Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для забора узкий

Из какого кирпича делать столбы

Содержание статьи:

Выбираем кирпич для столбов

Забор из кирпича — это красиво, но достаточно дорого. А вот прекрасной альтернативой такому ограждению может стать забор на кирпичных столбах. Такая опора для забора выглядит очень привлекательно, да и опорная функция выполняется на все 100%. Столбы из кирпича делают заборную конструкцию надёжной и устойчивой, а это одна из причин, по которой стоит выбрать этот материал. В статье мы расскажем, как выбрать кирпич для забора, и на что обратить внимание при его покупке.

Для изготовления забора используют кирпичи из разных материалов, однако различить их можно по следующим показателям:

  • Прочность;
  • Морозстойкость;
  • Способность к водопоглощению;
  • Фактура и цвет.

Керамический кирпич

В составе преобладает красная глина, прочность – до 175 кг на см 2 , морозостойкость – до 50 циклов, влагопоглощение– 7%. Основная часть кирпича изготавливается красного цвета, но встречается также черный и песочный кирпич. Такие расцветки говорят о браке, и строить забор из них не рекомендуется. Изготавливают кирпичи методом полусухого пресса или пластического формования.

Клинкерный кирпич

Прочность – до 500 кг на см 2 , влагопоглощение – 7%, имеет существенный минус – необходим дорогой раствор, который используется при кладке.

Производится из тугоплавкой глины, поэтому является самым прочным из представленных кирпичей. Обычно заборы из клинкерного кирпича сохраняют свой первоначальный вид до 100 лет. Можете быть уверены, такое ограждение защитит вас от любых погодных явлений.

Силикатный

В составе кварц, известь и минеральные компоненты, прочность – до 250 кг на см 2 , влагопоглощение – 12%, морозостойкость 60 циклов, минус – при изготовлении не используется формовка.

Силикатные кирпичи имеют паровую обработку, из-за этого его влагопоглощение ниже, чем у керамического. Не теряет своих эксплуатационных качеств даже при низких температурах. Силикатные кирпичи производятся из экологически чистых компонентов.

Гиперпрессованный

В составе цемент, красители, минеральные наполнители, все компоненты надежно связаны друг с другом. Прочность – до 350 кг на см 2 , морозостойкость –70 и более циклов, водопоглощение – до 7%, минусы – тяжелый, высокий по стоимости. Использование гиперпрессованного кирпича допускается в любых климатических условиях, ограждение будет прочным и долговечным.

Полнотелый или пустотелый

Пустотелые используются для облицовки, полнотелые для основного каркаса забора.

Полнотелый кирпич для столбов обладает повышенной морозостойкостью, он почти не впитывает влагу. Будьте уверены, забор из полнотелого кирпича не подвержен образованию трещин, даже после холодной зимы. «Полнотелый» забор простоит достаточно долго, и с годами не потеряет свою привлекательность.

Большой выбор фактур кирпича даёт возможность выполнить оригинальную кладку столбов, а также фасадов забора. У таких моделей необычная фактура, которая имеет сходство с мрамором, горной породой и деревом. Кроме того, с помощью таких материалов возможно воссоздание фактуры дерева, стекла и т.д.

Качественный кирпич для столбов:

  • без трещин;
  • при постукивании имеет звон;
  • при падении на асфальт, раскалывается меньше чем на 3 части;
  • имеет паспорт качества.

Выбирайте кирпич для забора согласно приведённым рекомендациям, и ваш забор прослужит долго, не потеряв внешней привлекательности.

Наша бригада выполняет работы по монтажу кирпичных столбов только из качественного кирпича, имеющий паспорт качества

Как сделать забор из кирпича для частного дома

Владельцы дач, которые обеспокоены безопасностью дачного участка, личного имущества и самих себя стараются окружить свою усадьбу надежным забором. К тому же должна быть сохранена презентабельность и внешний вид. Заборы из кирпичной кладки вполне удовлетворяют требования надежности, безопасности и эстетического внешнего вида.

В данной статье будут даны подробные рекомендации о том, как быстро и качественно возвести ограждение из кирпича своими руками.

Кирпичный забор для частного дома

Заборы для частного дома из кирпича могут стать не только защитой и ограждением личного пространства, но и значительным дополнением в ландшафте, особенно, если сам дом возведен из того же материала.

Архитектурно данное сооружение представляет стену, при кладке которой используются особые стандарты строительства: высота шва, консистенция раствора, горизонтальная и вертикальная плоскость.

Важно! Если параметры плоскости, раствора и качества шва будут нарушены, то ограда может обвалиться и травмировать владельца.

Преимущества и недостатки возведения

К самым характерным преимуществам таких конструкций относятся:

  • Надежность и высокое качество защиты.
  • Дополнительно можно смонтировать сигнализацию и дополнительные средства защиты, например, «спираль Бруно» и т.п.
  • Возможны различные виды архитектуры: с колоннадой, художественное оформление, простая стена.
  • Долговечность при соблюдении правил строительства, если строится забор из красного кирпича.

Но также присутствуют и недостатки:

  • Высокая стоимость и трудозатраты, которые зависят от периметра.
  • Стенка не ремонтируется, так как конструкция представляет монолит.

Важно! Если конструкция сложена из кирпичных пролетов, то в случае проседания или поломки придется менять весь пролет.

  • Самостоятельное возведение требует от мастера навыков каменщика.
  • Нельзя создать большое скругление.

Навыки и знания, которые дадут возможность построить надежную ограду будут подробно представлены в данной статье.

Виды и способы кирпичной кладки забора

Стена может быть уложена в “полтора или в два профиля” – это касается толщины ограды.

Важно! Укладывать в один профиль не рекомендуется, так как пролеты получатся тонкими и неустойчивыми. Это может привести к обрушению, деформации и наклону.

Способы укладки продемонстрированы на схеме, но для них одинаковы условия для качества и долговечности:

  • Перед работой необходимо произвести земляные работы и равномерно уложить фундамент. Для этого необходимо провести обследование территории, выявить неровности и нивелировать их.
  • Шов должен иметь одинаковую ширину на протяжении всего периметра.
  • Обязательно изготовить слой гидроизоляции.
  • Провести дополнительное армирование рядов.

Создается последовательно от опоры к опоре или от угла к углу. Это касается и участков со сложной геометрией, где есть скругления. Каждый пролет не должен превышать 4-5 метров и разделяться колонами, которые можно также построить из камня или отлить из бетонного монолита.

Схема типового кирпичного забора и фундамента

Типовые схемы представлены ниже.

Ограждение с декоративно-художественным оформлением, который сочетается с кованными металлоконструкциями.

Ограда из кирпичных колонн, на которые смонтированы листы металлопрофиля. В качестве альтернативы можно использовать деревянные щиты или доски.

Классический кирпичный забор из красного кирпича в виде единой кладки и опорных колонн.

Необходимые для возведения материалы и инструменты

Для того чтобы быстро и качественно построить красивые заборы из кирпича, понадобится не только он, но и ряд дополнительных материалов и инструментов.

Какие нужны, как рассчитать сколько требуется

  • Деревянные лаги для опалубки под фундамент.
  • Цемент, песок и вода – для бетонной смеси и раствора для кладки.

Инструменты и приспособления:

  • Пузырьковый уровень.
  • Мастерок.
  • Бетономешалка.

Если в поверхности необходимо будет проделать канавки под армирующий прут, то также нужно позаботиться о перфораторе.

Что касается кирпича, то для красивого внешнего вида следует использовать конструкции из облицовочного кирпича, хотя бы с внешней стороны. Забор из темного кирпича в свою очередь отличается надежностью.

Расчет необходимого количества кирпича и раствора

Размер стандартного типового изделия составляет величину в 250х120х65 мм. Это величина, которая является краеугольным камнем для вычисления количества от типоразмеров всего сооружения. Казалось бы, все просто, но расчеты включают в себя различные условности и коэффициенты, что значительно осложняет задачу.

Умение правильно рассчитать необходимое количество материалов для постройки – это работа производителя работ на строительном объекте или очень опытного строителя.

Именно поэтому мы рекомендуем воспользоваться специальным калькулятором для расчета всех составляющих.

  • Комбинирование материалов, сочетание кирпича с деревом

    Самыми интересными комбинациями материалов считаются сочетания, где забор из белого кирпича перемежается с деревом или же природным камнем.

    Как сочетать дерево и камень? Самый простой вариант – это выполнить опорные кирпичные колонны, на которые будут смонтированы деревянные пролеты заборов.

    После того как залит фундамент и возведены опорные колонны, можно приступить к «зашиванию» пролетов. Для этого нужно выполнить следующее:

    • Между колоннами смонтировать две тяги из металла, так чтобы на них можно было монтировать деревянные доски.
    • В тягах высверливаются отверстия, так чтобы деревянные секции можно было крепить на саморезы.
    • Доски калибруются по высоте.

    Важно! Нельзя опускать доски впритык к земле, так как зимнее выпучивание почвы может привести к деформации сооружения. Оптимальная высота над уровнем земли – 10-15 см.

    • Секция, в которой будут установлены двери и ворота изготавливается отдельно, она представляет собой сваренный профиль с крепежами и навесами.
    Читать еще:  Заборы с кирпича желтый

    Монтаж забора своими руками

    Забор из облицовочного кирпича – это сплошная кладка с опорными колоннами и внутренним рядом забора из старого кирпича. Именно этот вариант мы и рассмотрим детально.

    Весь процесс можно разделить на два этапа: заливка фундамента и сама укладка.

    Правила сооружения фундамента

    Для того чтобы получить крепкое и долговечное основание следует сразу же отказаться от вариантов неглубокого фундамента под опорными конструкциями. Необходим сплошной ленточный монолит из бетона.

    • Расчистка территории и разметка. Необходимо четко обозначить границы периметра и фундамента. Для этого удобно использовать колышки и шпагат.
    • По разметке изготавливается выемка в грунте под заливку бетона. Не глубже 30 см.
    • На дне выемки изготавливается подушка из щебня и песка – высота 5-7 см.
    • Простилается слой гидроизоляционной полиэтиленовой пленки.
    • Над выемкой изготавливается опалубка из деревянных лаг.

    Теперь можно подавать заранее изготовленный бетон – смесь цемента, воды и песка.

    Важно! В фундаменте необходимо оставить прогалы под ворота – в этих местах монолит должен быть ниже профилем или отсутствовать вовсе.

    К фундаменту предъявляется одно важное требование – он должен позволять укладку с припуском, то есть по краям верхней кромки фундамента должно оставаться по 5-7 см. Это позволит равномерно распределить нагрузку и позволит сформировать пьедестал для кладки.

    Этапы строительства, последовательность укладки

    После того как фундамент залит и отвердел, можно приступить непосредственно к кладке кирпичной стены. Рассмотрим всю работу поэтапно с рекомендациями.

    Укладка «стартового» ряда

    Первый ряд кладки называется стартовым. Он должен быть уложен с обязательным использованием пузырькового или лазерного уровнемера. Он является основой и своеобразной направляющей для всей кладки.

    Перевязка

    Таким термином называют укладку таким образом, чтобы верхний кирпич ложился на стык двух нижних. Раствор ложится густо, придавливается, так чтобы шов был не толще 1 см. Излишки цемента собираются мастерком и используются дальше.

    Важно! Начинать кладку нужно от углов, закрывая целую сторону сразу.

    Армирование

    Когда кладка по высоте возведена на половину – ее желательно армировать. Но это требование носит рекомендательный характер. В верхнем слое кладки выбивается штроба на глубину до 1,5 см. Для этого используется перфоратор. Штроба выбивается по длине всего пролета. В нее укладывается арматурный прут, на который под цемент кладется верхний ряд.

    Это позволяет серьезно укрепить всю конструкцию и препятствовать ее проседанию от времени.

    Выравнивание по откосам

    Для равномерной кладки необходимо использовать откосы. Это специальная система, которая состоит из натянутых тросиков по вертикали и по горизонтали. Они формируют плоскость ограничения, за которую не должен «вылазить» профиль камня.

    Используя сведения, которые представлены в данной статье можно возвести надежное и красивое сооружение или проконтролировать работу подрядной организации, строящей кирпичные заборы для частного дома.

    Кирпичный забор для частного дома. Подготовка материала и этапы строительства

    Забор из кирпича придает всему участку солидность и неприступность. Обходится он недешево, но обеспечивает надежную защиту и привлекательный внешний вид.

    Снизить затраты можно, обеспечив кладку своими руками, что под силу практически любому владельцу загородной недвижимости.

    При самостоятельном строительстве следует соблюдать определенные правила и рекомендации.

    Почему выбирается кирпичная конструкция?

    Кирпичные ограждения с давних времен популярны в частном строительстве среди состоятельных владельцев (смотрите: частные дома из кирпича). Они отличаются высокой прочностью и надежностью, пожарной безопасностью, устойчивостью к воздействию климатических факторов. Им не страшны осадки и солнцепек, крепкий мороз и перепады температур.

    Среди существенных плюсов кирпичных заборов отмечается надежная защита от проникновения непрошеных гостей, в т.ч. животных. При правильной и аккуратной кладке они имеют презентабельный внешний вид, причем он сохраняется длительное время без проведения ремонта. Его не требуется ежегодно красить.

    Особо отмечается способность противостоять порывам ветра. Высокий забор обеспечивает «тихую гавань» на участке даже при значительной ветровой нагрузке. Уже при толщине забора в один кирпич конструкция выдерживает ветер со скоростью 16-18 м/с. Ограда толщиной в полтора кирпича устоит при скорости ветра 26-28 м/с, а в 2 кирпича и высотой 2,2-2,4 м способна противостоять урагану (до 42 м/с).

    Ограничивают использование кирпича для заборов два минуса – цена и повышенная трудоемкость строительства. При этом следует отметить, что не рекомендуется экономить на материалах. Дешевый, плохо отожженный кирпич достаточно быстро начинает крошиться и растрескиваться.

    Экономия на фундаменте приводит к проседаниям и перекосам. Среди недостатков кирпичной кладки отмечается также появление солевых пятен (высолов), что портит внешний вид. Они достаточно легко устраняются простой чисткой.

    Разновидности конструкций

    Кирпичные заборы могут иметь разную конструкцию. В зависимости от их высоты, протяженности и строения грунта выделяются 2 варианта возведения ограждения:

    1. Сплошная кладка. Забор делается в виде сплошной кирпичной стенки по всему периметру участка. С учетом требуемой прочности обеспечивается толщина в пределах 0,5-2 кирпича.
    2. Секционная конструкция. Это наиболее распространенный вариант ограждения. Прочность конструкции обеспечивается опорами в форме кирпичных столбов (колонн), которые располагаются на надежном фундаменте и устанавливаются с шагом 2-5 м. Между ними выкладываются кирпичные стенки, к которым нет повышенных требований по прочности, что дает возможность снижения толщины и использования декоративной кладки.

    Секционные заборы в зависимости от строения секций могут иметь несколько разновидностей:

    1. Сплошные, кирпичные секции в виде стенки. Они делаются, как правило, толщиной в полкирпича. Более прочные конструкции имеют толщину в один кирпич. Данная разновидность обладает повышенной надежностью, но требует усиленного фундамента по всей длине забора.
    2. Несплошные кирпичные секции. Они возводятся путем облегченной кладки с просветами. Это дает возможность экономить на материале и создавать оригинальные узоры.
    3. Комбинированные секции. В них кирпичная кладка может сочетаться с другими элементами. Такая конструкция направлена на удешевление или придания особого внешнего вида. Можно отметить некоторые варианты – внизу каменная, вверху кирпичная кладка; сверху кирпичной кладки располагаются металлические щиты или деревянные элементы; комбинация с коваными элементами.

    К кирпичным оградам, в принципе, можно отнести и заборы, в которых из кирпича делаются только колонны. Секции могут делаться, например, из профлиста, что позволяет существенно снизить затраты на строительство.

    Особенности дизайна

    Внешний вид кирпичного забора обеспечивается путем различной кладки кирпичей или использования кирпичей разного цвета. В последнем случае заранее разрабатывается эскиз ограды и схема-порядовка кладки. Комбинации и расцветки зависят только от фантазии мастера.

    Привлекательный дизайн можно выполнить и из однотонного кирпича, но с использованием различных способов его укладки и перевязки рядов. Выделяются следующие варианты.

    Рельефная кладка

    Она обеспечивается путем формирования на поверхности объемных элементов. Популярны такие разновидности:

    1. «Вытачка». За стеновую плоскость выдвигаются один или несколько кирпичей с целью формирования определенного орнамента. Может выдвигаться целый ряд.
    2. «Карниз». Самые верхние ряды кладки выдвигаются вперед во отношению к основной поверхности. Выступ делается в виде ступенек.
    3. «Елочка». Кирпичи ложатся наклонно (чаще всего под углом 45 градусов). Так можно сформировать всю поверхность секции забора, уложить один или несколько рядов, сформировать «елочку» по вертикали. Ряды из наклоненных элементов могут выдвигаться наружу или наоборот утапливаться в стене.
    4. «Сетка». Кладка аналогична «Елочке», но кирпичи находятся в одной плоскости, а между смежными рядами наклоненных элементов делается перевязка.
    5. «Ежик». Кирпичи укладываются наклонно так, чтобы их углы выступали за пределы стеновой плоскости.
    6. «Купол». В верхней части забора кирпичи ложатся в форме пирамиды.
    7. «Соты». Производится ложковая кладка. В ряду между кирпичами оставляется зазор шириной до трети кирпича. Такие зазоры могут выполняться с разным шагом и в различной комбинации.
    Читать еще:  Кирпич пятый элемент забор

    Плоская кладка

    С обеспечением характерной текстуры. Нужный дизайн обеспечивается различным сочетанием ложковых и тычковых укладок, а также разной перевязкой одинаковых рядов:

    1. Английский вариант. Стенка забора имеет толщину в один кирпич. Ложковые и тычковые ряды чередуются. В тычковом ряду 2-ой кирпич с обоих краев ряда стесывается в продольном направлении наполовину.
    2. Фламандская кладка. В каждом ряду есть ложковая и тычковая укладка в разном сочетании для формирования определенного рисунка. Тычковая сторона может располагаться через 1-3 ложка.
    3. Сочетания рядов. При строительстве заборов наиболее распространены такие варианты укладки рядов – поочередное чередование ложкового и тычкового рядов; только тычковая кладка с перевязкой и без нее; чередование тычкового ряда с 2-4 ложковыми рядами; чередование ложкового рядка с 2-4 тычковыми кладками.

    Арочные пролеты

    Между кирпичными колоннами возводятся кирпичные арки. Нижняя часть секций может выполняться из различных материалов.

    Резная

    Достаточно сложной в самостоятельном исполнении считается резная кладка. В этом случае кирпич подвергается ручной обработке с целью придания ему необычной формы. Для такой резьбы применяется стамеска, напильники, наждачный круг.

    Небольшие сколы заполняются кирпичной пылью, смешанной с клеевым составом. Фигурные элементы укладываются по определенной схеме, что позволяет создать объемную композицию.

    Этапы возведения кирпичного забора

    Строительство кирпичного забора включает следующие основные стадии.

    Подготовительный этап

    Для начала выбирается проект, составляются чертежи (причем для сложных конструкций разрабатываются схемы-порядовки), производится разметка и подготовка территории. На этой стадии важно правильно оценить потребность в материале и выбрать его, а также подготовить нужный инструмент.

    Трасса пролегания забора очищается от растительности и мусора. Пни деревьев придется выкорчевать. По всему периметру участка осуществляется выравнивание почвы.

    Возведение фундамента

    Кирпичная конструкция обладает повышенной массой, а потому чаще всего делается фундамент ленточного типа путем заливки бетона по всей длине забора.

    Используется раствор в виде смеси цемента (1 часть), песка и щебня (по 3 части каждого).

    Глубина залегания фундамента составляет 35-45 см. Над поверхностью земли он возвышается не менее чем на 15-20 см. На дно траншеи обязательно укладывается подушка из песка и гравия (щебня). Заливка бетоном производится в опалубку, в которой предварительно монтируется армирующий пояс.

    Сверху фундамента укладывается гидроизоляция из рубероида, а бетонные стенки покрываются слоем битума. При строительстве забора на участке со значительными уклонами возводится столбчатый или свайный фундамент.

    Строительство опор (колонн)

    В поперечном сечении они могут иметь форму квадрата или прямоугольника. В первом случае в каждом ряду укладывается 2, 4 или 8 кирпичей.

    Прямоугольное сечение образуется при укладке в ряду 6 и более элементов. Ряды ложатся с перевязкой.

    Строго контролируется вертикальность кладки с помощью отвеса.

    Для создания особо прочных опор в центре могут пропускаться армирующие стержни и оставляться полость для заливки бетона.

    Кладка стен (секций)

    Забор ложится обычно в один ряд. Используется цементно-песчаный раствор (пропорции 1:3 или 1:4). Для качественной кладки по углам устанавливается порядовка и натягивается шнур-причалка. Ряды ложатся с перевязкой, т.е. вертикальный шов нижнего ряда приходится на средину кирпича в верхнем ряду.

    Контроль горизонтальности рядов ведется с помощью уровня, а вертикальности – отвесом. Шов надо держать ровным и одинаковой толщины (8-12 мм). Кирпич перед укладкой рекомендуется мочить в воде. Раствор кельмой наносится на ранее уложенный ряд, а кирпич плотно прижимается, и при необходимости подстукивается ручкой инструмента.

    Внешняя отделка

    Если для забора использовался недостаточно качественный материал, то необходимо произвести оштукатуривание поверхности кирпичной кладки. Для этого вначале наносится грунтовка и шпаклевка, а затем накладывается слой штукатурного раствора толщиной 10-20 мм.

    При использовании качественного или декоративного кирпича штукатурка не нужна. Для придания окончательного вида производится обработка швов с помощью специального инструмента расшивки и их затирка. При необходимости в затирочный раствор добавляется пигмент нужного цвета.

    Материалы и инструмент

    Наиболее часто заборы строятся из обычного красного кирпича. Такую конструкцию желательно сверху штукатурить. Более дорогие варианты, которые обладают декоративностью, не требуют защиты. К ним можно отнести:

    • белый, силикатный кирпич;
    • керамический кирпич;
    • гиперпрессованный (напоминающий камень) кирпич;
    • декоративный, облицовочный кирпич разного цвета.

    Для кладки кирпичного забора следует заранее приготовить такой инструмент – кельма (мастерок), ковшик, молоток-кирочка, комплект порядовки, расшивка, шнур причалка, правило при проведении штукатурных работ.

    Для контроля качества потребуется строительный уровень, отвес, металлическая линейка, угольник, рулетка. Перемешивать раствор лучше строительным миксером. При установке арматуры и разрезании кирпича поможет болгарка.

    Забор из кирпича на фото

    Кирпичный забор требует немалых финансовых и трудовых затрат, но надежно защитит дом от ветра и проникновения, создавая привлекательный внешний вид всему владению.

    Строительство своими руками вполне доступно любому владельцу участка, но работы надо проводить аккуратно, с использованием качественного материала. Правильно обустроенный кирпичный забор будет служить не одно десятилетие, радуя глаз.

    Этапы строительства забора из кирпича

    Никакие ограждения участка не выглядят также престижно, красиво и надежно как заборы из кирпича. Построенный с соблюдением всех строительных норм кирпичный забор простоит десятилетия, а правильно выбранная цветовая гамма и дизайн будут долго служить предметом зависти соседей. Несмотря на «неприступный» внешний вид кирпичный забор своими руками построить можно. Правда, для этого вам потребуется все ваше терпение и много свободного времени.

    С чего начинается кирпичный забор?

    Строительство кирпичного забора начнем с планирования.

    • Во-первых, нужно сделать замеры и узнать состояние грунта на участке – без этого мы не сможем сделать расчет кирпичного забора: подсчитать количество материалов для фундамента и самого ограждения.
    • Во-вторых, ознакомиться с состоянием рынка – доставка выбранного наугад кирпича «из-за моря» может дорого обойтись.
    • В-третьих, определиться с дизайном, учитывая пункт второй. Пусть вас не соблазняют фото заборов из интернета с фигурной кладкой и витыми столбами – это кладут мастера с многолетним стажем. Аккуратная кладка забора из кирпича разного цвета с использованием элементов ковки выглядит не хуже. Другие виды кирпичных заборов можно подсмотреть и у соседей.
    • В-четвертых, посмотреть несколько роликов в интернете о правильности выполнения работ на разных этапах. На основе полученных знаний спланируйте свое время и использование привлеченной рабочей силы. Не верьте утверждениям, что забор из кирпича своими руками – это легко и просто. Обратите внимание: даже опытные каменщики используют разного рода приспособления для кладки кирпича. Сделайте себе такие же.

    Инструменты и материалы

    Без чего не обойтись при строительстве заборов из кирпича:

    1. Растворный ящик и помощник. Этого достаточно, чтобы у вас постоянно был свежий раствор.
    2. Молоток-кирочка.
    3. Мастерок.
    4. Приспособления для кладки кирпичного забора – квадратные прутки 8-10 мм (зависит от выбранной толщины шва), деревянные дощечки Т-образной формы для ровной укладки раствора и другие.
    5. Шнур.
    6. Расшивка, желательно две. Короткая – для вертикальных швов и подлиннее – для горизонтальных.
    7. Уровень и отвес.
    8. Рулетка.
    9. Болгарка.

    Набор материалов обычный при строительстве: кирпич на забор и на цоколь, песок, цемент, щебень, арматура, вязальная проволока и кладочная сетка. Проблем с выбором у вас не будет.

    Кирпич для забора используют такой же, как для строительства домов. Красный, белый и цветной, гладкий и «рваный», правильной формы и фасонный, керамический и силикатный – всех разновидностей не перечислишь. Обращайте внимание на его влагостойкость и морозоустойчивость.

    В качестве арматуры не используйте обрезки труб, уголков и прочий металлолом: на фундаментах для заборов из кирпича не экономят.

    Не забывайте о гидроизоляции между фундаментом и цоколем. Один-два слоя рубероида предохраняют стену забора от излишков влаги из фундамента и почвы.

    Заборы из красного кирпича армируют кладочной сеткой каждые 3-4 ряда.

    В качестве армирующего элемента столбов используют круглые или профильные трубы подходящего размера. Для столбиков забора 60х60 мм или 80х80 мм, для ворот и калитки берут трубу помощнее – 100х100 мм.

    Читать еще:  С какого кирпича построить забор

    Для монтажа створок ворот и калитки в тело столбов вваривают закладные из металла. Формы и способы монтажа разные, выбирайте подходящий именно вам.

    Верх столбов из кирпича рекомендуется защитить от дождя и снега специальными колпаками. Они же служат дополнительным украшением.

    Как построить кирпичный забор самостоятельно?

    Разметка

    Для облегчения расчетов по устройству кирпичного забора возьмем конкретный пример. Мы строим кирпичный забор в полкирпича (12 см) по лицевой стороне участка. В заборе должны быть ворота (4 м) и калитка (1 м), Через равные промежутки располагаются столбы в полтора кирпича. Высота цоколя – 4-5 рядов, высота забора – 1,8 м.

    Сначала всю работу по разметке проводим на бумаге. Столбы ворот и калитки располагаем напротив въезда в гараж (если он есть) и входа в дом. Иногда входной блок совмещен – это облегчает задачу по разметке. Затем оставшуюся часть делим на равные части. Оптимальные промежутки между столбами – 3-4 м. На бумаге последовательно откладываем размеры простенков и опорных столбов и проверяем общую длину. При необходимости можно корректировать размеры за счет изменения ширины ворот или калитки.

    Для разметки на «натуре» вам потребуется шнур, рулетка, отрезки арматуры.

    1. Забиваем да крайних колышка и натягиваем между ними шнур. Это будет лицевая линия забора.
    2. Откладываем расстояния до центров столбиков и забиваем отрезки арматуры.
    3. Второй шнур натягиваем параллельно первому на расстоянии 20 см – это центр столба и осевая линия простенков.
    4. Намечаем квадратную яму под столбик 40х40 см.
    5. Проверяем все размеры, где надо подправляем.
    6. Приступаем к строительству фундамента под кирпичный забор. Обычно это делается своими руками.

    Земляные работы

    Объем земляных работ зависит от характеристик почвы, близости грунтовых вод и региона. Чем более грунт склонен к замерзанию и пучинистости, тем глубже надо закладывать фундамент. В любом случае это должна быть монолитная армированная лента (даже под воротами и калиткой). Стандартные рекомендации – траншея глубиной 0,8-1 м, яма под столбы – 1,2 -1,5 м. Нужно иметь ввиду, что фундамент под кирпичный забор более подвержен деформациям и делать его нужно по всем правилам. Представляете – кирпичный забор упал? Очень обидно!

    Поэтому яму под столбы копаем ниже глубины промерзания грунта в регионе. Траншею на глубину не менее 1 метра. Тем более что ширина ее всего лишь штык лопаты (меньше вы просто не сможете).

    В готовую траншею и яму насыпают слой песка, проливают водой и утрамбовывают. Максимальная толщина подушки не должна превышать половины глубины траншеи. Цель этого действия – заменить пучинистый грунт под фундаментом на менее восприимчивый к морозам. Песок компенсирует давление замерзающего грунта на фундамент снизу и препятствует его выталкиванию. Чтобы песок не вымывался грунтовыми водами на дно траншеи можно постелить геотекстиль, но мало кто это делает.

    Армирование фундамента

    Для армирования на каждый простенок готовим 3-4 отрезка арматуры чуть больше глубины траншеи. Забиваем их в песчаную подушку вертикально через равные промежутки. На высоте 15 см от дна крепим вязальной проволокой горизонтальный прут арматуры. Его можно не резать, а просто связывать со следующим по всей длине траншеи. Вторую такую же «нитку» располагают в 15 см от поверхности земли.

    Если фундамент под забор надо сделать шире (2 кирпича и более) арматурный каркас вяжут в две параллельные нитки снизу и сверху.

    Диаметр арматуры и марку бетона необходимо подбирать расчетным путем. Если необходимых знаний нет, то можно обратиться к специалисту за помощью. Но можно и сделать проще. Заложить диаметр арматуры побольше (от 16 мм) и марку бетона взять М-300 (с гидрофобизирующей добавкой). Без расчетов строить не правильно, поэтому все риски в этом случае ложатся на застройщика.

    Бетонирование фундамента

    Иногда сначала устанавливают и бетонируют столбы, а потом основную ленту. Но лучше это сделать за один подход. Для этого трубы-основания опорных столбов устанавливают строго на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга, проверяют вертикальность и надежно фиксируют. На каждом делают отметку (по уровню), до которой будет заливаться бетон. Иногда приходится монтировать опалубку из досок, тогда указателем служит верх опалубки.

    Объем бетона для фундамента не мал, поэтому лучше заказать готовый на заводе и залить траншею из миксера. После выравнивания и уплотнения штыкованием или вибратором, проверьте правильность положения столбов. После затвердевания (через 2-3 недели) можно приступать к следующему этапу.

    Кладка цоколя и столбов

    Кладка кирпичного забора начинается с цоколя. Его выкладывают из материала, отличающегося от основной части, что придает ему более привлекательный вид. Кроме того, он более подвержен негативному воздействию осадков, поэтому для цоколя выбирают наиболее влагостойкий и морозоустойчивый материал. Белый силикатный кирпич не рекомендуется для этих целей, а цоколь из красного керамического вполне уместен. Но не надо забывать, что забор из красного кирпича (обычного) выглядит не настолько «гладко» как из отделочного с его идеальными кромками и правильной геометрией. Поэтому имеет смысл рассмотреть вариант цоколя из камня – рынок предлагает множество форм и расцветок.

    Кладку цоколя начинают с устройства гидроизоляции. На тонкий слой раствора укладывают рубероид по ширине фундаментной ленты. Затем приступают к кладке столбика. Первый ряд укладывают строго по уровню. Толщину шва контролируют отрезком квадратного прутка, проверяют правильность положения кирпичей на фундаменте. Затем на края первого ряда кладут металлические квадратные прутки выбранной толщины (8-10 мм), наносят раствор и укладывают второй ряд. Прутки обеспечивают ровный шов, ваша задача – легким постукиванием выставить кирпич горизонтально и вертикально по уровню. После этого аккуратно, не сдвигая кирпич, вынимают прутки. Таким же образом укладывают последующие ряды.

    Для связи столбиков с простенками каждые 3-4 ряда в тело столба закладывают кладочную сетку с выпуском в сторону простенка. Свободное пространство между трубой и кирпичами заполняют раствором.

    Выложив столбик на высоту цоколя (по проекту), приступают к заполнению простенка. Делают сухую раскладку кирпичей с соблюдением ширины шва, для того чтобы определить размеры «половинок» — без них не обойтись. После этого, приготовив соответствующий набор кирпичей, приступают к кладке на раствор. Сначала у столбов, затем натягивают шнур и заполняют весь ряд. Таким же образом выкладывают весь цоколь. Каждый ряд армируют кладочной сеткой.

    Кладка столбов и простенков

    Получив необходимый опыт при выкладывании цоколя, можно приступать к дальнейшим работам. Следующий этап потребует большей аккуратности и внимания: недостатки на цоколе не так бросаются в глаза как огрехи на уровне глаз.

    Выкладываем столбик до проектной высоты. Не забываем выпускать армирующую сетку, контролировать вертикальность по отвесу, соблюдать выбранный рисунок. Не удалось положить кирпич с первого раза, не пытайтесь его «прилепить» на сухой раствор. Положите свежего, а старым заполняйте пустоту столба.

    Периодически проводите расшивку швов.

    В столбы для ворот и калитки к трубам приваривают металлические кронштейны для крепления петель.

    Кладку простенков делают по шнуру и с использованием длинного квадратного прутка.

    Кирпичные заборы защищают от осадков специальными козырьками.

    Строительство кирпичных заборов: могут быть варианты

    Для тех, кому покажется слишком хлопотным строительство забора из кирпича, можно предложить вариант не хуже. Комбинированный забор с заполнением простенков между кирпичными опорами металлопрофилем, коваными решетками или деревом гораздо проще по исполнению, хорошо поддается ремонту и изменению дизайна.

    Дополнительных вопросов о том, как построить забор с кирпичными столбами, возникнуть не должно. Устройство фундамента и кладка кирпичных столбов остается без изменений, только в нужном месте в тело столба замуровываются закладные для крепления прожилин из профильной трубы или деревянных брусков. В последующем забор со столбами из дерева и кирпича, легко может превратиться в забор из профлиста.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector