Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как надежно установить столбы для забора

Какой забор установить на участке. Виды, схемы и советы как сделать правильно.

Оглавление:

  • Столбы для забора своими руками
    • Универсальный способ установки столбов
  • Забор из профнастила. Инструкция. Видео
  • Делаем деревянный забор
  • Секционный забор из сетки рабицы.
  • Металлический забор для дачи
  • Плетеный забор
  • Кирпичный забор на фундаменте
  • Бетонный забор

Установка забора для дачи только на первый взгляд выглядит как несложная работа не требующая особых знаний. На самом деле у каждого, кто решился на самостоятельное проведение работ возникнет миллион вопросов.

Данная статья сориентирует Вас в основных видах ограждений для участка и познакомит с особенностями установки каждого. Про монтаж ворот различных типов можно прочесть в этой статье.

Столбы для забора своими руками

По видам используемых стройматериалов столбы для строительства заборов делятся на:

Деревянные столбы, изготовление которых просто, но жизнь их недолговечна. Даже если дерево пропитать самыми активными антисептическими растворами, то больше 10 лет такие столбы не простоят. Поэтому столбы из дерева ставят во временных ограждениях,в невысоких заборах или палисадниках.

Столбы из асбоцементных труб технологичны и не подвержены коррозии. Недостаток — к асбестовым трубам трудно крепить лаги.Также на глинистых почвах с плохим дренажом труба со временем наберет внутрь воду. А под воздействием морозов труба лопнет. Поэтому следует асбестовые трубы защищать сверху «зонтиком» от влаги.

Столбы из металлических труб прочны, надежны, технологичны, эксплуатируются долго.

Бетонные столбы чаще всего изготавливаются своими руками.Это довольно трудоемкий процесс, но такой столб будет служить очень долго.

Кирпичные столбы очень тяжеловесны, дороги, требуют возведения серьезного фундамента и перевязки между столбами мелкозаглубленным фундаментом. В разрезе это металлический столб, который обкладывается кирпичом.

Существует повсеместно распространенное заблуждение, что столбы лучше всего устанавливать своими руками, бетонируя основание. Но это не так – на пучинистых почвах любой столб будет выталкиваться силами пучения, как бы глубоко он не был закопан. Подробнее про грунты можно прочесть здесь.

Универсальный способ установки столбов

Можно использовать на любом грунте, даже самом пучинистом. Нужно просверлить лунку под столб шире диаметра столба. Устанавливая столб, пространство вокруг него нужно утрамбовать щебнем.

Что это даст? Качественный дренаж вокруг и замещение пучинистой почвы на непучинистый грунт.

А это значит, что на столб уже не действуют силы выталкивания. Вместо того, чтобы устранять пучение заглублением и анкерными устройствами, просто устраняется причина проблемы.

В отличие от бетонирования, когда грунтовые воды при замерзании стремятся вытолкнуть бетон наружу, теперь просто вода уходит вниз, ниже глубины промерзания, дренируется, и не влияет на столб никаким образом.

Забор из профнастила. Инструкция. Видео

Сначала рассчитывается периметр забора,уточняется место для ворот и калитки, определяются места установки столбов. Количество и длина (высота) листов профнастила определяется общей высотой забора.

Опорными столбами могут служить любые вышеперечисленные стройматериалы. Лучше для забора из профнастила использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения. Верхнее отверстие трубы закрывается, чтобы в него не попадала влага.

Для установки столбов роются ямы глубиной 1-1,5 метра и шириной 150-250 мм. Чем выше будет забор, тем большей глубины должны быть ямы — подземная часть столба заглубляется в среднем на 1/3 от наземной высоты.

Дальше строим забор так: дно фундаментной ямы засыпается гравием почти на всю глубину после установки столба, верхняя часть ямы (300-350 мм) и заливается бетонным раствором (песок и цемент4/1).

Столбы устанавливаются по уровню, фиксируются двумя опорами из металлического прута по диагонали. Для этого прут приваривается к столбу и вбивается в землю на 250-400 мм. Время затвердевания бетона – 2-3 суток.

Затем устанавливаются металлические профили UD или SW в качестве лаг для крепления листов профнастила. Количество лаг в секциях забора определяет высота: до 1,7 м устанавливаются две лаги на расстоянии 300-400 мм от земли и от верхнего уровня забора.

При высоте забора до 2 метров лаги устанавливаются в 3 ряда. Лаги и опорные столбы покрываются грунтовкой для защиты металла от коррозии.

Профнастил крепится саморезами через каждые 50 см. Листы стыкуются внахлест на одну волну. Забор из профнастилана даче – ограждение отнюдь не временное, поэтому опорные столбы следует закрыть облицовочным кирпичом или камнем.

Профнастил с толщиной листа меньше 0,5 мм не рекомендуется использовать при строительстве заборов.

Делаем деревянный забор

Строительство деревянного забора из штакетника всегда проходило по одним и тем же правилам. Сначала устанавливаются опорные несущие столбы, как описывалось выше.

Опоры обязательны для любого забора, и технология установки опорных столбов всегда одинакова.

Затем подготавливается деревянная решетка. На опорные столбы (для деревянного забора лучше использовать деревянные столбы) в верхней и нижней части саморезами по дереву прикручивается горизонтальный брус шириной 50-100мм по всему периметру забора.

В бетонных и кирпичных столбах следует предусмотреть деревянные закладные, в металлических опорах брус крепится болтами.

Через 1-1,5 метра устанавливаются поперечные брусья. К этой решетке крепятся доски на произвольном расстоянии или вплотную. Доски шириной от 85 до 150 мм прибиваются гвоздями или прикручиваются шурупами.

Расстояние удобно выдерживать бруском или любым предметом фиксированной ширины, например уровнем(см. видео):

Последняя операция– покраска забора с предварительной грунтовкой или пропиткой олифой. Чем покрасить забор подробно расписано в этой статье .

Секционный забор из сетки рабицы.

Забор с основой на сетке-рабице по устройству еще проще, чем деревянный забор, и стоит дешево. Металлическая сетка не будет провисать при расстоянии между опорными столбами в 2,5-3м.

Но вид такого забора не очень красивый. Эстетичнее будет выглядеть забор из туго натянутой оцинкованной рабицы, через которую протягивается проволока диаметром 5-6мм между опорными столбами забора. Красивым будет и забор, у которого по нижней части опорных столбов укреплены деревянные брусья размером 40х40, а к ним уже крепится сетка.

Брус или доска крепится к опорам шурупами или болтами (зависит от того, из чего сделаны опоры).

Более надежным и прочным будет забор из рабицы, которая крепится на раме из металлического уголка. К раме сетка-рабица крепится при помощи электросварки. Размер рамных секций для секций делается 1,5 метра шириной и 2,5 метра высотой.

Металлический забор для дачи

Секционный и кованый декоративный заборы изготавливают на заводе в виде готовых секций.

Секции крепятся к опорам шурупами или сваркой. Такой забор служит долго, имеет элегантный вид, за ним требуется минимальный уход. Но достоинства металлического забора стоят недешево. Рисунок забора может быть самым разным – все зависит от фантазии заказчика.

Плетеный забор

Обычно плетеный забор (плетень)делается из ивы, вербы или орешника. Ветки для забора заготавливаются в августе-сентябре. В крайнем случае, можно использовать любую породу дерева. Кроме стандартных опор, можно использовать обычные колья. Чтобы сделать плетеный забор, подготавливают вертикальные колья толщиной от 2 до 5 см.

Читать еще:  Расчет кирпича для строительства забора калькулятор

Колья для опор вбиваются в грунт на максимальную глубину (обычно 30-40 см), между кольями нужно оставлять расстояние в 50-100 см.

Горизонтальные ветки деревьев (прутья) должны заготавливаются толщиной 1,5-5 см, и длиной 1,5-4 метра. Так как со временемпрутья усыхают, в плетень их необходимо укладывать максимально плотно.

Кирпичный забор на фундаменте

Траншея для фундамента роется экскаватором или вручную. В траншею укладывается гравий и песок, слои трамбуются и поливаются водой.

Строится опалубка из досок, и в нее укладывается металлическая арматура.Бетон в опалубку заливается порциями. Фундамент нужно выдержать 7-10 дней, снять опалубку, а основание обработать гидроизоляционным раствором.

При возведении кирпичного забора кирпич укладывается в один ряд.

Часто используется комбинированная или ажурная кладка — кирпич укладывается с просветами или сочетается с половинками кирпича, которые укладываются в виде ромба. Для высокого кирпичного забора необходимо укладывать кирпич в два ряда. Главное правило – нужно качественно перевязывать швы и соблюдать порядок укладки.

Бетонный забор

Опорные столбы устанавливаются по стандартной схеме, которая описана в начале статьи. Для бетонных заборов используются специальные столбы с пазами для плит. В паз опорного столба вкладывается рейка, другой конец которой вставляется в следующий столб.

Положение столба проверяется так, чтобы уровень рейки соответствовал показаниям ватерпаса. Таким способом выравниваются все столбы.

Дальше нужно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 4:1 и залить ямы под столбы. Раствор необходимо оставить для полного высыхания на 3-5 дней. Затем можно приступать к монтажу бетонного забора.

Правила установки столбов для забора

Чтобы забор стоял ровно и надежно, не перекашивался и не проседал, нужно правильно устанавливать несущие столбы. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс имеет свои нюансы, поэтому рекомендуется заранее узнать, как правильно установить столбы для забора. Здесь все имеет значение: точность замеров, технология монтажа, пропорции при замесе бетона.

Столбы из профиля для забора

Как подобрать столбы под ограждение

Заборы отличаются по весу, размерам, парусности и другим параметрам. Чтобы сделать свое ограждение максимально долговечным, нужно правильно подобрать для него опоры.

Столбы бывают:

  • деревянные;
  • бетонные;
  • из асбестовых труб;
  • металлические;
  • кирпичные;
  • выложенные из камня или шлакоблока.

В зависимости от вида, несущие опоры устанавливаются по-разному; кроме того, некоторые столбы нуждаются в предварительной обработке.

Столбы из дерева

Деревянные опоры сейчас используются редко, ведь этот материал недолговечен. Подходят столбы из дерева для заборов в деревенском стиле, ранчо, частоколов, плетней и подобных им ограждений. Тонкие ровные бревна можно применять для заборов из сетки рабицы. Перед установкой такие опоры очищают от коры, хорошо ошкуривают, обрабатывают антисептиком против гниения, а нижнюю часть дополнительно обмазывают битумом.

Бетонные столбики и асбестовые трубы

Бетон – отличный материал для заборных столбов. Он надежный, очень долговечный, его не надо ничем обрабатывать, устанавливать несложно. То же касается и асбестовых опор. Цементно-асбестовые и бетонные столбы применяют для заборов, не превышающих 1,5 м по высоте, при этом материал ограждения значения не имеет. Они одинаково хорошо смотрятся и с металлическими заборами, и со штакетником, и с ограждениями из рабицы.

Металлические опоры

Металлическими стойками для заборов могут выступать железные трубы, профили разного сечения и даже швеллера. Эти опоры достаточно надежные, выдерживают большой вес, выглядят аккуратно и привлекательно. Небольшие профили сечением 60х40мм подходят для сетчатых заборов, круглые трубы диаметром 100мм используются для металлических заборов, высоких и сплошных деревянных, кованых. Перед установкой эти столбы обязательно грунтуются антикоррозийными веществами.

Выложенные столбы

Каменные, кирпичные или столбы из блоков устанавливаются иначе, чем все остальные. Они идеально подходят для высоких закрытых заборов из профнастила, декоративных кованых, выложенных из камня. Заборы с такими столбами считаются самыми солидными и дорогими.

Этапы установки столбов

Для установки понадобятся инструменты:

  • лопата или бур;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • лом для трамбовки;
  • строительный шнур.

Сначала рассчитывают количество столбов, делают разметку, определяют глубину вкапывания опор. Все замеры делают внимательно и точно, иначе забор будет неровным. Не зная, как правильно установить столб для забора, многие высчитывают приблизительно, что впоследствии сказывается на качестве монтажа. Произведя расчеты, приступают к рытью отверстий для стоек, после чего ставят и закрепляют сами столбы.

Разметка и расчет количества материала

Разметка – самый простой этап установки. Сначала определяют расположение угловых стоек, намечают эти места колышками, и соединяют их строительным шнуром. Шнур обязательно должен быть хорошо натянут, чтобы линия забора была максимально ровной. Стандартные прогоны забора составляют 2-3 метра, поэтому от углового столба отмеряют нужное расстояние и ставят маячок. Так делают по всей длине разметки. Если забор имеет повороты, от угла проводят перпендикуляр к основной линии и точно так же натягивают шнур.

Схема размещения столбов

Для расчета количества опор необходимо длину забора поделить на длину пролета и прибавить 1. Длина столбов зависит от высоты забора: они должны на 1/3 превышать высоту ограждения. Это нужно для устойчивости несущих конструкций и помогает избежать перекоса забора.

Рытье отверстий для опор

Строго по разметке выкапывают ямы, в которые будут устанавливаться столбы. Здесь лучше использовать бур – так рыть гораздо легче и отверстия получаются аккуратнее. Если грунт очень мягкий, рассыпчатый, подвержен размыванию, закапывать столбы нужно глубоко – на уровень промерзания почвы. На участках с плотным и каменистым грунтом столбы можно не закапывать, а вбивать; часто роют отверстия до половины предполагаемой глубины, после чего столбы опускают и вбивают до конца.

Установка столбов

В готовые ямы насыпают подушку из песка и гравия, можно мелкий щебень. Это обеспечит устойчивость опоры и защитит от пучения почвы. Столбы опускают в отверстия, выравнивают по вертикали, закрепляют распорками. Чтобы легче выравнивать столбы по высоте, на угловой стойке вверху закрепляют шнур и протягивают через все остальные опоры. После этого сразу видно, одинакова или нет их высота.

Выравнивание и утрамбовывание столбов

В ямы на 2/3 засыпают щебень с землей, хорошо трамбуют ломом и проверяют уровнем вертикальность. Оставшееся пространство заливают бетонной смесью и дают основанию схватиться. Если используются полые опоры, внутрь них также заливают раствор, чтобы дождевая вода не собиралась и не разрушала материал при замерзании. Верх столбов закрывают специальными крышками, которые несложно сделать самостоятельно. Продолжать установку забора можно только после высыхания бетона, иначе основание может потрескаться.

Кладка столбов

Кирпичные или каменные столбы устанавливают по-другому. В яму засыпают щебень, крупные камни, битый кирпич и заливают раствором. Это будет фундамент для опор. Посередине фундамента вмуровывают толстую арматуру и несколько металлических прутов меньшего сечения на высоту столба. На уровне грунта фундамент закрывают гидроизоляционным материалом, на который выкладывают кирпич, блоки или камень. Первый ряд кладки обязательно выравнивают, проверяют вертикальность. Все ряды выкладывают вокруг арматурного каркаса, а внутреннее пространство заполняют раствором.

Читать еще:  Замковый кирпич для забора

Кладка и армирование столбов

Если столбы выкладывать без металлического каркаса, они будут менее долговечны и устойчивы. Вместо арматуры можно использовать железную трубу диаметром 50 мм, или профиль 60х40 мм. Во втором или третьем ряду кладки необходимо вставить закладную из металла, на которую будут крепиться поперечины забора. Такие же закладные вставляются посередине столба и в 20 см от верха опоры. После завершения кладки верх накрывают защитным колпаком, а между рядами делают расшивку.

Установка столбов для ограждений

Какие столбы использовать для забора из профнастила: выбор и процесс монтажа

В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.

Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.

Содержание статьи:

Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает его стоимость. Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой кирпичных столбиков служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

  • Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
  • Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Читать еще:  Как установить в один уровень столбы для забора

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Что делать со столбами для забора — забивать или бетонировать

Монтаж забора на участке сопряжен с установкой опорных столбов. Их крепят двумя способами — просто забивают в грунт или бетонируют в ямах. Выбор одного из этих вариантов зависит от вида забора, почвы на участке, и дальновидности владельцев участка. Считается, что проще всего забить столбы, чем готовить под них посадочные ямы, а также расходовать стройматериалы для последующего бетонирования. Именно такой вариант установки заборов предлагают в большинстве строительных организаций. Но нет ли здесь подвоха? Попробуем разобраться в этом более детально, воспользовавшись взглядом со стороны.

Забивание столбов в грунт

Процесс заглубления опор в почву методом забивания состоит в нанесении по ним ударов ручной кувалдой или специальной забивной машиной. Рекомендуется использовать такой способ монтажа для возведения легких заборов, изготовленных их сетки-рабицы или деревянного штакетника. Перед заглублением в почву нижние части опор следует покрыть антикоррозийной грунтовкой или битумом. Если их под рукой нет, то металл нужно хотя бы покрасить.

Процесс монтажа забивной опоры

Преимущества забивания столбов

Часто у владельца будущего забора просто нет желания долго возиться с его установкой, поэтому он или самостоятельно вбивает опоры в землю, или приглашает для выполнения этой работы бригаду рабочих. У такого подхода имеются свои положительные стороны:

  • Нет необходимости оборудовать ямы под столбы. Следовательно, установка забора занимает меньше времени.
  • Малая себестоимость работ, так как исключаются траты на стройматериалы, такие, как цемент, гравий, песок.
  • Если грунт на участке имеет нормальную влажность, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то забитые столбы будут полностью справляться со своими задачами.
  • Не требуется строительная техника или специальное оборудование. Забивать опоры можно обычным инструментом или подготовленным для этого приспособлением.

Отрицательные стороны монтажа столбов забивным способом

Соблазн недорого и быстро установить забор часто оборачивается необходимостью его переделки. Этому могут способствовать следующие причины:

  • При недостаточной плотности почвы столбы может «повести». Особенно, если забор имеет высокую степень парусности. Их просто может перекосить, а затем вывернуть из земли. Наибольший риск перекоса забора существует на песчаных, торфяных и болотистых грунтах.
  • Если материал забора достаточно тяжелый, то под своим весом вся конструкция может просесть. Особенно часто это происходит весной, когда в почве еще много влаги.
  • При наличии в почве крупных камней, забивать опоры будет очень сложно. Нет никакой гарантии, что труба не наткнется в почве на препятствие.
  • Сами столбы могут быть деформированы в результате ударов по ним.

Процесс бетонирования опор

Установка забора методом бетонирования подразумевает следующий порядок действий. Вначале выкапываются ямы достаточной глубины, в которые заглубляются столбы. Затем ямы заполняются бетонным раствором. Рекомендованная глубина ям — третья часть от длины опор. В этом случае можно не опасаться за перекос столбов в результате пучения грунта. Однако подготавливать ямы глубиной менее 60 см крайне не рекомендуется. Для прочности в раствор добавляют гравий.

Схема бетонирования столба

Различают полное и частичное бетонирование:

  1. При частичной заливке раствором заполняется нижняя часть ямы (на 20 см), после чего туда устанавливается столб. Далее производится засыпка ямы гравием, камнями, щебнем, битым кирпичом. Поверх такой засыпки вновь заливается слой бетонного раствора толщиной 20 см. Происходит реальная экономия раствора. Такой способ заливки предпочтителен на слабых грунтах, а также при неглубоком залегании грунтовых вод.
  2. В процессе полного бетонирования на дне ямы создается подушка из сыпучего материала толщиной порядка 10 см. Лучше использовать отсев или песок. Далее в яму устанавливается опора. Забивать ее в грунт или нет, зависит от материала опоры. Металлические трубы можно вогнать немного в землю для надежности. Яма заполняется бетоном. Столбы, установленные методом полной заливки, способны выдерживать максимальные весовые нагрузки.

В чем состоит выгода бетонирования столбов?

  • Такие конструкции отличаются долговечностью. Если установка выполнена правильно, срок эксплуатации забора превысит 50 лет.
  • Забитые опоры способны выдерживать вес самого тяжелого забора. Для его изготовления можно использовать бетонные плиты, профнастил, стальные листы, доски и прочие тяжелые материалы.
  • Нет нужды забивать опоры в почву, рискуя повредить их.
  • Бетон лучше защищает металлические опоры от коррозии, чем краска, битум или грунтовка.
  • Опоры держатся в почве очень прочно. У злоумышленников нет никаких шансов их вытащить, не углубляясь в почву.

Недостатки процесса бетонирования

  • Если грунт на участке пучинистый, то столбы вместе с кусками бетона могут быть вывернуты из почвы. Такой процесс происходит зимой, когда замерзающая влага увеличивается в объеме. Особенно велик риск выворачивания в неглубоких ямах, до 60 см глубиной.
  • Процесс установки таких опор занимает достаточно много времени. Необходимо выкопать ямы соответствующей глубины, приготовить бетонный раствор, произвести установку и выравнивание столбов, залить ямы раствором. На все это может потребоваться несколько дней, в зависимости от длины будущего забора.
  • Стоимость изготовления такой конструкции неизмеримо выше забивного варианта, ведь требуется приобрести дополнительные стройматериалы.

Для принятия окончательного решения насчет того, как лучше производить установку столбов для забора, бетонировать их или забивать, следует учитывать несколько нюансов. Это масса и парусность будущего забора, воздействие на него внешних факторов, структуру почвы в месте строительства, а также ваши финансовые возможности. Если нет уверенности в выборе того или иного способа установки столбов, рекомендуется избрать более трудоемкий, но надежный способ. То есть, установить столбы в ямы, а затем их забетонировать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector