Участок с откосом что сделать красивое

Как сделать для окон красивые подоконники и откосы своими руками. Это просто и очень преображает всю комнату

Сделать комнату более красивой и уютной можно, эффектно оформив своими руками оконные проемы и подоконники. Тогда окна в доме могут стать не только функциональным, но и стильным элементом дизайна. Индивидуальное оформление проемов преобразит даже самый неприглядный и неброский дизайн помещения.

Что понадобится

Для облицовки своими руками окна в доме вам понадобятся:

• доска широкая для подоконника;
• доски узкие дли обрамления окон (при желании можно сделать и деревянные откосы);
• обычные деревянные рейки;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• краска или морилка, кисти и валик;
• гвозди 5 см длиной;
• молоток, электропила, монтировка;
• наждачная бумага и шлифовальная машинка;
• зубило, рулетка, линейка, карандаш.

Древесину для облицовки окна можно брать любую. Это могут быть дорогие породы дерева с красивой текстурой или дешевые, к примеру, обычные сосновые доски. Шпаклевку выбирайте под цвет древесины.

Подготовка

Если вы будете делать деревянные откосы, ширину досок следует выбирать в соответствии с тем, насколько окно утоплено в стену. Если вы будете только обрамлять окно, ширину досок выбирайте по собственному желанию. Как правило, обрамление не делают шире 10-15 см. Не забудьте, что обрамление окна и подоконник внешне должны гармонично сочетаться с оконной рамой. Древесину предварительно нужно подготовить. Чтобы окно в последующем смотрелось аккуратно, предварительно тщательно отшлифуйте доски.

Сначала используйте крупную наждачную бумагу, а затем мелкую. Торцы досок, возможно, удобнее будет шлифовать вручную. Широкие части можно обработать шлифовальной машиной.

Толщина приготовленных для облицовки досок может быть любой. Но для подоконника лучше всего использовать доску толщиной от 3 см. Узкие доски для обрамления окна стоит взять потоньше. В противном случае отделка будет смотреться грубовато. Рейки подойдут как прямоугольного сечения, так и квадратного.

Удаляем старый подоконник

Если вы хотите красиво оформить проемы окон в вашем доме, сначала вам нужно удалить старый подоконник. Надрежьте ножом или каким-нибудь другим острым инструментом подоконник в месте его соединения с откосом.

Подденьте подоконник монтировкой и снимите его с помощью молотка.

Откосы внутри проема при отделке подоконника по этой технологии можно оставить на месте. Однако их тоже можно заменить, если старые пришли в негодность или не вписываются в дизайн интерьера. Удаляют их так же, как и подоконник. Новые откосы могут быть из пластика. Его монтаж осуществляется на строительный клей. Гвозди, как правило, не используют. Также их можно просто аккуратно оштукатурить и покрасить под цвет оконной рамы. Если вы обрамление окна и подоконник делаете деревянными, возможно, есть смысл и откосы сделать из этого материала. В этом случае их монтаж тоже осуществляется на строительный клей. После этого для надежности можно дополнительно закрепить откосы гвоздями. Места стыков в углах окна заделывают шпаклевкой.

Изготавливаем новый подоконник

Измерьте длину и ширину вашего подоконника. Определитесь с тем, насколько будущий подоконник должен выступать за плоскость окна вперед и по бокам. Начертите на доске разметку карандашом. Вам нужно будет создать L-образные вырезы с каждой стороны доски. Вырежьте по разметке подоконник, используя лобзик. Подправьте L-образные вырезы в углах с помощью зубила.

Подоконник перед раскроем доски измеряйте тщательно. Проемы редко бывают идеально ровными. С одной стороны окна подоконник может, к примеру, иметь немного большую ширину, чем с другой.

Монтаж подоконника

Инструкция очень простая. После подготовки подоконника нужно установить его на место. Предварительно место, куда его будут устанавливать, очищается от пыли и другого мусора с помощью пылесоса. Закрепите раскроенную доску в проеме с помощью гвоздей 5 см. Забивать гвозди нужно аккуратно. Можно использовать молоток, но лучше воспользоваться гвоздезабивным пистолетом, если он есть в доме. При креплении деревянных элементов погружайте шляпки гвоздей в древесину на глубину примерно 1 мм.

Обрамление окна

Чтобы сделать дизайн окон более стильным, установите по периметру окна обрамление. Для него подойдут именно узкие доски. Чтобы сделать рамы, измерьте высоту окна. Вырежьте две доски соответствующей длины. Закрепите их по обеим сторонам окна гвоздями. Доски устанавливайте так, чтобы нижним концом они плотно упирались в выступы подоконника.

Теперь измерьте ширину окна. Добавьте к этому параметру ширину уже установленных вертикальных досок. Вырежьте доску нужной длины. Установите ее на место с помощью гвоздей.

Чтобы сделать обрамление более привлекательным, набейте узкие рейки по внешнему периметру досок. Рейки устанавливайте по той же технологии, что и само обрамление.

Шпаклевание

Чтобы отделка окна выглядела аккуратно, на следующем этапе используйте шпаклевку. Если магазинной шпаклевки нет, ее можно сделать самостоятельно. Возьмите столярный клей и деревянные опилки, оставшиеся после раскроя досок. Опилки берите только очень мелкие. Смешайте клей и опилки в пропорции 1х1.

Теперь заделайте отверстия в древесине и шляпки гвоздей. Также заделайте дефекты на самих досках (трещины, сколы), если они есть. Дождитесь высыхания шпаклевки. Уберите ее излишки наждачной бумагой мелкой фракции. Сделайте поверхность досок абсолютно гладкой.

Морилка или краска?

На следующем этапе нужно покрасить откосы и подоконник. Если вы использовали древесину с красивой текстурой, для окрашивания возьмите морилку. Морилка в продаже сегодня имеется разных оттенков. Вы можете выбрать вариант потемнее или посветлее.

Предварительно загрунтуйте древесину. Грунтовку используйте прозрачную, предназначенную именно для дерева. Там, где на обшивке имеются сучки, грунтовку наносите в 2 слоя. Дождитесь высыхания грунтовки. Саму морилку наносите в 2 — 3 слоя.

Если древесина для облицовки окна использовалась дешевая, с дефектами и не слишком привлекательной текстурой, окрашивайте элементы обычной краской. Лучше всего обшивка будет смотреться, будучи окрашенной в белый цвет. Но при желании можно использовать краску любого другого цвета. В данном случае все зависит от особенностей интерьера квартиры — цвета стен, потолка и так далее.

Окрашивание облицовки

Краску на откосы и подоконник наносите так же, как и морилку. Сначала загрунтуйте дерево, а затем окрасьте его в два-три слоя. Перед нанесением последующего слоя дожидайтесь высыхания предыдущего. Соблюдать это правило при окрашивании облицовки окна следует обязательно. В противном случае новый слой краски (особенно на вертикальных участках) сползет вниз «волнами».

После того как краска высохнет, работу по отделке подоконника можно считать законченной. Отделайте таким же образом другие окна в помещении. В итоге ваша комната будет смотреться гораздо более привлекательной, чем раньше.

Как осушить сырой участок: 5 способов + без дренажа

Если вы владелец заболоченной территорий или вам достался участок с высоким уровнем грунтовых вод, то в этой статье вы разберетесь, как осушить сырой участок своими руками, с минимальными затратами времени и денег.

1. 5 способов осушить участок
2. Поверхностный дренаж
3. Закрытая система
4. Иглофильтровальные системы
5. Растения осушающие участок
6. Отсыпка участка
7. Выводы о главном

5 способов осушить участок

Чтобы узнать, как правильно осушить участок, следует рассмотреть все возможные варианты. А далее уже определить, какой подходит именно вам.

Поверхностный дренаж

Осушить земельный участок можно и без использования труб, для формирования дренажа используются канавы, проложенные на участке и по периметру зданий. Таким образом, влага будет собираться с участка и перенаправляться к накопительным ямам, из которых откачиваться насосами.

Глубина канав зависит от степени и уровня заболоченности, обычно это 400 -700 мм, заглубленность ямы до 1000 мм. Яма выполняется в форме конуса с узкой нижней частью. Верхний диаметр примерно составляет 2 м, а нижний 0,7 м.

Для сохранения геометрии ям в них можно установить дренажные колодцы.

Недостаток такой конструкции:

• постоянное осыпание сточных канав;
• периодическое загрязнение каналов;
• система занимает много места.

• невысокая цена;
• осушение дачного самостоятельно;
• высокая скорость проведения работ.

В этом случае каналы не промываются водой с высоким давлением.

Закрытая система

Провести подобный дренаж своими руками не получится, поскольку здесь необходимы специальные знания и оборудование. Это самая прогрессивная и эффективная система, которая практически не занимает место. Все элементы находятся под землей.

Различают дренаж двух типов.

Прифундаментный — локально защищает здания и сооружения от попадания влаги. Он укладывается по периметру объекта на глубину ниже фундаментной подушки. Такая система обеспечивает защиту дома.

Если участок небольшой, можно установить оборудование на некотором удалении (2 — 3 м) от фундамента, и, таким образом, защитить большую площадь.

Общий — снижает обводнение всего участка. Формируется в виде «елочки» (система с основным водоотводным каналом) или лучей с расстоянием 8 — 10 метров.

Такое положение не дает воде скапливаться, она полностью отводится через дрены. Заглубление труб проводится на 400 — 600 мм в зависимости от влажности почвы.

Технология закладки системы общая для обоих случаев.

1. Дно сформированной канавы отсыпается гравием и песком.
2. На него укладывается водопроницаемый геотекстиль с запасом по ширине.
3. На геотекстиль укладывается дрен – перфорированная пластиковая труба.
4. На трубу отсыпается еще один слой гравия.
5. Геотекстиль заворачивается, канава выравнивается с уровнем поверхности.

На поворотах и через каждые 50 метров устанавливаются смотровые колодцы.

Это стандартные конструкции, через которые можно следить за работой системы и проводить периодическую очистку. Основной колодец монтируется в самой нижней точке участка.

Попавшая туда вода отводится с помощью дренажного поплавкового насоса. Если некуда отвести воду, можно установить большую накопительную емкость и использовать ее для технических нужд или полива летом.

В остальных случаях вода из дренажного колодца выводится за территорию в канаву или естественный водоем.

При закладке трубопроводов необходимо обеспечить естественный уклон для движения воды самотеком. Он составляет примерно 20 — 30 или 3 — 6 см на каждый погонный метр.

Постепенно трубы будут засоряться и заиливаться. Их очистка проводится примерно раз в 2 — 3 года. Для этого система заполняется водой под давлением с максимальной возможностью откачки.

Иглофильтровальные системы

Осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод проводится по специальной технологии. На концах труб, входящих в конструкцию, смонтированы иглофильтры, которые представляют собой стальные трубы с отверстиями на концах. Для защиты от попадания грунта в трубе монтируют латунные или полимерные сетки.

Все иглофильтры подсоединяются в систему и подключаются к вакуумному насосу.

Таким способом можно снизить уровень грунтовых вод до глубины 4 — 5 метров. Если требуется осушить болотистый массив, оборудование можно установить каскадно, в несколько ярусов, и обеспечить удаление влаги с глубины до 20 метров.

Растения для укрепления склонов: названия, фото

Закрепление склонов требуется нередко: то надо остановить расползающийся овраг, то укрепить дорожный откос, то дачный участок расположился на косогоре. В зависимости от масштабов территории, которую надо обустроить, ее уклона и финансовых возможностей ее владельца применяют разную тактику.

Для закрепления больших относительно пологих склонов используют деревья и кустарники, для маленьких частных владений будет достаточно многолетников. Если склон слишком крутой (более 30%), перед посадкой может потребоваться террасирование или закрепление его георешеткой.

Другие моменты, который надо учесть, выбирая растения – это ориентация склона (юг или север) и относительно слабая увлажненность наклонной поверхности, особенно пропекаемой солнцем южной экспозиции.

Деревья, пригодные для посадки на склонах

Деревья (и кустарники) сажают рядами поперек склона или в шахматном прядке. Самые надежные те, которые имеют мощную, глубокую и густо разветвленную корневую систему. В первую очередь это обычные лесные виды средней полосы:

• вязы (карагач и прочие);
• клены остролистный и полевой;
• рябина;
• черемуха;
• липа;
• ясень.

К ним можно добавить некоторые интродуценты: клен красный, другие виды рябин и бук.

В меньшей степени используют деревья с поверхностными корнями, поскольку они фиксируют только верхний слой почвы и могут сползти вместе с ним при оползне, вызванном ливнями. Впрочем, никто не запрещает комбинировать их с деревьями предыдущей группы. К ним можно отнести ели (местные и интродуцированные), тополя, белую акацию.

Надо учесть, что механический состав почвы сказывается на формировании корневой системы. На рыхлых супесях она развивается более глубокая и разветвленная, чем на тяжелых плотных грунтах.

Кустарники для укрепления склонов

Эта категория представляет гораздо больший интерес для владельца дачи, поскольку ассортимент кустарников радует богатством и разнообразием форм. Мощные корни, а нередко и способность давать корневые отпрыски, свойственны:

• барбарисам;
• бирючине;
• деренам белому и отпрысковому (отпрыски);
• ежевике и малине (отпрыски);
• желтой акации;
• жимолости;
• ирге;
• крушинам ломкой и слабительной (отпрыски);
• лещине;
• лоху серебристому (отпрыски);
• облепихе (отпрыски);
• ольхе серой (хотя корни неглубокие, но обильна поросль);
• пузыреплоднику;
• спирее;
• терновнику (отпрыски);
• чубушнику.

Особенно надо отметить шиповники (дикие розы), которые не только быстро образуют густые заросли, но красиво цветут и приносят полезные плоды. Популярная роза морщинистая с махровыми сортами, розы собачья, колючейшая, иглистая, сизая, мягкая, блестящая. Хорошую закрепляющую способность имеют виноград и сортовые ежевики, а южные склоны как нельзя лучше подходят для выращивания этих культур.

Укрепление поверхностного слоя можно доверить стелющимся формам, особенно с укореняющимися ветвями:

• микробиоте;
• можжевельникам горизонтальному и казацкому;
• стефанандре;
• почвопокровным сортам роз (‘Max Graf’, ‘Bonica’, ‘Summerwind’, ‘Swany’ и др.).

На небольших участках не потеряются более мелкие кустарники: кизильник Даммера, ивы (ползучая, симулатрикс, плакучие сорта козьей, пурпуровой, цельнолистной).

Как вывести ровные и красивые откосы своими руками

У окон в доме есть вполне определенная задача – защищать жилье от атмосферных осадков и холода. Но даже с самыми лучшими окнами может случиться неприятность – своих функций они по какой-то причине не выполняют. А причина иногда кроется в плохих откосах. Именно откосы способны защитить монтажные элементы оконных рам и придать внешне красивый вид окну. Только вот задача эта не всем под силу.

Основные правила ровных откосов

Многие умельцы ловко делают откосы из разных материалов – пластика, гипсокартона или дерева. Классическим же вариантом считается штукатурка. Чтобы заранее избежать проблем, важно уяснить некоторые правила:

• Если штукатурка будет выполнятся на базе цемента, в комнате должно быть не ниже 5 градусов тепла;
• Перед стартом работы нужно сделать верные расчеты количества раствора, исходя из размеров откоса и толщины проема;
• Использовать замешанный раствор можно в строго определенное время. Это время указано на упаковке.

Вооружившись нужными инструментами, можно приступать к созданию ровных откосов.

Инструкция по выводу откосов

После того, как окна уже установлены, нужно начинать делать откосы. Важно не снимать защитную пленку с рам – так они будут защищены от грязи и сколов. Действовать надо так:

• Если в проеме есть бугры и выпуклости, от них надо избавиться. Достаточно сбить их молотком и зубилом;
• Проем должен быть чистым и подготовленным. Для этого можно использовать болгарку или пылесос;
• Лишние куски монтажной пены, торчащие из проемов, нужно обрезать;
• На проем наносится пропитка, работать можно кисточкой;
• Обязателен этап грунтования стен. Грунтовку нужно выбрать глубокого проникновения;
• На каждый откос вертикально нужно установить по 2 металлических профиля, закрепить их дюбелями и проверить ровность уровнем. Если профили установлены ровно, их нужно промазать гипсовой штукатуркой. После ее высыхания можно обработать штукатуркой весь участок, снять лишнее и дать просохнуть;
• После высыхания можно шкурить поверхность наждачной бумагой или металлической сеткой;
• Теперь можно приступать к финальной отделке. Это может быть покраска или декоративная штукатурка.

Рекомендовано для верхнего откоса использовать гипсовую штукатурку, а для остальных – цементную. Но разведение двух растворов не всегда оправдано экономически. В работе также важно использовать маячки – они устанавливаются как вплотную к раме, так и на внешние углы.