Как выложит забор с кирпича

Кирпичный забор

Кирпичный забор по сравнению с забором из профлиста или дерева имеет свои неоспоримые преимущества: прочность, жесткую конструкцию. Две стороны кирпичного забора одинаковы, и фасадная и смотрящая во двор кладка и отделка выглядит аккуратно и презентабельно, в отличие от каркасных конструкций ограждений. Кирпичные заборы по долговечности не уступают зданию, и обновляются так же, как и ремонт фасада. Оштукатуривание или окраска, обновление архитектурного декора из кованых элементов или листового металла делает кирпичные заборы новыми, а огражденный участок получает новый уют и плюс к ландшафтному оформлению. Кирпичная кладка для заборов может быть как черновой, под отделку, так и декоративной. Для базовой кладки берут красный кирпич, возможно использовать материал от разборки. Отделка – штукатурка или сайдинг, что очень удобно для стройки дома от нуля – отделать забор можно одновременно с домом, согласно общему дизайну. Кроме того, базовая кладка не требует высокого профессионализма и высокосортного материала.

При устройстве чистового кирпичного забора применяют лицевой, или облицовочный кирпич, аналогичный или гармонирующий с наружной отделкой дома. Эта работа – для квалифицированного каменщика, выполняется весь забор одним этапом и требует стройматериалов высокого качества.

Кирпичный забор своими руками

Основные элементы кирпичного забора: фундамент ленточного типа, верхняя часть ленты яляется цоколем забора; вертикальные стойки – бетонные, металлические или кирпичные (увеличенные в сечении) столбики, выполняющие роль несущего каркаса; секции заполнения и декор-фурнитура для защиты от ливневой воды, грязи и так далее. Особенно заметны различия кирпичных заборов в части устройства простенков-секций заполнения. Пролеты – почти вся видимая часть забора, и качество кладки, отделки, материала бросаются в глаза в первую очередь, так же как и архитектурно-художественный облик забора. Секции между опорами несут только собственный вес, поскольку усилия от ветра принимают на себя каркасные стойки – столбики.

Секции кирпичного забора заметно отличаются по материалу, дизайну, конструкции. Основные виды секций: из сплошной кирпичной кладки, с легким решетчатым или глухим заполнением, кованые секции, а также различные комбинации бетонных и профильных элементов. Сплошную кладку простенков часто выполняют на всю высоту ограждения, но имеются и варианты с декоративными стойками. Толщина кладки возможна постоянная – в полкирпича (120 мм) или переменная, для устройства высокого утолщенного цоколя (примерно 5-10 рядов толщиной 120 мм, затем 65 мм).

В качестве легких секций применяют Рабицу, сварные каркасы из профильных труб, реже — решетки из деревянной рейки или плетеные пролеты. При планировании забора учитывают общий вес конструкций, высоту и ветровую нагрузку для климатического района (последнее — для кирпичного забора не актуально, разве что часты ураганы), и подбирают сечение стоечных опор согласно нагрузке. При этом важна парусность будущего забора, совершенно разная для решетчатой (сетчатой) конструкции и сплошного листового заполнения. Поликарбонатные секции, глухие деревянные и металлические простенки должны воспринять ветровые нагрузки и через связки или анкера передать все усилия на опорные столбы, укрепленные на фундаменте.

Особый вид кирпичного забора – с кованым или литым исполнением секций простенков. Крепеж – посредство выпусков из фундамента (цоколя), и на закладных деталях к опорным столбам. Вес материала секций (чугун, сталь) немалый, поэтому кирпичные стойки выполняют соответствующего сечения и с внутренним армированием.

Столбы и фундаментная – несущая основа забора, и кроме того обеспечение стабильной формы в периоды сезонного пучения грунтов. Сваи – стойки или ленточная фундаментная основа должна исключать просадку тяжелой конструкции забора и возможность выталкивания. Основные, самые простые виды кирпичных столбов:

• Сплошные кирпичные, армированные одним или несколькими продольными стрежнями арматуры. Сечение – полтора кирпича, диаметры стали 10- 12 мм. Забивка незащищенных от коррозии стальных прутков в грунт обеспечивает несущую способность основания временно, а общая надежность конструкции будет зависеть от фундамента.
• Колодцевые столбы с центральной трубостойкой, забетонированной в грунт на глубину промерзания. Труба работает отдельно от кирпичной кладки и конструктивно с ней не связана, по сути это обложенная кирпичом трубостойка. Но при этом все стойки включены в общую обвязку по фундаменту и в цокольной части. Этот вариант наиболее популярен и намного надежнее описанного выше. Материала также потребуется больше, кроме того, бетонные работы потребуют времени не менее месяца (28 суток) для обеспечения набора прочности бетона.

Самым надежным и прочным (выдерживает «наезд» легковой автомашины) признан вариант столба с внутренним вязаным каркасом. Продольные стержни достаточно мощные – арматура периодического профиля от 16 мм, поперечные – гнутые хомуты диаметром 8 мм, шаг – 20 см. Каркас вяжут одновременно с выполнением колодцевой кладки столба, иногда с анкеровкой поперечных стержней каркаса через три ряда кирпича, в растворный слой. В нижнем уровне столба каркас связан с выпусками из фундамента.

Очень важный элемент кирпичного ограждения – привязка секций простенков к несущим стойкам. Связь должна быть надежной, чтобы забор сохранял устойчивость и конструктивную целостность не только при восприятии собственного веса, но и в условиях сильного ветра, при сезонном замерзании-оттаивании грунтов и возможном форс-мажоре. Связь простенков с опорами может быть скрытой – в кладочные швы столба заводят рабочие элементы (кладочную сетку или плоский каркас), и при выкладке секций эти элементы используют как закладные детали, а шов между стойкой и простенком заполняют раствором. Для варианта забора из лицевого кирпича это обычный способ связки. Для чернового варианта забора, когда обязательно будет финишная штукатурка, как правило и столбы и простенки выкладывают одной «стенкой», с перевязкой кирпича и уширениями по месту для формирования столба с центральной трубостойкой (каркасом). Кладочную сетку и здесь используют в каждом четвертом ряду. Подобный тип забора – базовый, центральную трубу укрепляют в грунт бетонной обоймой, а штукатурка и финишный декор делает ограждение сколь угодно роскошным и презентабельным.

Понятно, что для видов заборов с кирпичными столбами и кованым (литым) заполнением секций нужен крепеж серьезнее. При устройстве кирпичных стоек предусматривают закладные детали и анкерные элементы для надежной фиксации металла секций. Анкера крепят к центральной трубостойке на сварке, материал – профильная сталь. Подобный крепеж применяют и для легких заполнений секций.

Декор и архитектура кирпичных заборов – отдельная тема, а для многих загородных участков особая гордость. Декоративные и защитные украшения заборов – козырьки и колпаки на столбы, стальные отливы по верхнему уровню цоколя, фигурные изделия с характерным острым дизайном по верху секций – все это индивидуально и может не только защищать ограждение от влияния внешней среды, а участок – от ненужного внимания. Кроме функциональных задач, есть художественная – это может быть панно в секциях с включениями кованых элементов, каменных и стеклянных деталей. Варианты музейных оград отлично выглядят и в качестве ограждений коттеджей – комбинации кирпича различного оттенка и текстур, клинкер и каменные плитки, а в центральной части секции – массивное литье или ковка с узором. Не менее интересны и варианты отделки по черновой кладке. Качественная ровная штукатурка и окраска современными видами ЛКМ, декоративная штукатурка или набрызг-шуба имеют немало привлекательных плюсов.

Кроме прочности и презентабельного вида, кирпичные заборы выбирают по дополнительным преимуществам:

• Кирпичные стены отлично защищают от уличного шума.
• Возможность выполнить пристройку или хозпостройку, имея в наличии готовую кирпичную стенку.
• Широкие возможности для индивидуального дизайна.

Как поставить кирпичный забор своими руками

Кирпич славится своими положительными свойствами: пожаростойкостью, прочностью, длительным сроком службы. Такое ограждение выглядит массивно, прривлекательно, служит надежной защитой загородного дома, участка, дачи. Если вы решили возвести забор из кирпича своими руками, вам понадобится точная инструкция и терпение. Зато результат превзойдет все ожидания.

Преимущества кирпичного забора

Помимо прочих характеристик, традаиционный кирпичный забор служит замечательной ветровой защитой. Только представьте, что стена в один кирпич способна выдержать сильный ветер скоростью 15 м/с, а если выложить кладку в полтора кирпича, защита усиливается – 27 м/с. Если вы решили возвести высокий забор, толщина кладки увеличивается до двух кирпичей, а с ней и противостояние ветру, теперь 40 м/с, что подобно урагану!

Наряду с достоинствами стоит напомнить о высокой стоимости такого ограждения. Однако если разбить сумму как минимум на 50 лет, которые прослужит забор, вы поймете, что приняли верное решение.

Материалы

При выборе кирпича для строительства забора учитывайте:

• Кирпич устойчивый к морозу, продлит срок службы ограждения;
• Красный кирпич нуждается в последующем оштукатуривании;
• Облицовочный материал – идеальный выбор, который полностью подготовлен к эксплуатации.

Для возведения ограждения вам понадобятся:

• Песок, щебень, цемент;
• Арматура;
• Кирпич;
• Пластификатор по желанию.

Инструменты:

• Рулетка;
• Лопата;
• Кувалда;
• Лом;
• Кирка;
• Мастерок;
• Отвесная нить;
• Емкость для раствора;
• Перчатки.

Расчеты

Кладка

Отталкивайтесь: если вы решили строить забор одинарной кладкой, понадобится 100 штук кирпича на метр квадратный. На двойную кладку – 200 штук.

Высота

Декоративный забор – кладка в полкирпича, для более мощного, защитного ограждения достаточно два кирпича. Высота при этом колеблется от 0,5 до 3,5 метров. Оптимальная высота забора составляет 2,5 метра.

Чертеж

Это обязательный пункт, который покажет точный расход материала. Изначально проводится измерение и разметка территории. Затем выполняется чертеж, где учитываются все особенности грунта, и уклон участка. Просчитывается расстояние между кирпичными столбами, в среднем – 2,5-3 метра. Обязательно указывается калитка и ворота. Для удобства измерений используйте шнур и рулетку. Колышками отмечайте мета расположения опор и ворот. Углы обязательно должны быть прямыми.

Установка фундамента

Изначально следует просчитать глубину закладки (40-50 см) и ширину, которая зависит от размеров забора (на 10 см больше стены).

Для ровной территории подойдет ленточный фундамент. Если участок имеет уклон, лучше использовать столбчатое основание.

1. Вдоль разметки копается траншея согласно расчетам. Дно покрывается подушкой из песка и щебня, утрамбовывается.
2. Там, где колышками предусмотрены столбы, ямы подготавливаются глубже в два раза.
3. Устанавливается опалубка из досок, которую лучше подготовить заранее. Так фундамент выйдет ровным и аккуратным.
4. Из арматуры и проволоки изготавливается решетка. Она будет служить укреплением и связующим звеном. Устаналивается в траншею.
5. Не забиваем о трубах для опорных столбов. Они составляют сердечник опоры. Труба устанавливается вертикально (проверьте с помощью уровня) и крепится к арматуре.
6. Замешивается раствор из цемента, щебня и песка, пропорции 1:3:3. Траншея заливается бетоном. Важно сделать это за раз, иначе в последствии места стыков будут ослаблены.
7. Примерно через 7 дней раствор застывает, опалубка снимается. Ваш идеально ровный фундамент готов. В дальнейшем, вы можете его обложить облицовкой, но это не обязательно.

Кладка кирпича

Для выбора метода кладки ознакомьтесь с фотографиями кирпичного ограждения. Прежде чем, приступать к работе, не забудьте важный момент – гидроизоляция. Не многие упоминают, что влага отрицательно влияет на укладку кирпича. Поэтому следует покрыть фундамент 2-мя слоями рубероида, или пленки. Можно использовать один слой акваизола.

• По периметру забора натяните веревку, которая послужит ориентиром для кладки. Начинать следует с установки кирпичных столбов.
• Подготавливается растовор 1:2, (часть цемента, две части песка) до консинстенции сметаны.
• Вокруг трубы кладка выполняется в полтора кирпича. При укладке верхний кирпич должен перекрывать стык нижнего. Не забывается параллельно заливать пространство между кирпичом и трубой бетоном, для большей прочности.
• Уровнем замеряется вертикаль и горизонталь постройки. Все должно быть идеально ровно.
• Строительство забора. Кирпич укладывается по центру основания, с расчетом, что цоколь должен немного выступать. Кельмой наносится раствор, после чего излишки устраняются. Преде укладкой следующего рада, раствор хорошо разравнивается, его не должно быть слишком много. Натянутой нитью обозначаем горизонталь кладки.
• По окончанию, верхушки столбов так же покрываем гидроизоляцией, и устанавливаем декоративные колпаки. Они могут быть из черепицы, металла, бетона. Так вы защитите столб от разрушения, и придадите забору законченый вид.

Завершительный этап – оштукатуривание

Если пердусмотрен данный вид работ, тогда:

1. Предварительно смочите стены водой.
2. Наносится штукатурка толщиной 15 мм, и оставляется на один час.
3. Затем рейкой с острыми краями разравниваете материал.
4. Чтобы штукатурка была красивой и не давала трещин, в течение 2-х дней смачивайте ее водой.
5. Финишные работы: увлажнение и обработка теркой.

Расшивка

Чтобы стена выглядела аккуратной и привлекательной, обязательно удаляются следы раствора. Сделать это можно водой и щеткой. Затем специальным шпателем проделываются углубления по стыкам. Специалисты придумали декоративный метод расшивки. Для этого в цементный раствор добавляется краситель, который используется для расшивки. Получаются кирпичные стены с цветными швами.

Теперь вы знаете, что у вас все получится, если вы будете точно следовать инструкции. Красивый забор простоит много лет, радуя и защищая всех жителей дома.

Как построить забор из кирпича своими руками

Многие считают, что первое впечатление от всего жилища производит забор. Сегодня кирпичный забор, пожалуй, самый популярный из всех видов изгородей.

Это происходит потому, что он создает большой уют, служит украшением территории вокруг вашего дома и создает чувство защиты, скрывая вас от посторонних взглядов и нежданных посетителей. К тому же, при правильном возведении заборы из кирпича, построенные своими руками, они прочны, очень устойчивы к разрушениям, долговечны и пожароустойчивы.

При кладке такого забора лучше всего использовать кирпич, сочетающийся с фактурой и дизайном материала, из которого сделан дом. На сегодняшний день на рынке стройматериалов представлен огромный спектр различных видов кирпича (цвет, фактура).

Виды и устройство кирпичных заборов

Кроме глухих цельнокирпичных заборов, распространены комбинированные изгороди. В них присутствуют элементы ковки, мрамора, декоративного кирпича (камня).

Заборы из цветного или декоративного облицовочного кирпича с элементами ковки отличаются оригинальностью и изящностью, позволяют подчеркнуть вашу индивидуальность. При этом ковка нисколько не уменьшает функциональности забора. Изготавливаются ограждения с различными уровнями расположения ковки. В глухих заборах можно использовать кованый парапет, расположенный в верхней части забора. Опорой для него будут служить декоративные столбы, превышающие основную кладку в среднем на 50 см.

Другой разновидностью является забор с высоким цоколем до полутора метров, где и располагаются кованые секции. Чаще всего для них используют густой рисунок с вертикальными элементами. Забор с ковкой сохраняет свой вид очень продолжительное время без специального ухода, потому что для кованых элементов берутся материалы с антикоррозийной защитой.

Сегодня разнообразие облицовочного кирпича на рынке дает возможность построить не только однотонную изгородь. Красивый и долговечный забор можно сделать, применив комбинацию из декоративного кирпича разных форм и цветов. Особенно эффектно смотрится сочетание гладкого облицовочного и кирпича с декоративной поверхностью, что позволяет подчеркнуть эстетические качества последнего.

Так как кирпичный забор всегда делается на фундаменте, то улучшить общий вид любого из вариантов забора можно красиво декорировав этот несущий элемент. Отделка также выполняет функцию защиты от дождя, снега и мороза. Что немаловажно, так как цоколь – самая тонкая и уязвимая часть фундамента. Для этого используют материалы с высокими показателями прочности и долговечности (керамическую плитку, мрамор и натуральный и искусственный камень). Часто при отделке используют декоративную штукатурку. После выполнения декорирования даже самый обычный забор выглядит более респектабельно. Отделка фундамента натуральным камнем обладает неповторимой фактурой, высокими защитными свойствами, сочетается с самыми различными материалами. Но нужно знать, чтобы работать с таким камнем, нужно иметь определенный опыт и навыки, иначе вы не только не добьетесь желаемого результата, но и можете испортить внешний вид всей конструкции.

Предлагаем для ознакомления несколько фото кирпичных заборов, чтобы вы могли представить, какого разнообразия можно добиться, используя комбинации различных материалов:

Этапы строительства кирпичного забора

Перед тем, как построить забор из кирпича своими руками, нужно сделать чертеж для того, чтобы легче было сделать предварительную разметку, подсчитать количество необходимого материала.

Далее нужно провести разметку по периметру забора, используя колышки, рулетку и шнуры. В крайних точках предполагаемого фундамента ставятся колья и натягивается шнур. Затем отмечаются места для установки столбов, ворот или калитки, также при помощи колышек. Обязательно проведите проверку углов, они должны быть прямыми. При возведении забора особое внимание следует уделить закладке фундамента. Именно от него будет зависеть прочность и срок службы всей конструкции.

Подготовка фундамента

Под кирпичный забор делается ленточный фундамент (полоса из бетона) не менее 40 см глубиной. Ширина будет зависеть от высоты и типа кладки забора.

1. В первую очередь подготавливается траншея (вручную или экскаватором), ровняется основание. Делаются расширения под столбы ( 40*40*120 см). Засыпается «подушка» (песок, гравий) и хорошо утрамбовывается.
2. Далее изготавливается опалубка под цоколь (15-30 см) и укладывается каркас из арматуры (8 мм), связывающийся проволокой.
3. Заливается бетон.
4. До начала кладки кирпича фундаменту дают устояться неделю для прочности. Только после этого начинают возведение забора.
5. Опалубка снимается, фундамент по верху обрабатывается гидроизоляционным составом (например, раствор с жидким стеклом), также можно уложить лист рубероида. Это защитит забор от излишнего действия влаги.

Для того чтобы определить толщину будущего забора, нужно определить, какую функцию он будет выполнять. Если изгородь служит только для декора, то можно выполнить кладку в полкирпича. Обычно заборы из кирпича возводят в полтора, два кирпича. Средняя высота забора в среднем составляет от 2 до 2,5м.

Какой кирпич выбрать для забора

Для строительства надежного ограждения необходим качественный материал. Это будет залогом того, что забор прослужит вам долго, сохраняя первоначальный вид. На сегодняшний день при строительстве заборов используются силикатный, керамический и кирпич, изготовленный методом гиперпрессования.

• силикатный кирпич обладает малой звукопроводимостью, но у него низкие теплозащитные свойства, к тому же, он сильно впитывает влагу;
• керамический кирпич более прочен и износостоек, характеризуется экологичностью, высокой звукоизоляцией и малым поглощением влаги. Устойчив к любым погодным условиям;
• кирпич, производимый гиперпрессованием, также обладает очень высокими техническими характеристиками (высокая прочность, морозостойкость и износостойкость). Он почти не впитывает воду, ему не страшны колебания температуры. Обладает исключительно гладкой поверхностью. Производится как гладкий, так и декоративный;
• декоративный кирпич изготавливается из гладкого гиперпрессованного кирпича при помощи колочных станков. Он имеет большую схожесть с натуральным камнем, как по внешнему виду, так и по эксплуатационным свойствам, выпускается самых разнообразных оттенков, поэтому не требует еще какой-нибудь отделки. К недостаткам следует отнести большой вес и стоимость.

Исходя из выше изложенного, при выборе ориентируйтесь на ваши предпочтения и финансовые возможности.

Как производится кирпичная кладка заборов

Для кладки обычно берется песчано-цементный раствор (1:4) с добавлением одной части извести для придания эластичности. Все составные части раствора смешиваются сухими и разводятся водой до состояния густой сметаны.

Раствор используется в течение полутора часов, потому что он быстро засыхает и становится непригоден к использованию.

Кладку забора из кирпича следует начинать со столбиков. О том, как возвести кирпичные столбы для забора своими руками, мы уже писали здесь. Начиная кладку забора в первую очередь заводятся углы при помощи уровня, также можно на углах разместить рейки, соединенные под прямым углом. По длине ряда натягивается шнур, чтобы контролировать уровень кладки.

Необходимо уделить особое внимание швам. Они должны быть одинаковой толщины (10 мм) и перекрываться в соседних рядах. Ровности швов можно добиться при помощи шаблона. Для этого можно взять круглый прут (10 мм). Он ложится по краю предыдущего ряда, а остальная поверхность заполняется раствором. Когда следующий ряд будет выложен и слегка застынет, шаблон убирается.

Способов перевязки очень много, они позволяют создавать различные композиции из швов. Каждый может выбрать тот вид, который соответствует его предпочтениям. Лишний раствор нужно быстро удалить с поверхности кирпича и швов. Застывший раствор удалить сложнее, к тому же при этом образовываются царапины и пятна.

Глухой забор из кирпича можно монтировать от начала до конца одной кладкой. Для декорации можно выложить кирпич другого цвета, а завершить верх кладки каким-нибудь узором.

По окончании кладки следует закрыть сверху забор металлическими колпаками. Это делается для защиты от влаги и предупреждения преждевременного разрушения. Если вам не очень нравятся колпаки с отливами, покройте верх забора двумя слоями цементной гидроизоляционной смеси.

В завершении работы выравнивают швы раствором для расшивки, для улучшения экстерьера конструкции. Забор очищается от остатков раствора, при необходимости с использованием воды. Намочив поверхность кладки, в швы плотно втирается раствор из цемента, песка и извести (1:10:1). Для декорации расшивки используется специальный инструмент, позволяющий придать ей желаемый рельеф.

Расчет стоимости кирпичного забора

Цена кирпичного забора может иметь очень широкий диапазон. Глухой цельнокирпичный забор, пожалуй, самый дорогой из всех вариантов заборов. Элементы ковки также имеют большой разбег цен, в зависимости от сложности их выполнения. В общем, какова будет себестоимость вашего забора, будет зависеть от стоимости приобретенных вами материалов.

• Для одного метра забора, выложенного в один кирпич и высотой 2,2 метра, потребуется примерно 242 облицовочного кирпича размером 250*120*65. Требующееся количество можно вычислить, если разделить высоту забора на высоту кирпича с учетом расшивки в 10 мм и умножить на число кирпичей в одном метре. Приняв среднюю стоимость 20 рублей за штуку, получим стоимость кирпичей для одного погонного метра забора – 4840 рублей. Чтобы получить забор однородного цвета нужно подсчитать, сколько материала потребуется для возведения всей конструкции и заложить небольшой запас. Это делается, потому что цвет кирпича может меняться от партии к партии в связи с различием цвета исходного материала и времени года, в которое он изготовлен. Также в процессе кладки может произойти порча материала.
• Также вам будут нужны следующие материалы: цемент, песок, известь, щебень средней фракции, арматура сечением 10 мм, проволока стальная.
• Смешав мешок цемента в 50 кг (250 руб.), 200 кг песка (200 руб.) и 50 кг извести (500 руб.) получим 300 кг смеси стоимостью 950 руб. Если на один квадратный метр кладки в один кирпич требуется 25 кг смеси, то на один погонный метр нашего забора потребуется 63 кг. Значит, приготовленной смеси хватит примерно на 4 метра. То есть, один метр обойдется в среднем в 240 рублей.
• Арматура для закладки фундамента обойдется вам примерно в 400 рублей.
• Также потребуется песок и щебень для закладки подушки.

Учтя обозначенные выше затраты и заложив запас на закупку сопутствующего материала несложно подсчитать, что цена за метр кирпичного забора, сделанного своими руками, на сегодняшний день составит около 6000-6500 рублей. Если используются элементы декоративной ковки, прибавьте их стоимость к данной сумме.

Если же вас интересует цена услуг по строительству кирпичных заборов, то закладка фундамента обойдется вам примерно 2000 рублей за погонный метр. Кладка кирпича с расшивкой также обойдется в среднем 2000 руб/метр. Таким образом, если мы строим кирпичный забор сами, мы экономим около 4000 рублей на каждом погонном метре сооружения.

Теперь, когда вы уже знаете, как сделать кирпичный забор своими руками, предлагаем закрепить эту информацию при помощи опубликованного ниже видео:

Строительство забора из профнастила со столбами из кирпича

Каждый владелец собственного дома желает отгородить свою территорию от любопытных соседей и проникновения на участок животных. Для этого по периметру участка устанавливается надежный забор.

Сегодня существует множество вариантов ограждений участка, однако в последнее время все большее распространение получает забор из профнастила со столбиками из кирпича. Такой забор смотрится солидно и очень привлекательно, в отличие от других видов ограждений. Соорудить такое ограждение не представляет особой сложности, при этом денежные расходы на его установку невелики.

Основные этапы строительства

Возведение забора из профилированных листов с кирпичными столбиками практически ничем не отличается от строительства забора из профнастила со столбиками из металлической трубы, однако некоторые нюансы все же имеются. В первую очередь хозяин должен четко представлять окончательный вариант забора, просчитать его размеры.

Также понадобится подготовить необходимый инструмент для работы и приобрести стройматериалы.

Строительство такого ограждение включает в себя следующие этапы:

• подготовительные работы;
• определение размеров забора;
• возведение фундамента;
• монтаж каркаса;
• кладка столбов из кирпича;
• крепление профнастила к каркасу.

Определение размеров будущего забора

В первую очередь необходимо определить размеры и место расположение забора из профнастила с кирпичными столбиками. Сперва отмечаются колышками углы будущего забора и натягивается капроновая нить между ними. Длина периметра одной стороны участка разделяется на одинаковые отрезки. Каждое отмеченное место обозначается колышком. В дальнейшем в отмеченных местах будут устанавливаться опорные стойки.

Ширина ленточного фундамента должна быть 20-25 см. Фундамент будет защищать территорию от проникновения путем подкопа под забор животных. Обычно высота основания составляет 10-25 см. В некоторых случаях вместо строительства фундамента используют тротуарные бордюры. Но это все зависит от предпочтений хозяина.

Возведение фундамента

Для сооружения забора из профнастила с кирпичными столбами используется ленточный фундамент, изготовление которого состоит из следующих этапов:

• подготовка траншеи;
• установка опалубки;
• заливка фундамента.

Подготовка траншеи

По общему правилу глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. Как правило, траншею роют глубиной 40 -80 см. в зависимости от климатических условий местности. В отмеченных колышками местах под столбы выкапывают или бурят отверстия под установку трубы. Дно скважин уплотняют песком и вставляют основание столба – круглую или квадратную трубу. В зависимости от того, какой будет высоты забор, выбирают и соответствующей длины трубу.

В процессе земляных работ образуется достаточное количестве грунта. Верхний – плодородный слой можно оставить на участке, а остальной песок разравнивается вдоль забора или вывозится за пределы участка.

Установка опалубки

Высота опалубки выбирается на усмотрение хозяина, однако делать ее выше уровня земли больше, чем на 25 см. нецелесообразно. Опалубка возводится из полуобрезных строительных досок. Если имеется готовая опалубка – устанавливают ее. Чтобы под тяжестью бетона доски не выгнулись, дополнительно они скрепляются деревянными перемычками либо вбиваются в землю колышки.

После установки опалубки производят ее армирование. Для этого используют прутья арматуры, диаметр которой 1 см. между собой арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, что повысит прочность возводимого основания. Иногда арматурный каркас собирается снаружи, а затем опускается в опалубку.

Металлические опорные столбы необходимы для усиления кирпичных столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Чтобы в процессе заливки фундамента трубы не покосились, их нужно тщательно закрепить в скважине. Для проверки уровня установки столбов также натягивают посередине и сверху капроновую нить по аналогии с нижней (определяющей высоту фундамента). Во время заливки бетона постоянно следят за вертикальностью столбов.

Как правило, высота забора составляет от 1,5 метра. Следовательно, металлические трубы под столбы с учетом их углубления должны иметь длину от 1,9 метра.

Заливка опалубки

Для приготовления цементного раствора используется щебень, песок, вода и цемент, желательно марки М 400. В некоторых случаях для повышения морозостойкости добавляют в раствор пластифицирующую добавку. Соотношение песка и цемента в растворе может быть 1 к 3 или 1 к 4. Все зависит от марки цемента. Раствор замешивают в бетономешалке либо вручную до получения однородной массы. Бытовое жидкое мыло (пластифицирующая добавка) размешивается с водой. Только после того, как осядет пена, его можно добавлять в раствор.

Приготовленный раствор заливается в опалубку, аккуратно разравнивается кельмой и выравнивается по уровню натянутой капроновой нити. Срок высыхания фундамента зависит от погодных условий и составляет не менее 3-х дней. Полное застывание бетона происходит через неделю после заливки.

Сооружение каркаса

Устойчивость будущего забора предопределяет качество изготовления каркаса. К его строительству приступают не ранее, чем через 3 дня после заливки основания. Сооружение каркаса может производится как до выкладки кирпичных столбиков, так и после сооружения.

Сооружение каркаса до возведения столбов из кирпича производится профильной трубой 20х40. Трубы привариваются к установленным металлических столбикам с помощью сварки. Горизонтальные трубы привариваются на расстоянии 30 см. от верха столбика и на расстоянии 15 см. от поверхности фундамента. Изготовленный каркас рекомендуется покрыть алкидной краской, что предотвратит коррозию металла.

Во втором случае необходимо к установленным трубам на расстоянии 30 см. от поверхности опалубки и верха трубы приварить сваркой закладные металлические пластины, которые выводятся наружу кладки из кирпича. Иными словами, закладные должны выступать из кирпичной кладки. После кладки столбов, к выступающим закладным сваркой привариваются поперечины из профильной трубы.

Кладка столбов из кирпича

Для обкладки установленных металлических опор используется облицовочный кирпич. Кладка кирпича производится на цементный раствор с соотношением цемента и песка 1 к 3. Также можно добавить в раствор жидкое мыло, что улучшит его пластичность.

Укладка кирпичей осуществляется вокруг установленного металлического столба. Образованный между столбом и кирпичной кладкой промежуток заполняется раствором. Для усиления кладки допускается армирование каждый двух рядов сеткой 50х50х4 мм.

В местах, где профильные трубы мешают кладке, кирпич следует аккуратно разрезать болгаркой, после чего подогнать его под трубу, тщательно заделав все щели цементным раствором. Для придания кирпичным столбам законченного вида, сверху устанавливаются специальные готовые колпаки либо их делаю самостоятельно из оцинкованной стали.

Купленные в строительном магазине колпаки устанавливаются на раствор, а изготовленные из оцинкованной стали крепятся дюбелями к последнему кирпичному ряду. Такие колпаки можно окрасить в тон профнастила для придания им красоты.

Крепление листов профнастила

Заключительным этапом строительства забора с кирпичными столбиками является крепление листов профнастила к каркасу. Для этого используются кровельные оцинкованные саморезы либо специальные заклепочные гвозди.

Крепление, как правило, производится в каждую волну, прилегающую к перекладине. Для этого дрелью просверливается отверстие в профлисте и поперечине, после чего ввинчивается саморез либо заклепочным пистолетом спрессовывается гвоздь.

Листы укладывается один на один с небольшим нахлестом.

Когда закреплен на каркасе последний лист профнастила – работы закончены. Таким образом, установить забор из профнастила со столбиками из кирпича не так уж и сложно, если соблюдать этапы его строительства.