель ответил:

Данная технология очень достойно себя зарекомендовала. Все объекты в порядке.

Безопасность плоского шифера

Для тех, кто боится шифера — поищите в сети информацию о типах шифера. Он опасен только при обработке. Вопрос решается дорогим и качественным респиратором. Когда он висит на фасаде, то никакого воздействия на людей и среду нет.

Листы приходят с завода уже нарезанные. Подрезали только на окнах, углах и фронтонах болгаркой с диском по камню.

Предполагаю, что такой же фасад можно повторить из ЦСП.

Насколько прочный шифер

Фасад из шифера выдерживает удары камнями. Но не спасает от прилетевшего кирпича. Хотя не много найдётся фасадов, которые останутся в первозданном виде после такого вандализма.

Чем сверлить шифер

Шифер лучше всего сверлить и зенковать сверлами по металлу. Сверлить отверстия сверлом по металлу 5 мм, а зенковать сверлом по металлу 10 мм.

Чем и как красить плоский шифер

Фасонные изделия (уголки и юбку) прятать от брызг краски специальным жаростойким малярным скотчем, который не приклеивается на солнце.

Ещё одна краска — Jobi. Есть в каждом «зелёном магазине». Ребята попробовали её в 2020 году. Это трещиностойкая резиновая краска для черепицы и шифера. Стоит примерно на 10-30% дешевле Тиккурилы.

Расход краски

Для краски Тиккурила Facade Silicon производитель обещает что максимальный расход 9л банка на 72м2 в 1 слой.

6-8 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;
4-6 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Официальный сайт Тиккурилы

У ребят по факту на 220м2 в три слоя ушло 8 банок по 9л. Посчитаем цену покраски:

  • На 220м2 ушло 72 литра краски.
  • Это 3м2 с одного литра.
  • Но одного слоя мало, нужно красить в 3 слоя. Тогда расход — 9м2/л.
  • При цене 3 234р. за банку 9л (на 2021 год), 3 слоя выходят в 117р./м2. Вполне бюджетно. Только нужн ещё добавить цену 1 ведра грунтовки.

Краска Jobi выйдет дешевле на 10-30%. Реальных данных по расходу нет.

Думается, что при определённом стиле дома можно оставить фасад не крашеным. Как по мне — серый не окрашенный фасад смотрится интересно. Если его дополнить деревянными вставками из планкена — это будет очень хорошее решение.

Гидроизоляция швов и цоколя

На стене должна быть сплошная ветровлагозащитная мембрана. Если это не возможно, то тогда нужно подкладывать полоски.

Иногда в эти места приходится подкладывать рубероид, чтобы сгладить неровности листов.

Понизу фасада пускаем гидробарьер от таяния сугробов.

Ньюансы

Чтобы были одинаковые зазоры по вертикальным стыкам по началу можно в зазор вставлять пластиковую линейку, а дальше уже на глаз выставлять 2 мм. Это очень легко, если потренироваться.

Саморезы не шпаклюем, они закрываются верхним рядом полос, их не видно и осадки их не достают.

Как выглядит плохой плоский шифер

Вот так выглядит фасад из полос плохого качества.

Это материал Михайловского завода (2020 год) Их полосы шифера не годятся на фасад. Они открыто заявляют, что полосы не для фасада.
Допуски слишком большие: по ширине полоса отличается от 5 до 10мм. По высоте тоже может отличаться.

В плоскости шифер тоже может быть не ровным. Края на заводе почему-то загибаются вверх.

В таком случае приходится отбирать полосы. Для этого надо договариваться со складом и выбирать там. Как на лесопилке. Это не каждый разрешит + потери времени и денег.
Поэтому ищите хорошего поставщика.

Какие этапы работы по фасаду

По материалам фасад не дорогой, если вы делаете сами. Работы по нему много: отсортировать, отобрать, обрезать, просверлить, повесить, зашлифовать, загрунтовать, три раза покрасить, так как краска плохо ложиться. Если вам повезло с производителем, то первые три этапа делает он. Но остальное займёт не мало времени. Если платите строителям, то за счёт работы фасад станет дороже.

Кто и как нарезает шифер

В идеале это должны сделать сразу на шиферном заводе на спец.станках. Резать листы шифера самим — непростая задача. Нужно пылесос. Будут большие затраты времени.

Если резать, то что-то вроде плиткореза с подачей воды, чтобы пыль не летела в воздух и лёгкие. Пыль шифера вредная для лёгких и природы.

Как располагать полосы и какой шаг обрешётки

Начинают от центра стены, чтобы обрезки симметрично распределились от центра к краям. Для полосы листа 1м ширины шаг обрешётки 0.5м. Чтобы крепление было по краям и по центру.
Шаг обрешётки выбирается под рисунок крепления полос. Длина бывает 0,75м, 1м, 1.5м, 2метра. Чем длиннее полоса, тем красивее фасад, но такие полосы не везде можно купить.

Зачем шлифовать

Шлифовка обязательна потому, что он грязный очень. Белый налёт везде.

Кто мне сделает такой фасад

Если вы не хотите сами заморачиваться, то возможно вам помогут ребята из компании «Соломинка» из Волгограда. Они придумали этот способ отделки. Больше 6 лет делают такие фасады и занимаются строительством каркасных домов из соломенных блоков.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector