Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Колотый кирпич для забора своими руками

Изготовление забора из арматуры своими руками

Если вы хотите оградить частную территорию от проникновения посторонних, но не желаете закрывать ее глухой стеной, забор из арматуры – достойный вариант. Данные ограждения отличаются эстетичностью, надежностью и устойчивостью к деформациям. Сварные конструкции из арматуры дешевле, чем кованые заборы, но их внешний вид ничуть не хуже.

Преимущества и недостатки ограждения из металлических прутьев

Решаясь на установку ограждения из металлического прутка, хозяин участка приобретает забор, который отличается такими преимуществами:

  • Длительный срок эксплуатации.
  • Быстрота изготовления конструкции.
  • Простота монтажа: секции из железных прутьев реально устанавливать самостоятельно.
  • Возможность изготовления в разных вариантах.
  • Широкие возможности декорирования: верхнюю часть ограждения можно украшать заостренными прутьями для дополнительной защиты; секции украшают растительным, геометрическим орнаментом. Современные мастера декорируют металлические изгороди так, что они становятся неотличимыми от кованых.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Максимальный пропуск естественного света.
  • Возможность изготовления ограждения любого размера, в том числе нестандартных габаритов.
  • Забор из металлических прутьев реально сделать своими руками.
  • Высокие показатели прочности: материал ограждений устойчив к деформациям, атмосферным воздействиям. Спустя много времени забор не потеряет своего внешнего вида, в отличие от деревянных.

Ограждение из арматуры подходит как для больших участков, так и для маленькой приусадебной территории. В первом случае, это просто красиво: из-за просторной придомовой территории любопытным прихожим нет возможности видеть то, что происходит непосредственно около коттеджа. Во втором случае, к декоративной функции забора присоединяется практическая: изгородь пропускает солнечный свет, который нужен растениям.

Из недостатков ограждений можно выделить подверженность коррозии незащищенного металла, а также тот факт, что они не скрывают ничего, что происходит на участке. С другой стороны, забор из арматуры выглядит легковесно, а при желании закрыть территорию от любопытных глаз, его оформляют растительностью.

Изготовление секций своими руками

Перед началом работы с материалом и его монтажом, лучше составить наглядный чертеж с изображением готовой конструкции. Для большей наглядности рекомендуется воспользоваться 3D — программой, чтобы представить ограждение под разными углами во всевозможных проекциях.

Для изготовления забора из арматуры своими руками используют прутья квадратного или круглого сечения. В первом случае диаметр составляет 12-18 мм, во втором – 10-18 мм. Для удешевления конструкции арматуру можно заменить профтрубой, но при этом конфигурация секций будет лишена красивого изогнутого декора, а само ограждение подвержено коррозии.

Чтобы конструкцию было удобно монтировать, и была возможность сэкономить время, изготавливают отдельные секции. Каждая из них может иметь собственный рисунок. Самый простой вариант – решетчатая секция.

Изготовление секции осуществляется следующим образом:

  • Сначала нужно сделать раму из металлического уголка или профтрубы.
  • Затем рама заполняется прутками с помощью сварки. Интервал между вертикальными прутьями в ограждении должен составлять не более 20 см, оптимальный шаг – 15 см. Если сделать расстояние меньше, забор будет некрасивым. Если оно будет больше, прутья можно разогнуть. Во время сварки нужно тщательно обрабатывать швы, места крепления элементов.
  • Когда вертикальное основание и рама стального металлического забора из прутьев будут готовы, привариваются горизонтальные связующие согласно принятому ранее эскизу. Расположение прутьев может быть различным: горизонтальным, вертикальным, решетчатым, с декоративными элементами.

Габариты секций обычно находятся в пределах 2,5х3 метра. После их изготовления, забор из металлического прута готов к монтажу. Нужно учитывать, что диаметр трубы для столбов зависит от высоты ограждения, а расстояние между ними должно соответствовать размерам изготовленных секций забора из арматуры.

Монтаж забора

Для установки заливают бетонное основание под металлические столбы. От качества фундамента зависит долговечность изгороди. Перед установкой делают размету, затем специальным инструментом бурят лунки. Диаметр лунок может составлять 30 см, глубина – 90 см, этого для металлопрофиля будет достаточно. Столбики изгородей выравнивают по уровню, заливают бетонным раствором. Спустя одну неделю можно монтировать забор из арматуры: готовые секции закрепляют на столбах с помощью болтов и кронштейнов или приваривают.

Помимо устройства бетонного основания, столбики можно устанавливать и другими способами:

В предварительно подготовленные отверстия следует засыпать щебень мелкой фракции, смешанный с камнем среднего размера. Можно использовать мелкий колотый кирпич. Материал тщательно трамбуют в ямках, затем производят монтаж опор.

С помощью специального оборудования опоры можно забить в землю. Для этого используют пневматический или электрический столбостав. Забить столбики можно и кувалдой, но это трудоемкий и долгий процесс. Чтобы опоры были устойчивыми, их забивают на глубину 90-100 см. Этот способ применяется для забивания в твердый грунт. Если он мягкий, лучше опорное основание забетонировать.

  • Комбинированным методом.

Забор из сварных прутьев часто монтируют, применяя оба вышеописанных способа: опору частично вбивают в грунт, частично заливают бетоном. Для этого опору вбивают в 50-сантиметровую лунку на глубину еще 50 см, чтобы общая погруженность столбика составляла 1 метр. Оставшуюся верхнюю часть бетонируют.

Если столбы устанавливают ниже уровня промерзания грунта, в этом месте их необходимо укреплять, поскольку от износостойкости опор зависит устойчивость всего ограждения.

Покраска и уход

Готовые секции арматурного ограждения часто уже покрыты оцинковкой или полимерной краской, защищающей металл от коррозии. Если забор из прутка изготавливают самостоятельно, приваривая каждую деталь, такая конструкция нуждается в финишной обработке после монтажа – покраске. Этапы покраски:

  • Очистка арматуры для забора от грязи, окалины.
  • Обезжиривание поверхности металла уайт-спиритом или бензином.
  • Грунтование арматуры.

Когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к покраске забора.

Сооружение забора из металлических прутьев позволит продемонстрировать неплохой вкус хозяина. Он надежно защитит частную территорию от злоумышленников, не скрывая участок за глухой стеной, через которую не будет проникать солнечный свет. Ограждение из арматуры в любое время можно превратить в живую изгородь, украсив вьющимися растениями или посадив вдоль него высокие цветы, декоративные деревья.

Читать еще:  Металлочерепица для забора под кирпич

Забор из деревянного штакетника своими руками

Многие думают, что самостоятельное изготовление необычного штакетника сложный процесс, но на самом деле это совершенно не так. А главное получится серьезная экономия средств.

Перейдем собственно к теме. Начинать создание забора необходимо с приобретения пиломатериала, для такого штакетника подойдет обрезная доска толщиной 20 или 25 мм, шириной 9 см (это будет ширина штакетника). Кубометр такой доски будет содержать 50-54 доски 5-ти метровой длинны. Из одной доски получится 4 штакетины длинной 120 см (можете сделать 125, чтобы не было остатков). Из кубометра леса выйдет около 200 штук, если брать расстояние, как и в нашем примере, то этого количества хватит на забор длинной 15-20 метров (на 14 метров ушло 150 заготовок).

Подготовка к работе

Инструмент, который нам понадобится:

  • ножовка;
  • электрорубанок;
  • циркулярная пила (понадобится чуть позже, а может и вовсе не понадобится);
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • рулетка, карандаш, кусачки и прочие мелочи.

Соблюдайте технику безопасности при работе с электроинструментом, это важно.

Итак, заранее нужно распилить все доски на заготовки по 120 или 125 см, затем обработать рубанком со всех сторон (так лучше будет покрывать пропиткой и лаком, экономней и быстрее). После того, как все заготовки готовы, переходим к выпиливанию овалов, для этого берется циркуль с выставленным диаметром 9 см и чертится полукруг, затем лобзиком по нарисованной линии производится спиливание.

Готовые изделия, без покрытия.

Следующим этапом выполняется покрытие заготовок пропиткой, она нужна не только для эстетического удовольствия, но и для защиты древесины от гниения. В данном случае использовалась пропитка цвета под древесину клена. Есть много вариантов покрытий, более темные, светлые, это все зависит от вашего выбора.

После высыхания первого слоя можно покрыть лаком или закрепляющей основой для увеличения срока службы деревянного забора.

Переходим к установке

Для начала лучше всего произвести планировку поверхности, сделать ее ровной, если она не такая, так как забор не должен стоять на земле, от такого контакта гниение штакетник начнется быстро. Достаточно поднять на 5-7 см от земли. После этого бетонируются (выкладываются из кирпича) опорные столбы, в нашем случае железные трубы на расстоянии 250 см друг от друга. Большее расстояние может привести к прогибу пролетов.

Для крепления прожилин к столбам можно использовать брус 50-60 мм закрепленный к железной опорной трубе хомутами, скобами, или проволокой.

После этого используя уровень, монтируются прожилины. Сначала выставляется нижняя, затем на определенном расстоянии верхняя (в данном случае между ними 74 см) и так со всеми пролетами.

Фото крепления горизонтальных лаг для забора из штакетника.

Завершающий этап — монтаж штакетника. Для соблюдения интервала была взята доска шириной 5 см.

Монтаж штакетника с шагом 5 см.

Установив первые две штакетины, замеряется высота их вылета и выставляется еще одна на другом краю участка деревянного забора и между ними натягивается веревка.

Делаем деревянный забор своими руками.

По выставленному уровню прикручиваются все остальные заготовки. Лучше крепить двумя саморезами в верху и двумя в низу. При использовании одного со временем может произойти выгибание и порча (может потрескаться) штакетника от высыхания.

В результате получите красивый забор из деревянного штакетника. Экономия состоит в том, что стоимость готовых штакетин в два раза превышает стоимость используемого пиломатериала. Конечно затраты на электричество, лак, краску есть, но они незначительны в общем объеме.

Статьи по теме:

Рассмотрим процессы бетонирования и армирования, ознакомимся со способом прокладки электропитания, которое необходимо нашему забору.

В первой статье разберёмся и вникнем в перечень необходимых действий, связанных с подготовительными, земельными и опалубочными работами, проводимыми при устройстве.

Вам надоело выполненное из гофрированной жести ограждение участка? Украсьте свой забор из профнастила самым простым способом – посадкой вдоль него.

Кирпичный забор обладает тремя основными достоинствами: его нелегко преодолеть, не привлекая внимание посторонних, он долговечен и эстетичен.

Пошаговое описание работ по монтажу опалубки, гидроизоляции, армированию и бетонированию полукруглой подпорной стенки, гармонично вписавшейся в.

Для забора

  • Примеры расчётов
  • Фотогалерея

Для забора мы рекомендуем:

К хорошему дому нужен надёжный забор. А что может быть надёжнее каменного забора. У нас для этих целей есть несколько вариантов не уступающих друг другу по качеству: подешевле и попроще из столбовых и перегородочных блоков, а также посолиднее и подороже из колотых блоков и облицовочного кирпича.

Преимущество наших блоков:

  1. Доступная цена
    Простой вариант забора из блоков дешевле забора из проф. листа. А самый дорогой вариант из колотых кирпичей дешевле кованого забора 2–3 раза.
  2. Высокое качество
    Забор из наших блоков простроит более 50 лет. Без соляных разводов, без разрушений от климатических условий, без потребности в ремонте.
  3. Комфортная зона
    Каменный забор не гремит и лучше гасит звуки с улицы, не продувается ветрами и исключает проникновение бродячих животных.
  4. Эстетичный вид
    Забор из блоков и колотых кирпичей украшает дом с улицы и облагораживает территорию со двора.

Расчёт блоков для забора

Столбы рассчитываются исходя из выбранных блоков:

  • Столбовой блок 320х188х320мм на 1 столб 2м высотой = 10шт, габариты столба 32 на 32см;
  • Облицовочный блок 95х188х390 мм на 1 столб 2 м высотой = 40 шт. габариты столба 40 на 40см;
  • Облицовочный кирпич 95х95х390 мм на 1 столб 2 м высотой = 80 шт. габариты столба 40 на 40см;
  • Облицовочный кирпич 65х65х250 мм на 1 столб 2 м высотой = 116 шт. габариты столба 30 на 30см;
  • Облицовочный кирпич 65х105х250 мм на 1 столб 2 м высотой = 116 шт. габариты столба 32 на 32см;
Читать еще:  С какого кирпича сделать забор

Посчитать количество столбов по 2 на каждый проём (калитка, ворота). Длину планируемого забора разделить на секции (например по 3 метра) +1 — получим общее количество столбов.

Секции забора рассчитываются опять же исходя из выбора блоков:

  • Перегородочные и облицовочные блоки на 1 кв. метр = 12,5 шт.;
  • Облицовочный кирпич 95х95х390мм на 1 кв. метр = 25 шт.;
  • Облицовочный кирпич 65х65х250мм на 1 кв. метр = 56 шт.;

Чтобы рассчитать нужное количество, надо площадь секций умножить на количество в кв.метре.

Забор глухой без калиток и ворот 15 м и 2 м высотой;
Количество столбов: 15 м / 3 м +1 = 6 столбов;
Количество столбовых блоков: 6 * 10 шт. = 60 шт. ;
Количество блоков на секции: 15м — (0,32*6столбов) * 2м * 12,5 шт. = 327шт.

Закажи бесплатную консультацию!

Применение различных блоков:

Наиболее дешёвый вариант забора — это серые столбовые и перегородочные блоки. Но при этом это не менее качественный и надёжный забор. Под ваши эстетические предпочтения возможно подобрать различные цветовые сочетания из цветных блоков: Коричневый, Красный, Жёлтый, Оранжевый, Чёрный. Если наши цвета вас не устраивают, то обычные серые блоки можно покрасить как угодно.

Столбовые блоки также сочетают с колотыми блоками и облицовочными кирпичами. Но как правило для такого забора столбы складывают также из колотых блоков. Для этого применяются угловые блоки, у которых 2 колотые поверхности, и складываются по 4 вряд.

Для столбов и забора мы производим бетонные крышки различных цветов:

  • 4х скатная 390х390 мм
  • 4х скатная 450х450 мм «Медуза»
  • 4х скатная 490х490 мм
  • 2х скатная 180х500 мм
  • 2х скатная 270х390 мм

Как и чем резать, колоть кирпич? Пошаговые инструкции

Иногда в процессе работы необходимо резать кирпич, как и чем это сделать подробно расскажем в этой статье.

Кирпич – популярный строительный материал, который успел себя зарекомендовать как надёжный, прочный и долговечный.

Сооружения из него способны выдерживать существенные механические нагрузки, негативное воздействие механических факторов, условия экстремальной эксплуатации.

Но чтобы возвести дом из него, понадобится немало времени, денег и усилий.

Прочный, плотный материал непросто поддаётся обработке.

Для его разрезания, раскалывания используются специальные ручные и электрические инструменты, о которых и пойдёт речь далее.

Как и чем резать кирпич

Чтобы из одного кирпича получить два элемента одинаковой или разной формы и размера, придётся потрудиться.

Профессионалы для выполнения подобных операций используют специально предназначенные инструменты, а вот любителями придётся довольствоваться тем, что есть дома.

Не покупать же дорогостоящее оборудование только для того, чтобы разрезать несколько элементов при возведении дома?!

Итак, вот какие инструменты можно использовать для обработки силикатного или шамотного кирпича:

  • зубило, комбинированная кельня, кирка, молоток;
  • болгарка она же угловая шлифовальная машинка;
  • бензорез;
  • ножовка по металлу со специальным напылением;
  • электролобзик;
  • станок для резки;
  • лазерная аппаратура.

Самым совершенным на сегодняшний день является последний вариант.

Компактная, мобильная лазерная установка быстро, качественно и легко разрезает не только кирпичные стены, но и плотный, прочный монолит, подходит для обработки бетонных блоков и других строительных материалов.

Принцип действия аппаратуры основан на использовании газоразрядных лазеров.

Лазерные установки стоят довольно дорого, поэтому покупать их для применения в домашних условиях нецелесообразно.

Услуги по лазерной резке предоставляют строительные компании и ремонтные бригады.

При выполнении работ следует учитывать ряд нюансов, например, наличие в кладке арматуры, вид материала, есть ли доступ к электричеству и воде и т.д.

Среди других популярных электроинструментов, при помощи которых можно резать этот строительный материал в домашних условиях, первое место отводится болгарке.

Можно применять и ручные, но с ними придётся долго возиться.

Для чего резать, колоть кирпич

Итак, зачем вообще колоть или резать стройматериал?

Неужели из широкого ассортимента так сложно выбрать изделия нужного размера?

На стройке могут возникать разные ситуации.

Не хватает полкирпича для завершения ряда, владелец желает декорировать свой дом элементами неправильной формы.

Просто ножовкой разрезать не получится.

Для выполнения таких задумок необходим агрегат, способный сделать кирпичик любой формы.

Располовинить стройматериал можно без проблем в домашних условиях, если иметь под рукой необходимые приспособления.

Если в итоге у вас получится изделие нужного размера и формы, вы сможете легко уложить кирпич на предназначенное для него место, воплотить оригинальную дизайнерскую или архитектурную задумку.

Чем резать, колоть кирпич

Рубка кирпича может осуществляться с применением ручного или электрического инструмента.

Не так давно профессиональные строители для обработки этого материала и придания отдельным единицам неправильной формы использовали комбинированную кельню.

Подойдёт для этой цели и молоток-кирка.

Этот метод доступный каждому, но не лишён недостатков.

Так, например, к минусам такого способа колки кирпича относят низкую точность, неровные, шероховатые грани.

К тому же, рубить стройматериал можно только под прямым углом.

Ручные инструменты

Одним из самых популярных инструментов, которые используются для резки кирпича в домашних условиях, является зубило.

Только обычное не подойдёт.

Нужно ещё правильно выбрать прибор.

Зубило целесообразно применять, если нужно разрезать один или небольшое количество кирпичей.

Для работы с большими объёмами лучше использовать производительные электроинструменты.

Резку зубилом выполняем в строгой последовательности.

• Подыскиваем несколько заготовок.

На их поверхности не должно быть трещин, сколов, сбитых углов и других видимых дефектов.

• При помощи мела или курка мыла наносим на кирпич разметку, по которой будем выполнять разрез.

Читать еще:  Комбинированный забор кирпич ковка

• Рабочую часть зубила (острый конец) ставим ровно на начерченную линию.

• Берём молоток и начинаем аккуратно постукивать по зубилу, пока кирпич не расколется.

• В результате у нас получились две части с шероховатыми поверхностями.

Чтобы сделать их гладкими, следует потереть элементы друг о друга.

Колка кирпича осуществляется при помощи специального зубила для каменщиков.

Они прочнее, и надёжнее, чем обычные модели.

Такие изделия изготавливаются из высококачественного сплава (хромомолибденовая или хромованадиевая сталь), устойчивы к повышенным механическим нагрузкам, износу, имеют длительный срок службы.

Выбирая зубило, которым будете резать кирпич, не экономьте.

Хороший инструмент прослужит в течение многих лет, сохраняя функциональность, а низкокачественный придёт в непригодность уже после 5-6 применения.

Болгарка

Болгарка – универсальный инструмент, который точно есть в гараже или подсобке каждого хозяйственного мужчины.

Если речь идёт о резке кирпича, то сфера применения этого аппарата включает малоэтажное строительство, мелкосерийное производство.

Проще говоря, если приобретение специального станка себя не оправдает, целесообразно использовать для резки кирпича болгарку.

И, конечно же, быт.

Чтобы разрезать материал при помощи этого электроинструмента, подготовьте:

  • саму болгарку;
  • отрезные круги;
  • рулетку и линейку;
  • кусок мела или мыла.

Для работы с кирпичом используют алмазные и абразивные диски.

Они отличаются между собой составом, сферой использования, стоимостью.

Абразивный диск стоит дёшево, стачивается очень быстро, глубоко резать можно только целым.

Алмазные изделия обеспечивают высокую эффективность и безопасность работы, имеют более длительный срок службы.

Их можно использовать для выполнения отверстий и проёмов в уже готовой кирпичной стене.

Станок

Специализированный станок для резки кирпича представляет собой производительное, высокотехнологичное оборудование.

Стоимость этого агрегата тоже не низкая, поэтому покупать его целесообразно, если предусматривается активная, частая эксплуатация.

Станок состоит из таких элементов:

  • корпус, выполненный из прочного металлического сплава;
  • мощный двигатель с приводом;
  • комплекс алмазных дисков разных размеров (ширина, диаметр, напыление);
  • система закрепления кирпича;
  • система подачи воды, за счёт которой резки производится без пыли.

Преимущества такого оборудования очевидны.

Во-первых, работа выполняется быстро и качественно, можно работать с большими объёмами стройматериала.

Во-вторых, шов получается ровным, точным, распиленный кирпич идеально состыкуется с другими элементами, можно класть его разрезанной стороной наружу.

В-третьих, система безопасности оборудования обеспечивает работнику максимальную защиту.

Станки для резки кирпича имеют длительный срок службы, большой рабочий ресурс.

В комплексе с агрегатом обязательно поставляется инструкция по применению.

Работать с прибором достаточно легко и удобно.

Действия выполняются по такой схеме:

  • разметка на заготовках;
  • закрепление кирпича;
  • подведение режущей головки к нарисованной линии;
  • запуск агрегата;
  • выставление необходимой скорости;
  • выполнение разреза.

Угол рубки тоже можно выставлять.

Вы можете резать шамотный или силикатный кирпич не только под прямым углом, но и под острым, получая на исходе треугольники, трапеции и другие фигуры.

При работе со станком необходимо строго соблюдать технику безопасности, чтобы случайно не нанести себе травму.

Технологически сложное устройство оснащается мощным электродвигателем, обязательно должно иметь заземление.

В инструкции есть информация и о том, какие станки совместимы с той или другой моделью.

Так вот, используйте только те, которые рекомендованы призводителем.

Бензорез

Мощный, производительный инструмент, работающий на бензиновом двигателе.

При помощи этого агрегата можно разрезать не только кирпич, но даже бетонные блоки, натуральный камень, гранит и другие прочные материалы.

Бензорез разрезает изделия поштучно, а также без проблем справляется с целыми кирпичными стенами, с лёгкостью проделывает в них проёмы и отверстия.

По форме и внешнему виду электроинструмент напоминает болгарку, только габариты его больше.

В качестве резака используются цепи и диски с алмазным напылением.

Технология работы с бензорезом практически такая же, как и при использовании болгарки.

Резать силикатный или шамотный кирпич можно не только на улице, но и в помещении.

Пыли практически нет, ведь инструмент снабжён подачей воды.

Как резать, колоть, рубить кирпич: пошаговая инструкция

Для колки и рубки стройматериала чаще используют ручной инструмент.

Хорошего результата можно достичь при помощи зубила, кирки с отбойным молотком, комбинированной кельни.

Что касается резки, то последовательность действий будет зависеть от того, какой электроинструмент используется в работе.

Рассмотрим технологичный процесс резки кирпича при помощи наиболее распространённого агрегата – болгарки.

Кирпичики, подлежащие разрезке, должны быть целыми, ровными.

Не берите материал, если на его поверхности есть дефекты, это отразится на эстетичности и надёжности кладки.

Резать можно ровный, симметричный кирпич с гладкой поверхностью.

На глаз очень сложно качественно отрезать нужный кусок стройматериала, поэтому не пожалейте пару минут времени и нарисуйте линию, по которой будете выполнять разрез.

Сделать это достаточно просто.

Понадобится только линейка и рулетка.

Не забудьте оставить запас по люфту (1-2 мм).

Если вы первый раз в жизни держите в руке болгарку, выполните несколько пробных разрезов на черновых кирпичиках.

Помещаем диск на линию разметки, включаем электроинструмент, аккуратно выполняем пропил.

Работать с оборудованием несложно, но кое-какие навыки для качественного выполнения задачи понадобятся.

Учтите, что во время разрезания стройматериала образуется много пыли, поэтому работу лучше всего проводить вне помещения.

Обязательно надеваем на глаза специальные окуляры, на руки – защитные перчатки.

Болгарку нужно держать строго перпендикулярно к поверхности кирпичика.

Давить не нужно.

Разрезание должно осуществляться под естественным весом инструмента.

Если используете болгарку, не забудьте положить под кирпич деревянный брусок.

Этот нехитрый трюк поможет продлить срок службы диска.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector