Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Марка кирпича для столбов забора

Забор из шлакоблоков: выбор материала и технология строительства

6 минут на чтение

Забор из шлакоблоков – прекрасная альтернатива конструкциям из кирпича или натурального камня, имеющим высокую стоимость. Этот материал, несмотря на некоторую внешнюю неказистость, позволяет получить прочное и долговечное ограждение при сравнительно небольших денежных вложениях. Возведение забора – процесс трудоемкий, но достаточно простой.

  • Основные характеристики материала
    • Достоинства и недостатки шлакоблока
  • Виды заборов
  • Критерии выбора материала
  • Технология строительства
    • Подготовительный этап
    • Возведение фундамента
    • Кладка опорных столбов
    • Кладка пролетов
    • Декоративная отделка забора
  • Видео с кладкой забора из блоков

Основные характеристики материала

Шлакоблок – строительный материал, изготовленный из песка, цемента, извести и воды. При его производстве используют метод прессования .

В специальную форму заливают песчано-цементный раствор с различными наполнителями: щебнем, гравием, отходами кирпича. От наполнителя зависят эксплуатационные и декоративные характеристики блока.

Достоинства и недостатки шлакоблока

Популярность шлакоблоков обусловлена следующими преимуществами:

  • Прочность и долговечность в сочетании с невысокой стоимостью.
  • Простота возведения. Строительство забора требует применения минимальных навыков каменщика.
  • Экологичность. Шлакоблоки изготавливаются из чистых компонентов, не содержащих вредных веществ.
  • Легкость. Шлакоблок в 2 раза легче натурального камня и кирпича аналогичного размера.

Недостатками материала признают высокую гигроскопичность и низкую декоративность. Однако этот минус легко преодолевается нанесением специального покрытия на построенный забор.

Виды заборов

Построить забор можно двумя способами. Надежными и долговечными являются сплошные конструкции, где блоки используются для изготовления столбов, пролетов и фундамента.

Второй тип – комбинированные заборы. Вариант, в котором из блоков возводя столбы и фундамент.

Для заполнения пролетов используют деревянные щиты, профнастил, кирпич.

Критерии выбора материала

Стандартный размер шлакоблоков для забора – 390×190×188 мм. Эти характеристики уточняют на стадии расчета необходимого количества материала. При покупке оцените:

  1. Внешний вид шлакоблоков. Качественные изделия имеют ровные, без дефектов стенки.
  2. Точность геометрических размеров, что определит качество кладки.
  3. Коэффициент морозостойкости. Идеальным для наружных конструкций показателем считается показатель F.
  4. Коэффициент водопоглощения или гигроскопичность. Рекомендуемые показатели в пределах 9 %.
  5. Производитель. Отдайте предпочтение продукции, которая уже прошла проверку качества и имеет соответствующие сертификаты.

Технология строительства

Возведение забора состоит из нескольких этапов. Каждый из них имеет особенности и требует соблюдения рекомендаций профессионалов.

Подготовительный этап

Для быстрой и комфортной работы подготовьте инструменты и закупите нужное количество материала. Вам понадобится:

  • Шлакоблок в нужном количестве. Наиболее приемлемый вариант по соотношению цены и качества – серые блоки. Чтобы повысить декоративность поверхности, рекомендуется использовать рваный, колотый, цветной шлакоблок с поверхностью, имитирующей натуральный камень.
  • Компоненты для приготовления цементного раствора и изготовления подушки: вода, песок, щебень, цемент.
  • Рулонная гидроизоляция (бикрост, рубероид, стеклоизол).
  • Арматура или наполнители для фундамента.
  • Емкость для замеса раствора.
  • Лопата.
  • Мастерок для кладки раствора.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Колышки и веревка для разметки.

Первый этап работ – разметка участка. Целесообразно сделать это еще до закупки шлакоблоков. Ведь имея четкое представление о размерах забора, легче рассчитать необходимое количество материала. Проект расположения забора на участке не обязателен, достаточно сделать свободный эскиз.

Определившись с местом, территорию участка разравнивают и с помощью колышков намечают очертания будущего объекта. Результатом разметки будет вытянутый прямоугольник. Если забор длинный, лучше разбить его на сектора.

Количество блоков рассчитывают с помощью простых математических вычислений. Но если планируется забор из разноцветных материалов, предварительно стоит зарисовать схему расположения рисунка.

Возведение фундамента

Тип и глубина закладки фундамента зависит от характеристик грунта и высоты забора: чем она больше, тем прочнее должно быть основание.

Оптимальный вариант – ленточный фундамент. Для его изготовления роют траншею, глубиной на 50 – 70 см ниже уровня промерзания грунта.

Для высоких заборов она составляет 100 – 150 см. Ширина траншеи примерно на 10 см больше размера шлакоблока.

Внутрь траншеи устанавливают деревянную опалубку.

На дно укладывают песчано-гравийную подушку: это поможет нивелировать пучинистость грунта. Высота подушки – 7 – 10 см.

В качестве усилителя фундамента используют перевязанную проволокой арматуру или бутовый камень. В месте расположения опорных столбов на поверхность выводят вертикально установленную арматуру или металлические трубы.

Подготовленную таким образом траншею заливают бетонным раствором. Поверхность разравнивают, контролируя строительным уровнем.

Строительство столбов и пролетов забора начинают после застывания фундамента. На это потребуется 10 – 14 дней. Окончательную крепость бетон набирает за 30 – 40 дней.

Если во время застывания бетона стоит сухая, жаркая погода, поверхность необходимо слегка увлажнять 1 – 2 раза в день. Это поможет предотвратить растрескивание фундамента.

Кладка опорных столбов

Опорные столбы располагают на расстоянии 2 – 3 м. Сначала возводят опоры в углах забора, от них равномерно распределяют остальные опоры. Столбы по высоте должны превышать пролеты примерно на половину высоты шлакоблока.

Для кладки столбов удобно использовать специальные пустотелые блоки. Их размеры составляют 320 х 320 Х 180мм. Пустоты внутри блоков армируют и заливают раствором.

Кладка пролетов

После возведения всех столбов можно приступать к выкладке пролетов забора:

  1. Перед началом работы замесите раствор, используя цемент марки М200–М300. Применение более высоких марок нецелесообразно, поскольку раствор, в отличие от фундамента, не несет больших нагрузок и не подвержен воздействию влаги. Пропорция цемента к песку – 1:4, но соотношение может варьироваться от 1:2,5 до 1:8 — в зависимости от марки цемента. Вода в растворе составляет 0,5–0,8 к 1 части цемента. Раствор должен держать форму, но не крошиться.
  2. Застелите фундамент гидроизоляцией. Удобно использовать в этом качестве нарезанный полосами рубероид. Отдельные куски укладывайте с перехлестом на ширину 5 – 7 мм.
  3. На цементный раствор уложите крайние блоки между двумя соседними столбами.
  4. Натяните между столбами шнур для равномерного выкладывания блоков. Уложите по нему первый ряд пролета. Если блок не помещается в ряду, подрежьте его до нужных размеров. Для резки используют шлифмашинку по камню с алмазным или отрезным кругом. Размеченный блок опиливают с двух сторон (если круг от 200 мм) или с 4 сторон – если круг имеет меньший диаметр. В этом случае может остаться сердцевина блока. В пропил вставляют деревянный клин и ударом молотка блок разламывают. Менее плотные шлакоблоки легко пилятся ножовкой.
  5. Второй и все последующие ряды выкладывайте со сдвигом на половину длины блока. Шнур последовательно переносите выше.
  6. В процессе кладки проверяйте вертикальность с помощью отвеса и уровня. Для придания строению большей прочности после каждого 3 – 4 ряда можно уложить армирующую сетку.
  7. На поверхность последнего ряда нанесите слой раствора. Он поможет предотвратить проникновение влаги внутрь кладки.
  8. Если после окончания строительства забор предполагается окрашивать, после завершения кладки пролета произведите расшивку швов. Производят ее металлической щеткой с жесткой щетиной, специальным шпателем или металлическим правилом. При последующей отделке облицовочной плиткой расшивку швов делать не нужно.

При работе с шлакоблоками с декоративным защитным слоем, будьте особенно аккуратными. Чтобы не испортить фасад, излишки раствора сразу смывайте обильным количеством воды.

Декоративная отделка забора

Строение из обычных шлакоблоков серого цвета выглядит непрезентабельно, поэтому завершающий этап работы – декоративная отделка.

Сверху забора и отдельных столбов установите козырьки из оцинкованного металла. Это придаст законченность забору из шлакоблоков и защитит строение от разрушающего воздействия атмосферных осадков.

Презентабельность забору из шлакоблоков можно придать окрашиванием фасадной краской. Хорошо смотрится кладка с оформлением поверхности облицовочной плиткой, имитирующей натуральный камень. Особую декоративность забору придадут кованые навершия, светильники, деревянные элементы.

Для повышения декоративности забора можно использовать цветной шлакоблок. Его укладывают рядами или формируют из него особые композиции. Если используется колотый (рваный) шлакоблок, то забор и вовсе приобретает презентабельный и богатый вид.

Забор из шлакоблока – один из выгодных вариантов создания ограждения для загородного участка. Строение прослужит не менее 50 лет, а при использовании дополнительной облицовки гораздо дольше. При этом монтаж не требует применения особых навыков и дорогостоящей строительной техники.

Видео с кладкой забора из блоков

Щебень для столбов забора: особенности выбора и применения

При установке опор ограждений способом сухого бетонирования – бутования – применяют щебень для забора наряду с гравием, керамзитом, обломками бетонных изделий и битым кирпичом. Щебенку для забутовки выбирают средней фракции с размером зерна в 20-40 мм.

Основные характеристики материала

Щебень – сыпучий строительный материал – получают путем дробления монолитных пород и крупных камней различного происхождения. Также его изготавливают из вторичного сырья в виде бетонных основ и отходов металлургии с последующим отсевом на фракции. Среди базовых характеристик изделия выделяют следующие позиции:

  • материал основы – ресурс изготавливается из горных пород, морских и речных отложений, отходов производства, вторички;
  • фракционность – минимальный размер зерна по ГОСТу равен 5 мм. Стандартные параметры фракций: 40-80, 20-40, 15-20, 10-15, 5-10 мм. Нестандартные фракционные варианты изготавливаются по заказу и могут иметь внушительные размеры камней;
  • прочность – маркировка М1400 означает высокие прочностные качества изделия, минимальный показатель – М200;
  • лещадность – показатель зависит от соотношения камней различных форм в составе.

При выборе стройматериала также учитывают чистоту состава, в том числе экологическую, наличие дополнительных включений, которые влияют на технические характеристики изделия.

Прочность

По марке прочности различают следующие категории сыпучего стройресурса:

  • М1200 и М1400 – материал высокой прочности. Для заливки фундаментной основы при строительстве жилых домов применяют образец не ниже марки М1200;
  • М800 и М1200 – прочный состав. Экземпляр чаще всего применяют для обустройства подушки под фундамент жилых строений и массивных сооружений;
  • М600 и М800 – сыпучий ресурс средней прочности, используется для строительства относительно легких сооружений в виде сарая или забора;
  • М300 и М400 – щебенка низкой прочности. Чаще всего ресурс представляет собой дробленый бетон вторичной переработки или же известняковый образец. Материал не подходит для обустройства фундаментных конструкций;
  • М200 – очень низкий уровень прочности материала.
Читать еще:  Расчет кирпича для заборных столбов

Верхние позиции по параметрам прочности занимает гранитный сыпучий стройресурс, далее идет гравийный щебень, дробленный из монолитного камня. Самым низким марочным показателем прочности располагают известняковые разновидности и экземпляры из вторичного сырья.

Морозостойкость

Разновидности щебня располагают различным уровнем морозостойкости, этот показатель отмечается буквой F (от английского слова frost, в переводе – «мороз»):

  • гранитный сыпучий ресурс характеризуется высокой устойчивостью к циклам замораживания-оттаивания, предусматривает значение F300-F400;
  • для гравийной щебенки характерен показатель F200-F300;
  • шлаковая основа в зависимости от состава вторичного сырья имеет уровень морозостойкости в диапазоне F75-F200;
  • известняковый стройматериал располагает относительно небольшим пределом устойчивости к сезонным циклам заморозки-оттаивания, ресурс отмечается маркировкой F25-F100;
  • для щебня из вторичного бетонного состава характерен уровень F50-F

Классификация щебня по используемой в процессе производства горной породе

В зависимости от материала основы выделяют гранитный, известняковый, гравийный, шлаковый, бетонный.

Гранитный щебень

Сыпучий ресурс различных фракций производится в результате дробления гранита. Эта горная порода представляет собой композицию из полевого шпата, кварца и слюды в виде твердой каменной глыбы. В природе встречается гранит различных оттенков (зеленой гаммы, красно-розовых тонов, серо-голубой палитры, охра), цвет минеральной основы варьируется в зависимости от вкраплений полевого шпата.

Гранитный щебень обладает высокой прочностью

Гранитную щебенку легко узнать по характерной тональности в комбинации с зернистой структурой материала. Высокая прочность состава делает ресурс однозначно приоритетным для обустройства фундаментов при строительстве домов и других сложных конструкций.

Известняковый щебень

Стройматериал этой категории производится из осадочных пород на основе кальцита способом дробления крупных экземпляров известняка и сортировки на фракции. Минеральный состав не отличается высокой прочностью, подвержен внешним воздействиям. Его не рекомендуют использовать для обустройства подушки под конструкции массивных строений и добавлять в бетонный раствор для заливки фундамента. Известняковая щебенка подходит исключительно для создания оснований под легкие деревянные постройки или возведения сооружений, которые не предусматривают высокие нагрузки на фундамент.

Гравийный щебень

Сыпучий ресурс добывается в процессе просеивания карьерного грунта, также гравийную щебенку производят путем дробления каменных глыб осадочных пород. К этой категории стройматериала относят и гравий относительно крупных фракций, который образуется в донных отложениях речных и морских акваторий.

Природный гравий, а отличие от щебенки, которая производится методом дробления крупных каменных экземпляров, предусматривает аккуратные формы со скругленными гранями. Отсутствие острых углов на поверхности обычного гравия обуславливает низкий уровень сцепления компонентов при изготовлении раствора, а при использовании дробленого «собрата» этот показатель значительно выше. Природный ресурс с округлыми формами актуален при обустройстве фундаментной подушки. Так как гравий располагает живописной палитрой цветов в виде оттенков серого и синего, черного и желтого, розового и белого, его также активно применяют в ландшафтном дизайне.

Гравийный щебень по своим свойствам уступает гранитному

По техническим параметрам гравийная щебенка схожа с аналогом из гранита, но несколько уступает ему по показателям прочности. При этом первый образец реализуется в относительно доступном сегменте и может похвастать практически полным отсутствием радиоактивного фона.

Шлаковый щебень

Его изготавливают на основе отходов металлургических предприятий путем дробления и сортировки материала на фракции. Ресурс привлекателен доступной стоимостью, но требуется осмотрительность к заявленным физико-техническим характеристикам, так как шлаки предусматривают различный химический состав, структуру и плотность основы, которые неоднозначно проявляются на прочностных качествах бетона.

Бетонный щебень

Путем переработки старых бетонных конструкций в виде демонтированных полотен или выбракованных на производстве экземпляров изготавливают сыпучий стройматериал, стоимость которого вдвое ниже гранитного аналога. Стоит учитывать, что вторичное сырье не предусматривает высокий уровень прочности, подходит для замешивания растворов не выше марки М200. Бетонную щебенку применяют для укрепления неустойчивых грунтов, материал актуален при обустройстве подушки под фундамент, также используется для отлива не нагруженных ЖБ конструкций.

Преимущества и недостатки бутования столбов щебнем

Бутование – сухое бетонирование – представляет собой актуальный способ создания надежного основания для фиксации опорных элементов, в том числе и столбов заборов, ограждений и других несложных конструкций. Процесс забутовки предусматривает следующие позиции:

  • часть столба в земле обсыпают щебнем средней фракции или другим составом – гравием, битым кирпичом, керамзитом, бетонными обломками;
  • для качественного заполнения пустот в лунке состав тщательно утрамбовывается с добавлением воды.

Бутование щебнем

Преимущества бутования при монтаже столбов забора:

  1. Универсальность. Сухое бетонирование используется при установке деревянных столбиков, пластиковых и асбестовых труб, опор из бетона, металлических балочных конструкций и уголков.
  2. Актуальность при любом грунте. Дренажная подушка возле столба способствует предотвращению сезонной деформации грунта. Сыпучий материал позволяет легко отводить излишки влаги, препятствуя скоплению воды в пустотах возле основания. Создается прочная буферная зона, которая способна противостоять силам морозного пучения.
  3. Практичность. Процесс забутовки занимает небольшой период времени в сравнении с бетонированием и обходится значительно дешевле, чем традиционный способ монтажа при помощи заливки раствора.

К недостаткам бутования столбов забора щебнем относят:

  1. Хотя при сухом бетонировании опора простоит долго, но не исключается вероятность расшатывания конструкций под воздействием атмосферных и механических нагрузок. Для устранения проблемы требуется проведение повторной трамбовки засыпки.
  2. При бутовании необходимо вырыть лунку большей глубины. Если сравнить с установкой столбов при помощи вбивания, сухое бетонирование относится к трудоемким вариантам монтажа опорных конструкций.

Стоит учитывать, что стоимость сыпучего стройматериала зависит от основы сырья, притом недорогой известняковый ресурс или образец из дробленого вторичного бетона не отличается высокими прочностными качествами. Эта категория щебенки не пригодна для фундамента под массивное сооружение, но вполне подходит для обустройства столбов заборных конструкций.

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

28.10.2018 5,049 Просмотров

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

  • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
  • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
  • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
  • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

  • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
  • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
  • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

  • Монолитная лента.
  • Сборная лента.
  • Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

Читать еще:  Заборы с кирпича желтый

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

  • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
  • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

  • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
  • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
  • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
  • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
  • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
  • Создается арматурный каркас.
  • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
  • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
  • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

  • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
  • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Забор из сетки рабицы своими руками — устройство и материалы

Сетка-рабица является надежной конструкцией, которая идеально зарекомендовала себя в обустройстве заграждений. Натянутая на каркас из металлопрофиля она может быть смонтирована в качестве пролета ограждения вокруг приусадебного участка. В данной статье мы самым подробным образом расскажем о том, как возвести забор из сетки рабицы своими руками.

Общая информация о сетке

Сетка изготавливается из прочной стальной проволоки, которая производится методом проката или валования, когда сталь находится в состоянии расплава. После раскатки проволока сплетается в сетчатые конструкции с разной величиной ячейки. Она может варьироваться от 1,5 до 10 см.

Важно! Для заборов актуально использовать сетки с размером «квадратика» не более 5 см.

Для того чтобы сетка была натянута на металлические рамы, ее выпускают в виде полотен с ограниченными типоразмерами, а чаще всего продают сразу же в виде готовых пролетов.

Преимущества и недостатки забора из сетки рабицы

Применение в ограждениях гарантирует владельцу следующие преимущества:

  • Надежная защита участка от проникновения.
  • Долговечность.
  • Устойчивость.
  • Легкий монтаж.
  • Возможность создания забора и ворот из сетки.

Важно! Кроме того, рабица обойдется значительно дешевле заборов из сайдинга, а также более дорогих вариантов их железобетона и облицовочного кирпича.

Из недостатков можно выделить два параметра:

  • Прозрачность и проницаемость.
  • Металлическая структура может быть подвергнута коррозии из-за воздействия осадков.

Виды сетки рабицы

По своей сути изделие представляет собой типичную жесткую сетку, которая подразделяется на следующие виды:

  • Неоцинкованная. Самый типичный вариант конструкции, который изготавливается из металлической проволоки.
  • Оцинкованная. Проволока покрыта тонким слоем цинка или кадмия, что уберегает поверхность от коррозии.
  • Пластифицированная. Поверхность покрыта тонким слоем полимера, что также уберегает ее от коррозии.

Важно! Полимер может иметь разный оттенок, что позволяет возводить заборы более презентабельного вида.

Разберем каждый вид более подробно.

Сетка, изготовленная из черной проволоки

Черная проволока названа так не по цвету, а по материалу исполнения, – то есть из «черного» металла. Несмотря на прочность к разрыву и растяжению, такой материал имеет один существенный недостаток – подверженность коррозии. Ржавчина покрывает сначала наружную поверхность, а после проникает и во внутреннюю структуру. Через 15-20 лет такую проволоку в слабых участках на сгибах можно сломать руками.

Важно! Такие заборы можно встретить на 90% участков, которые были обеспечены забором еще при СССР.

Сетка из оцинкованной проволоки

Такая проволока имеет светлый оттенок, что означает присадку на поверхность толстого слоя цинка. Его польза в том, что он полностью невосприимчив к воде, а значит и не подвергается коррозии.

Читать еще:  Блоки для заборных столбов под кирпич

Цинк наносят не в чистом виде, а летучим соединением в аэрозольном состоянии. После застывания образуется плотная герметичная пленка, уберегающая от коррозии.

Важно! При неправильном нанесении на сгибе проволоки могут образовываться микротрещины в цинковой структуре – это снижает защитные свойства.

Сетка из проволоки с полимерным покрытием

Обычная пластмасса, которую используют для оболочки кабелей может стать покрытием для металлической рабицы. Полимерный слой также наносят аэрозолем или прокатом проволоки через расплав пластмассы.

В итоге на поверхности появляется покрытие, уберегающее ее от коррозии и механических повреждений при монтаже.

Сетка из пластика

Рабица также может быть произведена из пластикового прутка с толщиной до 5 мм. Из него плетется сетка, точно такая же, как и из металла. В заборах такие конструкции полностью обеспечивают те же преимущества, что и при использовании металлической проволоки.

Современный пластик не уступает по прочностным характеристикам и способен обеспечить надежное и долговечное заграждение.

Важно! Пластик практически не разрушаем и не подвергается коррозии. Единственное, что может ему навредить – сильная температура при пожаре.

Расчёт нужного количества материала для изготовления забора

Расчет нужно производить, исходя из типоразмеров самого забора. Как правило, высота варьируется от 1,5 до 2,5 м., если не возводятся очень высокие ограждения от 2,5 до 3,5 м.

Таким образом, ориентируясь на заданную высоту подбирается номенклатура рабицы и рассчитывается длина самого забора.

Важно! Дополнительный припуск на толщину опорных конструкций можно не учитывать.

Способы монтажа

Как сделать забор из сетки рабицы и смонтировать его? Далее будут представлены самые распространенные варианты.

Натяжная ограда без использования направляющих

Конструкция не ограничивается нижней и верхней направляющей. Сетка натягивается между вертикальными опорами, при чем не посекционно, а единым полотном. В этом случае можно получить надежное ограждение, но при ослаблении натяжения пролет может провиснуть.

Натяжной забор с использованием направляющих

Сверху и снизу монтируются металлические или деревянные направляющие. В этом случае сетка закрепляется на них, а горизонтальные перекладины монтируются на опорные столбы.

Ограда из секций

Также можно использовать готовые секции, то есть полотно, которое ограниченно квадратным или прямоугольным каркасом из металлопрофильного уголка. Удобство данной фактуры в простом монтаже на металлических опорах: их можно просто приварить. Но также они монтируются креплениями на выносных петлях в бетонных или деревянных опорах.

Материал для опор

Какие материалы и конструкции используются в качестве опор? Мы приведем самые востребованные и надежные варианты с легким обустройством на личном приусадебном участке.

Деревянные столбы

В качества деревянных столбов могут использоваться оцилиндрованные бревна или брус. Главные требования – надежность и устойчивость, поэтому в качестве опор выбираются изделия не менее 10 см в поперечнике. Каждый столб заглубляется в грунт и бетонируется.

Опоры из металла

Из металла может быть труба или квадратный профиль, которые точно также заглубляются в грунт и бетонируются. Каждая секция рабицы может быть просто приварена к поверхности заглубленных опор.

Бетонные опоры

Используются квадратные сваи, которые заглубляются в грунт сваебоем. Они помещаются на глубину до 2,5 метров, поэтому дополнительное бетонирование не требуется. Боковая поверхность высверливается под монтаж крепежных элементов под пролетные секции из рабицы.

Труба из асбестоцемента

Пустотелая труба из смеси асбеста с цементом обладает прекрасными несущими характеристиками и устойчивостью. В грунте с помощью ямобура изготавливается заглубление до 100 см., в которое помещается труба. Ее также бетонируют и укрепляют щебнем.

Столбы из камня или кирпича

В качестве опорной конструкции можно использовать колонну, построенную из декоративного камня или облицовочного кирпича. В этом случае при строительстве необходимо обеспечить вывод дополнительных крепежных элементов под сетку или каркасы с ней.

Изготовление натяжного забора

Перейдем непосредственно к решению вопроса – как сделать забор из рабицы. Далее будут даны последовательные рекомендации, соблюдение которых гарантирует производство качественного и надежного ограждения из рабицы.

Разметка участка

Необходимо изучить ландшафт приусадебного участка и определится с местом прокладки забора. Периметр тщательно размечается. Для этого можно использовать деревянные колышки или металлические пруты, между которыми натягивается шпагат.

Важно! Следует также обозначить места будущих проходов.

Подготовка ям под столбы

Как правило, колышки втыкаются в местах монтажа будущих опор. Перед выкапыванием ям их демонтируют, а после выполняют заглубление при помощи ямобура.

Диаметр углубления должен быть не менее 30 см., а глубина не менее 100 см. Дно ощебеняется, простилается полимерной пленкой, а после производится монтаж опоры.

Монтаж несущих столбов

Опора помещается в лунку и фиксируется деревянным каркасом. В деревянную опалубку заливается бетон или смесь щебня и бетона. Выжидается время отвердевания, а в итоге возводится опора с индивидуальной тумбой у основания.

Крепление сетки-рабицы

Если в качестве опор используются металлические столбы, то сетку можно натянуть на выносные крючки или приварить к самой опоре.

Следует приваривать элементы металлического каркаса, а не саму проволоку. В бетонные и кирпичные колонны еще в период изготовления сразу закладываются крепежные металлоконструкции, на которые производится монтаж рабицы.

Важно! На трубы из асбестобетона производится монтаж в предварительно засверленные отверстия.

Изготовление секционного забора

Ограждение из секций является максимально выигрышным с точки зрения устойчивости, надёжности и простоты монтажа. Оно несколько осложнено дополнительным обустройством каркаса, но мы расскажем, как просто и быстро выполнить данное мероприятие.

Сборка каркаса

Каркасную раму будем изготавливать из металлопрофильного уголка. Из него с помощью электросварки необходимо сделать простой прямоугольник по высоте будущего забора и длине между опорными секциями. Каждая единица каркаса будет отдельным пролетом в ограде.

Важно! С наружной части ограды должна быть ровная поверхность, а Г-образное углубление уголка с внутренней части участка.

С торцов вверху и внизу привариваются обрезки металлической трубы диаметром ½ дюйма. Длина обрезков трубы должна быть по 5-7 см. Этими проушинами секция будет смонтирована на опорные столбы с выносными вертикальными штырями.

Подготовка сетки

Сетка отмеряется и нарезается по габаритам каркаса. Ее можно разрезать болгаркой или мощным секатором по металлу. Но лучше всего использовать ручную газорезку.

Рабица подбивается к каркасу с внутренней части и прихватывается сваркой. Также можно увязать ее на каркасе с помощью шплинтовочной стальной проволоки, которая используется для вязки арматуры.

Монтаж секций

Каждая секция монтируется между двух соседних опорных столбов, одеваясь проушинами на крепежные штырьки, как уже было сказано.

Важно! Если в качестве опор используются металлические трубы, то каркас можно приварить к ним.

Установка на проблемных поверхностях

Если участок имеет уклон или сложный рельеф, то каждый пролет можно установить на разновысоких опорах. В этом случае ограждение пойдет «ступеньками», возвышаясь над уклоном или ниспадая под него.

Также можно повторить контур уклона, изготовив единый ленточный фундамент, установив секции под перепады.

Как украсить забор из сетки

Преимущество перед другими вариантами возведения ограждений, еще и в том, что рабица может быть декорирована различными способами.

Живая изгородь

Ячеистая поверхность прекрасно удерживает различные вьющиеся растения. Буквально за один сезон они полностью обовьют не только сами пролеты, но и опорные столбы. В качестве растений себя прекрасно зарекомендовали вьюн и декоративный виноград.

Камуфляжная сетка

На полотно можно натянуть камуфляж из бахромы зеленого цвета. Забор приобретет интересный вид, а его прозрачность существенно снизится.

Использование сетки затеняющего типа

Вариант, который аналогичен монтажу камуфляжной сетки. Простая сетка, использующаяся для затенения территории может быть подбита к пролету. В этом случае забор станет непроницаемым и приобретет вид сплошного заграждения.

Искусственная хвоя

Приобретается отдельно и подбивается к поверхности ограждения. Ее количество и объемы выбираются владельцам по собственным предпочтениям. Создается иллюзия живой изгороди из натуральных хвойных кустарников, например, туи или голубой ели.

Вышивка из различных лоскутов и пакетов

Если в наличии множество ненужного полотна и полиэтиленовых пакетов, то ими можно полностью задрапировать пролеты ограждения. В итоге получится цветная интересна поверхность, напоминающая бахрому.

Использование камыша

Пруты камыша вместе с головками вплетаются между ячейками. Это позволяет сделать забор непроницаемым и презентабельно интересным.

Листы поликарбоната

Прозрачный поликарбонат монтируется только в ограждения, собранные из каркаса. Он вымеряется по площади пролета, нарезается и вставляется в каркас изнутри. Поликарбонат является полупрозрачным материалом, который непроницаем для воды и ветра.

Забор из рабицы своими руками – доступный и качественный вариант обустройства ограждений приусадебного участка. Изготовление таких заборов не требует серьезных архитектурных навыков или каких-то специфических знаний. Достаточно использовать те рекомендации и советы, которые были представлены выше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector