Как рассчитать количество кирпичей для столбов забора

Кладка столбов из кирпича

Оформление забора

оформление кирпичного забора

Часто при сооружении ограждения вокруг участка или дома для опоры ограды используется кирпичная кладка столбов забора. Смотрится это эстетично, солидно, да и заполнение промежутков между столбами дает разнообразные решения. Это может быть кованая решетка, профнастил, деревянное оформление или кирпичная кладка.

В некоторых случаях столбы из кирпича служат оформлением въездных ворот. Смотрится дорого, прекрасно дополняется уличными фонарями.

Оригинально будет смотреться кирпичная кладка столба, оформленная при входе в дом, как колона или подпора навесу.

Кирпичная кладка столбов своими руками очень популярна среди умельцев. Осуществляется кладка на фундамент. В некоторых случаях обходятся без основания, но в таком случае кладку выполняют путем расширения в глубину, это позволяет укрепить сооружение.

Расширение в таком случае делают вдвое шире, чем верхняя часть.

Следует помнить, что столбы не делают пустотелыми. Особенно это касается столбов для воротных опор, где нагрузка намного больше, чем на неподвижные части забора.

Расчет стоимости кирпичной кладки столба

Стоимость кладки кирпичного столба напрямую зависит от выбранных вами материалов, высоты конструкции, и способа кладки. В 1,5 или же в 2 кирпича. (Подробнее про виды и способы кирпичной кладки читайте тут)

стоимость забора складывается из нескольких факторов

Как выглядят столбы для забора, покажут рисунки кирпичной кладки столбов :

Если взять расчет из 1,5 кирпича, следует, что одного ряда вам потребуется 4 кирпича. При желании возвести кирпичный столб высотой 2,2 метра, учитывайте толщину кирпича (где-то 6,5 см), 1см для расшивки, что выведет вас к количеству 118 кирпичин. Взяв в расчет цену одного кирпича, в 30 рублей, получаем стоимость необходимого материала для постройки одного столба – 3540 рублей.

Также для полного комплекта вам потребуется:

• цемент,
• щебень,
• песок,
• арматура,
• сердечник (для укрепления внутренней части столба),
• известь,
• стальная проволока.

Цены на строительные материалы варьируются. После всех подсчетов видим, 4500-5000 рублей обойдется кладка кирпичных столбов, цена в строительной фирме будет от 10 до 13 тысяч рублей.

Не трудно подытожить, что кладка кирпичных столбов для забора своими руками обойдется в 5500-8000 рублей дешевле на кладке одного столба.

Значительную сумму сэкономить вам поможет специальный видеоматериал. Следуя поэтапным советам, вы справитесь с нелегкой на первый взгляд задачей постройки кирпичного столба. Поможет увидеть, как правильно происходит кладка кирпичного столба, видео следующего ролика:

Сооружение качественного фундамента

фундамент кирпичного забора

Редко устройство кирпичного столба происходит без сооружения фундамента. Крепкая основа позволяет увеличить срок службы сооружения. Массивность фундамента зависит от планируемой нагрузки на него. Чем тяжелее намереваетесь поставить забор, тем крепче должен быть фундамент. Особенное внимание следует уделить столбам, которые понесут нагрузку ворот.

Самым оптимальным вариантом будет укладка фундамента на глубину в половину предполагаемого столба. Тут же следует сразу бетонировать и центральное основание каждого столба – сердечник.

Организовать правильное устройство фундамента своими руками не так сложно сделать. Чтобы кирпичный столб прочно стоял на основании, необходимо следовать правилам строительства, которых всего три:

1. Распланировка территории.
2. Сооружение фундамента.
3. Укладка кирпича.

Как правильно укладывать стройматериал

кладка кирпичного забора

Если вы решили использовать помощь специалистов только в укладке кирпичной основы, то стоимость кирпичной кладки столбов забора обойдется дешевле. Строительная фирма, которая оказывает услуги, такие как кладка кирпичных столбов, стоимость работ оценивает исходя из затраченного материала. Скидка на работу может согласовываться с заказчиком, учитывая сложность работ и подготовки фундамента к кирпичной кладке.

Кладка кирпичных столбов для фундамента не включает в себя сложных элементов. Достаточно учесть все правила строительства, подобрать качественный материал, тогда усилия не пропадут, постройка простоит не один год.

Некоторые недобросовестные строители выполняют работу наспех, поэтому не доверяйте работу дилетантам. А если уверены в своих силах, приступайте к работе, тем более что все не так страшно и сложно, как кажется на первый взгляд.

технология кладки кирпичных столбов

Для профессионального подхода к сооружению качественных столбов для забора необходим раствор +для кладки кирпичного столба строительный кирпич. Раствор состоит из смеси цемента, песка, щебня. Он должен быть средней консистенции, не стоит готовить большое количество раствора. Среднее время выработки смеси 1-1,5 часа. Если держать невыработанной большую часть раствора, то он со временем эксплуатации не оправдает своих свойств. Попросту начнет осыпаться и рушить сооружение в целом.

Конечно, довериться профессиональным строителям в постройке кирпичных столбов, намного надежнее. К тому же сэкономит уйму времени. Но уменьшить затраты на возведение столбов можно существенно уменьшить. Стоимость кладки кирпичного столба без стоимости кирпича выйдет гораздо дешевле. Правда, купить кирпич необходимо с учетом будущих возможных потерь. Бой при транспортировке и укладке.

Технология кладки кирпичных столбов практически не отличается одна от другой. Кроме привычного нам столба квадратной формы, где кирпичи укладываются строго под 90 °, существует и оригинальная кладка винтового кирпичного столба. Здесь кладка идет в 1,5 кирпича, но камни укладываются со смещением. Каждый кирпич, в месте, где он ложился при обычной кладке ровно, кладут с выступом. Как на рисунке:

Для работы нет необходимости в приобретении дорогих инструментов. Понадобиться только:

• Рейка
• Мастерок
• Молоток
• Специальное приспособление

Специальное приспособление вы сможете смастерить самостоятельно. Оно состоит из двух планок, сбитых под углом 90 ° и совмещенных друг с другом с небольшим смещением. Ровно таким, какой угол витка на столбе вы хотели бы получить.

Для винтового кирпичного столба подходит кладка в 1,5 кирпича.

Размеры столбов кирпичных

размер кирпичных столбов

Цель, которая преследуется при постройке кирпичного забора, всегда различна. От того, какую нагрузку вы планируете возложить на столбы, зависит не только фундаментальная основа, но и размеры столбов. Наиболее востребованные при постройке схемы укладки столбов:

• 770х770
• 380 +на 380
• 640 на 510

Кирпичная кладка столбов 380 +на 380 предполагает укладку в 1,5*1,5 кирпича. Для нетяжелого забора такая кладка наиболее практична. Затраты на строительный материал и работы относительно невысоки. Если нет потребности, выдерживать массивные сооружения, то не стоит возводить мощные столбы и тратить на это дополнительные средства.

Кирпичная кладка столбов 770х770 говорит об укладке в 3*3 кирпича. Это массивный столб, который способен выдержать тяжелый забор из металлической ковки. Для такого столба необходимо дополнительное внутреннее укрепление и более крепкий фундамент, чем при кладке в 1,5 кирпича.

Кирпичная кладка столбов 640 на 510 отличается от предыдущих двух вариантов тем, что отсутствует привычный квадрат в укладке камня. Кладка идет 2*2,5 кирпича и является средним звеном оговоренных выше кладок.

Кладка кирпичных столбов расценки

Не смотря на ценовой уровень строительного материала, кирпичная кладка пользуется популярностью. Она не только долговечна, но при мастерской укладке доставляет эстетическое удовольствие. При скрупулезном подходе к работе, вы с легкостью сможете возвести кирпичный столб для забора.

Фирма, в перечне услуг которой значится: кладка кирпичных столбов, расценки указывает не всегда точно. Если вы можете посчитать указанную цену как укладку погонного метра заборного столба, то строительная фирма предполагает укладку за 1 штуку кирпича, или же вовсе считает выполнение работ кубами выполненных объемов.

Если вы приняли решение обратиться за помощью к специалистам или сомневаетесь в своих силах, тщательно оговорите с представителем фирмы ценовой уровень, чтобы после выполненной работы смета не застала вас врасплох.

Ремонтные работы разрушенных столбов

Какой бы прочной не была возведенная конструкция, есть вероятность, что через некоторое время понадобится сделать небольшой косметический ремонт. В большинстве случаев причина разрушений кроется огрехах строительства. Но еще могут быть и другие факторы что разрушающе действуют на кирпич. Неправильно заложенный фундамент, невыдержанный уровень работ. Вследствие маленьких недочетов, могут возникать большие проблемы с конструкцией из качественного и прочного материала.

Важно знать, как правильно делать ремонт кирпичной кладки столбов разрушенных кирпичей. Если все строительные правила не были соблюдены, то через некоторое время кирпичный столб может начать рушиться. Погодные условия с легкостью разрушат стену, если в основе был использован некачественный цемент. В таком случае необходимо разбирать и перестраивать конструкцию полностью.

Но, несмотря на такие пугающие последствия, есть способ сделать ремонт кирпичного столба.

ремонт кирпичного столба

Если в сооружении возникла трещина, то необходимо просто замазать ее раствором и оставить на 7 дней. Если по истечению времени в слое раствора нет трещин, то больше ремонтных работ не требуется. Если

появились нарушения слоя цемента, то причины в монтаже столба и таким способом решить проблему вам не удастся.

Это самый простой вид разрушений кирпичного столба. Если разрушения имеются в фундаменте, то необходимо приглашать специалиста, который точно выявит причину и осуществит качественный ремонт.

Строительство забора из кирпича

Итак, многие наверняка сталкивались с проблемой выбора забора для собственного загородного дома, и то, что нравилось, как правило, стоило слишком дорого. Поэтому принималось решение делать все самостоятельно. Так вот, сегодня узнаем, как построить забор из кирпича так, чтобы он не развалился и смог выдержать вес ворот.

Забор из кирпича считается одним из самых надежных.

Начало строительства

Конечно же, любой строительный процесс не обходится без инструментов. В данном случае это:

• лопата;
• уровень;
• электродрель либо перфоратор;
• кельма;
• рулетка;
• отвес;
• молоток и гвозди, шуруповерт и саморезы (для выполнения опалубки).

Этап №1. На данном этапе, используя колышки из дерева и шнур, необходимо сделать разметку будущей конструкции ограды. Разметку следует начинать с выбора мест, где впоследствии будут располагаться опоры забора.

С учетом толщины предполагаемого забора необходимо установить длину пролетов между столбами опоры, которая может быть до 4,5 м. После того как длина перелетов и месторасположение опор по всему предполагаемому размеру забора были определены, следует протянуть шнур, который необходимо зафиксировать в местах будущих опор данной конструкции посредством колышков.

Крайне важно, чтобы разметки были точны. Колышки должны быть вбиты исключительно вдоль 1-ой линии и непременно на равном расстоянии друг от дружки, соответствующем местам расположения заборных опор.

Этап № 2. Далее на заранее сделанной разметке необходимо определить места, где будут устанавливаться ворота и калитка с применением колышков, которые предназначены для фиксации границы калитки и ворот.

Этап № 3. Затем необходимо приступить к установке оградной опоры. В качестве заборной опоры обычно применяют металлическую трубу диаметром до 150 мм. На всех последующих этапах строительства ее обкладывают кирпичом.

Опорную трубу обкладывают кирпичом.

Для того чтобы установить столб-опору посредством бура либо лопаты, следует выкопать яму глубиной в 1,2-1,8 м, учитывая промерзание грунта в холодный сезон.

Столбы из металла необходимо устанавливать строго вертикально в ямы по отвесу и закрепить при помощи клиньев из дерева по вертикальной линии. Далее, по уже намеченной на начальном этапе заборной линии, следует установить столбы промежуточные.

Разметка ворот, ограждения и калитки, а также установка столбов опорных являются непременными этапами строительства забора, кирпичного, каменного, пластикового либо металлического. Все рассмотренные этапы являются универсальными и применяются с незначительными поправками при строительстве любой изгороди.

Возведение забора

Этап № 4. После того как были установлены опорные и промежуточные столбы, необходимо выровнять высоту опор согласно высоте забора.

Если имеется необходимость, то не закрепленные до конца столбы можно вынуть из ямы и либо углубить вниз, либо приподнять вверх, для чего на самое дно ямы заблаговременно следует подсыпать грунт.

Если же конструкция забора из кирпича строится на грунтах пучинистых, то желательно закрепить на нижнем участке трубы-опоры пластину из металла – платформу, призванную препятствовать вдавливанию столба из металла в грунт.

Этап № 5.После этого необходимо приступить к забутовке столбов опорных.

Для этих целей ямы с установленными в них столбами опорными следует засыпать щебнем, элементами битого строительного кирпича либо гравием и все тщательным образом утрамбовать. Сверху данную яму необходимо засыпать строительным песком.

Строительный песок в идеале должен довольно плотно засыпать все пустоты, которые образовались между массивными фрагментами кирпича и щебня.

Для того чтобы достичь желаемого результата, яму с заранее насыпанным в нее строительным песком следует полить водой. Песок же в яму засыпать нужно неоднократно и столько же раз пролить водой.

Чтобы столбы наиболее прочно закрепились, необходимо залить их уже готовым раствором бетона.

Изготовление фундамента

Этап № 6. На данном этапе сооружения забора из кирпича следует подготовить фундамент. Под кирпичный забор желательно применять ленточный фундамент. В его основе лежит траншея прямоугольной формы глубиной до 20 см и шириной до 25 см.

Основание данной траншеи необходимо засыпать и довольно плотно утрамбовать дренирующим материалом, в роли которого можно использовать щебень, гравий либо песок.

Если же изгородь строится на песчаных либо супесчаных грунтах, то дренирующую подушку под основание забора можно и не делать. В заблаговременно вырытую траншею необходимо установить опалубку и залить бетонным раствором.

Опалубку можно сделать из деревянных досок и брусков.

Опалубка по собственному внешнему облику сильно напоминает ящик, у которого отсутствует дно и верхняя крышка. Сделать такую опалубку можно из фанеры или дерева.

Для того чтобы сделать деревянную опалубку, потребуются:

• бруски в 15 см длиной;
• доски длиной в 150 см;
• саморезы.

Из подготовленных досок следует сбить щиты необходимой длины, скрепить деревянными брусками, применяя саморезы в качестве креплений. Гвозди же в конструкции такой опалубки использовать крайне нежелательно, т. к. они могут не удержать конструкцию в период заливки в нее раствор бетона.

Глубина такой опалубки должна составлять не более 20 см, высота же – 50 см. В готовую опалубку необходимо залить специально подготовленный бетонный раствор, который состоит из смеси цемента, песка (1:4) с добавлением 0,5 части извести, которая придает раствору максимально возможную для него эластичность и позволяет избежать появления различных трещин и проседания фундамента в период его эксплуатации.

Все вышеперечисленные компоненты сначала следует смешать в виде сухих материалов, и лишь потом в смесь необходимо добавить воду. Должна в итоге получиться густая вязкая масса.

Этап № 7. После того как смесь, залитая в опалубку, полностью высохла, опалубку необходимо разбить, а ее деревянные элементы вынуть. После удаления каждого фрагмента опалубки на полученную жесткую бетонную конструкцию можно начинать класть кирпич.

Расчет количества кирпича

Зачастую для возведения забора из кирпича применяют облицовочный кирпич красного цвета из расчета 110 штук на 1 кв.м при толщине стены в 100 см. В период выкладывания опоры в полкирпича потребуется 55 штук.

Если же имеется желание, то кирпичный забор можно строить и в 1,5 – 2 кирпича. В качестве раствора для скрепления можно применять ту же смесь, что и для опалубки: 1 часть цемента + 1/4 часть сухого песка.

Перед тем как начать выкладывать 1-ый слой кирпича, необходимо между фундаментом и 1-ым рядом кладки выложить лист рубероида в пару слоев, для того чтобы сделать гидроизоляцию, т. к. нижние ряды будут регулярно контактировать с влагой, которая поступает от земли, а также при выпадении осадков.

Если пренебречь гидроизоляцией, то нижний ряд рискует разрушиться.

Класть кирпичи в конструкции забора можно несколькими методами.

Самый распространенный получил название однородная перевязка. Здесь каждый кирпичик последующего ряда кладется на 2-3 кирпича предыдущего. Особенность такого способа строить кирпичный забор заключается в том, что шов вертикальный смещается через чередование коротких боковых граней и длинных боровых граней кирпичного материала, что позволяет смещать шов вертикальный на половину длины самого кирпича каждого уже выложенного ряда. Строить кирпичный забор таким методом следует начать с ряда ложкового с закладки кирпича трехчетвертного.

Второй метод называется «дикая перевязка». Строить кирпичный забор следует по такому принципу: ложковые и тычковые кирпичи должны быть расположены беспорядочно. Самым главным в этом способе строить забор является несовпадение швов в следующем ряду, при этом ни малейшего внимания эстетическому облику кладки не уделяется и от того она получается неряшливой.

Завершение строительство

Схема забора из кирпича.

Этап № 8. На завершающем этапе возведения забора следует заполнить все проемы между столбами опорными. Если имеется необходимость, то кладку можно оштукатурить.

Если же забор был построен с применением облицовочного кирпича, то его декоративный внешний облик не нуждается ни в каких дополнительных затратах, связанных со штукатурными работами.

Итак, выяснили, как построить кирпичный забор. Строить его, конечно же, довольно сложно, но данная задача вполне выполнима. Так как такой забор стоит прилично, то его можно комбинировать, например, с железом.

Можно сделать железные ограды, которые будут крепиться в пазах столбов опорных. Но в то же время кирпич как материал для строительства имеет высокую прочность и долговечность, что в некоторой мере компенсирует все денежные затраты при последующей эксплуатации забора.

Фундамент под забор.

Выбор фундамента под забор является весьма непростой задачей, сам фундамент подбирается в зависимости от типа и конструкции забора, который вы планируете возвести. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента. Фундаменты для забора можно разделить на несколько типов:

• Ленточный;
• Каменный;
• Столбовой;
• Ленточно-столбовой.

Прежде чем начать строительство фундамента, потребуется выполнить разметку на участке, отведенном под строительство забора. Как правило, разметка выполняется по периметру и представляет собой веревку, которая натягивается между прутьями, вбитыми по углам. Далее рассмотрим возможные варианты фундаментов под забор.

Ленточный фундамент под забор.

Зачастую для сооружения забора выбирают именно ленточный фундамент, так как он считается самым надежным. Для сооружения ленточного фундамента под забор своими руками не потребуется много усилий. Далее рассмотрим варианты обустройства такого фундамента под забор.

После разметки необходимо подготовить траншеи для фундамента. Глубина траншеи под фундамент зависит от погодных условий, устойчивости почвы и массы конструкции. Зачастую глубина траншеи колеблется от 60 до 80 сантиметров. Ширина траншеи зависит от толщины самого забора. После подготовки траншеи на дно засыпается песочная подушка, которая тщательно утрамбовывается и обильно поливается водой.

Для прочности ленточного фундамента применяется арматурный каркас. Сечение стандартной арматуры для фундамента под забор составляет 10 миллиметров. Арматура для фундамента укладывается на расстоянии 5 сантиметров от дна траншеи. Для этого под укладывается опора. Два первых ряда арматурных прутов укладывают по длине траншеи, не доходя до стен 7 сантиметров. Поперечные прутья закрепляются вместе с вертикальными на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. При этом вертикальные стойки находятся ниже верхнего среза фундамента на 5-7 сантиметров. Верх также закрепляется продольными прутьями. Конструкция крепится при помощи сварки или проволоки.

После подготовки траншеи и сооружения арматурного каркаса, непосредственно в траншею устанавливается опалубка. Сама опалубка сооружается из 25-милимитрового обрезного бруса или досок. Из самой опалубки сооружается короб, при этом необходимо учитывать, что верх фундамента должен подниматься над землей на 30 сантиметров или больше. Специалисты рекомендуют устанавливать распорные доски, которые укрепят щиты.

Заливка опалубки бетоном является завершающим этапом в сооружении ленточного фундамента под забор. Для этой цели изготавливается раствор из цемента и карьерного песка с соотношением (1:4). Для повышения прочности бетона, в его состав подсыпают отсев либо щебень. Чтобы грунт в траншее не впитывал влагу из раствора, тем самым уменьшая его прочность, дно ямы необходимо увлажнять. По пришествии 3-х суток после заливки бетона вы сможете можно приступать к сооружению забора своими руками.

Каменный фундамент под забор.

Одним из самых прочных и надежных фундаментов принять считать каменный фундамент. Он подойдет для любых заборов кроме плиточного и забора из сетки. Главным недостатком данного фундамента является сложность возведения подобной конструкции. Такая сложность обусловлена, прежде всего тем, что камни различны по размеру и имеют неровную поверхность.

Самым сложным процессом в строительстве каменного фундамента под забор считается расчет расположения строения. Что же касается сооружения такого фундамента, то сначала укладываются большие камни, потом вокруг больших камней выкладываются меньшие по размеру, а снаружи конструкции укладываются камни с ровной поверхностью. Кладка камня производится либо на сухую, либо с применением раствора. Долговечность подобного сооружения зависит от учета всех факторов, которые влияют на прочность фундамента. Существуют следующие факторы которые необходимо учитывать:

• Проседание основы под действием собственной массы;
• Смещения почвенных пластов, подмывание сточными водами.

По этой причине внимательно и грамотно все рассчитайте, а так же применяйте только качественные материалы для сооружения каменного фундамента.

Столбовой фундамент под забор.

Данный тип фундамента в основном применяется для деревянных заборов или заборов из сетки, реже из профнастила. Основным достоинством столбового фундамента под забор является простота исполнения и монтажа, а так же дешевизна подобного сооружения. Использование такого фундамента будет целесообразно на пучинистых грунтах. Расстояние между столбами будет зависеть от конструкции будущего забора и составляет от 2-х до 3-х метров. На таком расстоянии друг от друга выкапываются углубления. Ввинченные фундаментные столбы будут так же неплохим вариантом. Диаметр углубления рассчитывается по диаметру столбов плюс 15-30 сантиметров. Глубина углублений составляет 100-150 сантиметров. Дно углублений засыпают песком вперемешку со щебнем на высоту 20 сантиметров и обильно увлажняют водой. Столбы которые вставляются в углубление выравнивают строго вертикально при помощи отвеса или уровня, после чего заливают пескобетоном до уровня земли.

В качестве опор можно применять уголки, древесину обработанную антисептиком, кирпич, квадратные металлические трубы. Для того чтобы не допустить попадания внутрь полых столбов воды и снега, сверху выполняются заглушки. В итоге мы получаем надежно установленные столбы-опоры, на которые крепятся поперечины.

Ленточно-столбовой фундамент под забор.

Зачастую данный фундамент применяется под кирпичный забор, смешанный (деревянный забор с каменными или кирпичными столбами), забор из профнастила. Для его сооружения выполняется разметка, после чего выкапывается траншея шириной 20-25 сантиметров, глубиной 0,5 метра. Через каждые 2-3 метра выкапываются углубления для столбов будущей опоры забора. Ширина этих углублений должна быть не менее 0,4 метра, а глубина ниже уровня промерзания грунтов, примерно 1,5 метра. Под опоры для лучшей прочности рекомендуется использовать каркасы из металла. Сами столбы вставляются в углубления, после чего оно заливается бетоном, при этом вертикальность опоры необходимо контролировать уровнем или отвесом. На завершающем этапе в траншею укладывается металлическая арматура толщиной 8-12 миллиметров и так же заливается бетоном до уровня грунта.

Для сооружения фундамента под забор практически не требуется никаких специальных навыков, достаточно просто все грамотно рассчитать и использовать качественные материалы, тогда ваш фундамент и забор прослужат многие десятилетия без необходимости переделки либо ремонта.

Как построить кирпичный забор своими руками

Как правильно рассчитать материал для забора? Чем различается отделочный кирпич и как использовать б/у силикатный кирпич? Как правильно выполнить разбивку осей, вычислить размер пролёта, какие бывают способы кладки столбов и заполнения простенков? В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы.

• Забор из облицовочного кирпича
  • Разбивка участков забора
  • Расчёт количества материала
  • Кладка кирпича. Столбы
  • Кладка кирпича. Простенки
  • Кладка кирпича. Швы
• «Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

В предыдущей статье мы упоминали разные технологии устройства столбов и простенков. В этой расскажем, как практически делается каждый вариант. Рассмотрим самый популярный вид кладки забора. Исходные данные:

1. Кирпич — гладкий облицовочный (не «фагот») или новый полнотелый керамический.
2. Опоры — на полых металлических или бетонных столбах.
3. Привязка — скрытая (столбы возводятся отдельно от простенков).
4. Заполнение — облегчённое с цоколем или кирпичный простенок.

Начнём с беглого обзора материала, нужного для строительства при любой выбранной технологии и напомним о требованиях:

1. Раствор. Песок должен быть чистым, цемент — свежим (не залежалым), марка не ниже 400. Иногда в раствор добавляют порошковый тонер для придания цвета швам. Его пропорции полностью на совести оператора.
2. Кирпич. Все нюансы (цвет, узор, размеры, производитель) должны быть учтены на стадии выбора.
3. Все металлические детали и элементы должны быть очищены от ржавчины.
4. Если предполагается готовить бетон — не пожалейте времени и промойте щебень, его нужно не так много.

Инструмент, который понадобится:

1. Набор каменщика — кирочка, мастерок (кельма), шнур.
2. Стальной (плотницкий) уголок 400х400 мм.
3. Уровень малый (300–500 мм), правило 2 м.
4. Квадрат 10х10 — 6 м.
5. Болгарка с дисками по металлу и камню.
6. Подмости, удлинители, вёдра и др.

Остальные инструменты и материалы мы будем упоминать по ходу описания.

Забор из облицовочного кирпича

Конструктивно-отделочная кладка объединяет в себе несущие способности с эффектным внешним видом. Заводские качества обеспечивают «ровный» вид каждого кирпича. Задача мастера — выдержать стройность всей конструкции. Для этого необходимо придерживаться строго выверенных расчётов.

Разбивка участков забора

Этот этап начинается с выбора кирпича, причём не только рисунка, но и конкретного завода. Именно от размера пролёта зависит расположение столбов. На этом этапе работает правило: разбивка осей — прежде всего. Обычно ширина полного пролёта составляет 2,5–3 м.

Пример расчёта пролёта забора по осям. Допустим, нам нужно построить забор длиной L_заб = 19,1 м. Выбран отделочный кирпич формата WDF 210х100х65 мм.

1. Вычисляем размеры квадратного столба. Принцип кладки «колодцем» подразумевает один ложковый и один тычковый кирпич в каждом ряду. Боковой размер столба L_ст будет равен: длина кирпича плюс его ширина плюс шов (10 мм):

L_ст = 210 + 100 + 10 = 320 мм.

Расстояние от края до оси равно: L/2 = 320/2 = 160 мм.

2. Вычисляем длину кратной единицы простенка L_пр — длина кирпича плюс толщина шва:

При этом оптимальное количество кратных единиц N_пр в одном простенке — 9–12 шт.

Длина простенка при этом будет равна L_пр (220) умноженной на N_пр (9–12).

3. Вычисляем кратную единицу забора E_заб. Это ширина столба плюс длина простенка плюс одна толщина шва:

• при N_пр = 9: Е_заб = 320 + 220 х 9 + 10 = 2310 мм;
• при N_пр = 10: Е_заб = 320 + 220 х 10 + 10 = 2530 мм;
• при N_пр = 11: Е_заб = 320 + 220 х 11 + 10 = 2750 мм;
• при N_пр = 12: Е_заб = 320 + 220 х 12 + 10 = 2970 мм.

Эти же значения будут соответствовать расстояниям между осями опор (пролёт).

4. Расстояние между крайними осями всего забора L_общ будет равно длине забора L_заб минус удвоенное (с каждой стороны) расстояние от края до оси столба L_ст/2, то есть минус ширина одного столба L_ст:

5. Подбираем количество пролётов N, наиболее близкое к целому (делим длину будущего забора L_заб на Е_заб в разных случаях).

• N9 = 18680/2310 = 8,08 шт.
• N10 = 18680/2530 = 7,38 шт.
• N11 = 18680/2750 = 6,79 шт.
• N12 = 18680/2970 = 6,11 шт.

Из расчётов мы получили два близких к целому результата — 6,11 и 8,08 шт. Ввиду того, что они различаются по количеству пролётов, дальнейшие расчёты мы также разделим на два варианта, предоставив возможность выбора в каждом случае.

Вариант 1: при N = 9. Округляем количество пролётов 8,08 до 8 шт. Количество столбов равно количеству пролётов плюс один столб, итого 9 столбов. На практике небольшой остаток от 0,08 пролёта (практически целый кирпич) можно «спрятать», сдвинув последний столб.

Вариант 2: при N = 12. Округляем количество пролётов 6,11 до 6 шт. Количество столбов — 7 шт.

Логика выбора в данном случае складывается, исходя из реалий участка и общего вида. Если говорить о трудоёмкости, то проще добавлять в каждый ряд по кирпичу, чем бетонировать лишний столб. Принимаем вариант 2 с двенадцатью кирпичами в пролёте и семью столбами.

На основе приведённых формул можно легко и точно рассчитать количество материала и вычислить все элементы, исходя из размеров кирпича. Все расчёты были выполнены с целью выяснить местоположение столбов. О том, как их установить и забетонировать фундамент для забора, читайте в нашей статье.

Расчёт количества материала

Кирпич

1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1_р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:

2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1_заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:

3. Количество рядов забора.

Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:

Н1 = 65 + 10 = 75 мм.

Допустим, желаемая высота забора Н_заб = 2 м. Количество рядов N_р будет равно Н_заб, делённая на высоту полного ряда Н1:

N_р = 2000/75 = 26,6 шт., округляем до 27 рядов.

4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:

N_кир = N1_заб х N_р = 96 х 27 = 2592 шт., округляем до 2600 шт.

Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции N_сек:

N_сек = N1_р х N_р = 16 х 27 = 432, принимаем 430 шт.

Раствор

Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:

• L_кир, Н_кир и В_кир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;
• В_шов — толщина шва (0,01 м);
• N_кир — количество кирпичей в кладке.

Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.

С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.

Кладка кирпича. Столбы

После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.

Примечание. Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).

Подготовка

Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.

Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.

Порядок работы

1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.

2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).

3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).

4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.

5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.

6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.

7. Повторяем п. 3–6 на противоположном крайнем пролёте.

8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя.

9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.

10. Каждые 2–3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4–6 мм.

11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.

12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.

13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.

Привязка столба с полым стержнем и простенка: 1 — труба Ø 30–80 мм; 2 — закладная проволока Ø 4–6 мм; 3 — раствор или бетон

Привязка столба с ж/б стержнем и простенка: 1 — хомут каркаса из проволоки Ø 4–6 мм; 2 — закладная проволока Ø 4–6 мм; 3 — раствор или бетон; 4 — вертикальные рабочие стержни Ø 12–14 мм

Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.

Кладка кирпича. Простенки

Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.

1. В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).
2. Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.
3. Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).
4. Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.
5. При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.

Кладка кирпича. Швы

При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.

На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.

«Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:

1. Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.
2. Способ кладки — «на ребро».
3. Способ привязки — конструктивный с армированием или без.
4. Стержень — железобетон или полая труба.
5. Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.

Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».

Кладка на ребро с конструктивной привязкой: 1 — стержень из профильной трубы 40х40/60х60

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.