Сколько уходит кирпичей для столба забора

На какую глубину закапывать столбы для забора

Установка опор — самая ответственная часть работы при устройстве ограждения. От того, насколько качественно она проведена, зависит надежность, долговечность и внешний вид всей конструкции. Перед началом монтажа необходимо определить, на какую глубину закапывать столбы для забора, поскольку они несут основную часть нагрузки. Ошибки приводят к печальным последствиям: перекосам стоек, провалам и даже падениям целых секций. Друзья, подробная статья про то, как сделать забор из профнастила своими руками, какие виды бывают и пошаговая инструкция есть в отдельной статье, которую вы сможете найти перейдя по ссылочки.

Виды столбов для заборов

Ограждения могут быть временными или капитальными, располагаться в зоне, не просматриваемой с улицы, или предварять вход на участок перед главным фасадом здания. Столбы для забора должны соответствовать назначению и общему дизайну конструкции.

В частном домостроении опоры для заборов изготавливают:

• из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
• бетона;
• кирпича;
• асбоцементных труб;
• дерева.

Профильные трубы — наиболее универсальный и распространенный в строительстве заборов материал. Они прочные, легкие, достаточно просто монтируются. К ним можно крепить секции из металла, дерева или пластика. Серьезный недостаток — неустойчивость к коррозии. Избежать этого помогает регулярная антикоррозийная обработка и соблюдение технологии монтажа.

Кирпичные или бетонные столбы надежны и массивны. Их устанавливают на прочный армированные фундамент. Для снижения веса производители выпускают полые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепят к металлическому внутреннему каркасу посредством закладных деталей.

Бюджетный вариант — асбоцементные трубы. Они влагостойки, не поддаются коррозии, достаточно прочны и долговечны. Из-за невысоких декоративных качеств применяются для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.

При строительстве ограждений на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недороги, хорошо выдерживают нагрузки от легкого штакетника, досок или сетки-рабицы. Продлить срок службы древесины помогает защитная пропитка и гидроизоляция погруженного в землю основания.

От чего зависит глубина закладки столбов

Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.

В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.

Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.

Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:

• вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
• характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
• расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
• рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
• материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
• шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.

Важно. Рекомендуемое расстояние между стойками — 2-2,5 м. При большом превышении возможно провисание перекладин и искривление самих столбов.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Важно. В большинстве стандартных случаев достаточно закапывать столб на 80-120 см. На торфяниках, просадочных и болотистых почвах решение о глубине заложения принимается индивидуально по результатам инженерно-геологических изысканий.

Почему падают заборы

Недостаточная глубина закладки — не единственный фактор, приводящий к порче забора. Часто причинами являются нарушения технологии монтажа, при которых нормально заглубленный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:

• некачественное бетонирование без уплотнения;
• обратная засыпка с пустотами;
• отсутствие анкера на пятке столба при рыхлых или сильнопучинистых грунтах, высоком УГВ;
• пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределены неравномерно;
• размыв основания под столбиком стекающей с участка водой;
• слабое армирование;
• некачественная защита от коррозии металлических конструкций;
• попадание в полость стойки осадков, вызывающих быструю коррозию или разрыв.

Деформации или разрушение забора может спровоцировать слишком малое сечение опоры, не соответствующее действующим нагрузкам. Для металлических профильных труб оптимальные размеры составляют 50х50 мм или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

• Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
• Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
• Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
• Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
• Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
• Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Заключение

Рекомендуемая глубина закапывания столбов для забора — 80-120 см. Исключения составляют торфяники, болотистые и непрочные почвы, где опоры погружают на 1,5-3 м.

Чтобы стойки не вывернуло и не повело, при установке нужно соблюдать технологию. На пучинистых грунтах обязательно устройство дренажных оболочек, дополнительное усиление оснований. Грамотный качественный монтаж обеспечит эксплуатацию забора без ремонта в течение долгих лет.

Инструкция по возведению кирпичных столбов для забора

На сегодняшний день забор – это, прежде всего, средство защиты вашего жилья от посторонних глаз и незваных гостей. При этом, чем он будет выше и основательнее, тем, соответственно, и качественнее будет обеспечена безопасность.

Для опор заборов часто выкладывают столбы из кирпича. Они значительно улучшают экстерьер здания, придают ему завершенный, благородный вид. К тому же, они надежны, эстетичны, основательны и долговечны, при этом выполняют опорную функцию и выдерживают любой вес.

Но все это будет справедливо только в том случае, если их грамотно возвести. В настоящее время изобилие различных видов кирпича дает возможность сделать столбы, идеально вписывающиеся в архитектуру здания, и тем самым выстроить единую композицию.

Кроме всего сказанного, кирпичные столбы – это отличная платформа для различных типов ограждений. Они гармонично сочетаются со всеми видами заборов: деревянными, из профлиста, а также металлическими.

Виды и устройство забора с кирпичными столбами

Забор, не закрывающий территорию вокруг вашего дома (открытый), делают деревянным или металлическим:

Заборы, которые закрывают прилегающую к дому территорию (закрытые) возводят из различных материалов:

Каждый забор, вне зависимости от того типа материала, который используется в его изготовлении, содержит четыре главных компонента:

1. Практически главной частью забора можно назвать ленточный или столбчатый фундамент, это зависит от материала, из которого возводится забор. Если вы решили сделать забор из профлиста или дерева, обычно можно обойтись бетонированием столбов и столбчатым фундаментом. В цельнокирпичных заборах, а также выполненных из кованных и сварных секций, мощный ленточный фундамент высотой 60-70 см и полтора кирпича в ширину необходим.
2. Для не несущих столбов обычно выполняется кладка в полтора кирпича, если же вы хотите закрепить на них ворота, лучше произвести кладку в два кирпича. Колпак для столба защищает его от разрушения при попадании влаги. Также они придают забору более эстетичный вид. Могут быть жестяными и бетонными.
3. Поперечные перекладины (обрешетка) изготавливаются из профильного уголка или трубы. Для заборов с кованными и сварными секциями обрешетка обычно не нужна, они привариваются, как правило, к пластинам, закрепленным на профильной трубе внутри столба.
4. В настоящее время пролеты могут быть сделаны из самых разнообразных материалов: профилированного листа, пластика ПВХ, деревянного штакетника или досок, кованных или сварных секций. В заборах, где пролеты сделаны из профилированного листа и дерева, можно не использовать цоколь.

Расчет кирпичных столбов и подготовка фундамента

В устройстве кирпичных столбов для забора нет ничего сложного. Имея определенные знания и соблюдая технологию, вы вполне можете возвести их сами. Для этого нужно изучить схему кладки столбов, рассчитать и заранее приобрести все необходимые материалы, правильно выстроить последовательность работы. Все это сделает возведение ограждения быстрым и правильным.

1. Во-первых, рассчитайте требуемое число опор, в зависимости от длины забора и запланированного материала пролетов. Как правило, столбы из кирпича возводятся с промежутком 3 м друг от друга. Это расстояние часто увеличивается, потому что плотное расположение столбов ухудшает вид забора. Хотя у каждого свой вкус и подход. Также надо учитывать особенности ландшафта. Расстояние между кирпичными столбами может быть 4-6 метров, а иногда и больше, это делается в том случае, если протяженность забора очень велика (более 200 м).
2. После подсчета нужного количества столбов, между первой и последней точками натягивается веревка и определяются места сверления под опоры, которые фиксируются кольями.
3. Следующим этапом должна стать закладка фундамента под кирпичный столб и установка стержня.

Для забора с кирпичными столбами фундамент просто необходим. Его нужно обязательно расширить в глубину – это увеличит сопротивление пучению грунта. Расширение обычно делается двойное (внизу в два раза шире верха).

Все происходит в следующей последовательности:

1. Для заливки фундамента по периметру участка подготавливается траншея, глубина которой 40 см и ширина 25 см.
2. Под столбы делаются расширения с углублением 40*40*120 см.
3. Выставляется деревянная опалубка, высотой от 5 см до 15 см.
4. Засыпается «подушка» — это слой песка 10-15 см, которая нужна для амортизации сооружения и сглаживания колебаний грунтовых вод.
5. Изготавливается каркас из арматуры, чтобы повысить прочность фундамента.
6. Яма заполняется бетоном.
7. Закрепляется сердечник столба. Сердечник столба устанавливается обязательно по центру ямы с раствором и надежно фиксируется. При возведении ограждений с ленточным фундаментом сердечники бетонируются в процессе возведения забора.

Перед началом кладки кирпичного столба, фундамент отстаивается не менее недели. Кладка кирпича начинается только после полного высыхания бетона.

Как производится кладка кирпичных столбов

Для самостоятельной кладки столбов вам нужно приобрести некоторые инструменты, а именно, мастерок для нанесения и удаления лишнего раствора, уровень для измерения плоскостей, который нужен, чтобы знать, ровно ли происходит кладка, совковую лопату для составления раствора, ведра, перчатки.

Размешивать раствор удобнее всего используя стационарную бетономешалку. Чтобы получить одинаковый шов, используются специальные выравнивающие бруски, но можно применить и тонкую арматуру.

На какую глубину и каким способом нужно закапывать столбы при постройке забора

Глубина установки столбов забора

Глубина установки столбов забора — это важный момент. Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек: подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.

Динамическая. Оказывает боковое давление на забор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.
Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.
Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырыть ямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно песок (подушка) и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины, в этом случае в подушку добавить слой щебня.
Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.
При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.
Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.
Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Бетонные столбы в изгородях из ”Еврозабора” в углублениях правильно будет бетонировать. При этом углубления делают конусообразной формы основой конуса вниз – такая форма позволит компенсировать выталкивающее действие морозного пучения. Вставив столб в такую яму, ее заливают бетонным раствором с мелкозернистым щебнем. Для бетона марки 150 кг/см2 берут 200 кг цемента, 920 кг (0,54 м3) кварцевого песка, 980 кг (0,65 м3) доломитового или известнякового щебня и от 90 л до 130 л воды. Получаем бетон плотностью 2100 кг/м3. Между опорами в их боковые пазы нужно ставить деревянные распорки, длина которых равна длине секций ограды.

Опоры для ворот и калиток:

В местах размещения калиток и ворот нужно вкопать дополнительные опоры и предусмотреть возможность произвести на них монтаж навесных полотен.

В Крыму при установке опор рекоменудется применять полное бетонирование подземной части столбов с изготовлением подушки из щебня в связи с тем, что глубина промерзания почвы в Крыму не более 30 см, количество осадков минимально, грунтовые воды практически отсутствуют, среднесуточная температура выше нуля (для зимнего периода характерны частые оттепели, отсутствие устойчивого снежного покрова) — то есть вспучивание почвы забору не грозит.

Какая должна быть глубина установки столбов для забора при различных вариантах закрепления

Логично, что возведение капитального фундамента для строительства забора из сетки-рабицы или профнастила (высотой до 2 м) может оказаться не обоснованно затратным (во всех отношениях) мероприятием. Зачастую такие заборы закрепляются лишь с помощью столбов, погруженных в землю. Правда, в таком случае, открытым остается вопрос: «Какая должна быть глубина установки столбов для забора при различных вариантах закрепления?». На него мы и ответим в данной статье.

О том, какими в принципе бывают столбы и какие из них лучше, читайте в статье: «Как выбрать правильные столбы для забора», а далее мы определимся с глубиной их установки и объясним, почему данные параметры не берутся с потолка.

Итак, для того чтобы определить на какую глубину закапывать столбы забора, для начала необходимо определиться с видом забора (сетка-рабица, штакетник, профнастил и пр.), что в свою очередь даст понимание на счет необходимости закрепления таких столбов. Уже исходя из вида закрепления и будет «плясать» глубина ямы под столб.

Глубина столбов для забора без закрепления

Любому здравомыслящему человеку понятно, что при установке забора, например, из сетки-рабицы, самого обычного штакетника или евро-штакетника, какое-либо дополнительное закрепление столбов не требуется вовсе. Связано это с общей относительной легкостью конструкции и отсутствием так называемой парусности. Т.е. вертикальные и горизонтальные нагрузки на основания таких заборов будут минимальными, а значит «закапывать» деньги, время и силы в землю нет никакого смысла. Здесь достаточно будет лишь соблюсти правило 1/3, т.е. заглубить столб на величину численно равной 1/3 от общей длины.

Иначе говоря, если забор планируется высотой до 2 метров, столбы должны быть длиной 3 метра, 1 метр из которых уйдет под землю.
Такой меры вполне достаточно почти для любого типа грунта. Причем ввиду того, что столбы полые внутри, никакая пучинистость влиять на них не будет, а значит и величину глубины промерзания почв учитывать не нужно.

Глубина установки столбов, закрепленных бутованием

С учетом особенностей климатических условий в разных локациях, случается и для столбов, казалось бы, простеньких заборов, требуется дополнительное закрепление.
Так самым простым способом закрепления заборных опор считается бутование.
Основной смысловой нагрузкой бутования является разрыв связи между столбом и землей, за счет чего исключается воздействие сил пучения почвы на основание.

Бутование обеспечивает повышенную степень статичности столба за счет более высокой плотности камня относительно грунта. При этом не забываем, что должной плотности бута невозможно добиться, просто сыпанув щебня в лунку — кто-то укладывает материал послойно утрамбовывая ломом, кто-то, дополнительно проливает глиняным раствором, а кто-то с песком мешает и каждый слой проливает водой. Последний способ, считается самым надежным и эффективным для обеспечения должной плотности бутового закрепления столба.
Если бутование столбов выполнено основательно, такие опоры можно применять и при установке забора из профнастила, но с высотой до 2 метров.
По части же глубины ям под столбы все остается без изменений, аналогично первому пункту соблюдаем правило 1/3.

Глубина установки столбов, закрепленных бетонированием

Плавно мы перешли к самому прочному и одновременно к самому сложному в исполнении способу закреплению столбов – бетонирование.
Бетонное закрепление столбов зачастую используют для забора из профнастила, поскольку такие конструкции обладают большой парусностью, в отличии от «проветриваемых» штакетника или сетки-рабицы. Соответственно горизонтальные силы, воздействующие на такой забор, могут погнуть или вовсе вырвать опоры из земли, если они не закреплены должным образом.

На просторах интернета гуляет много мнений по поводу того, на какую глубину бетонировать столб. Со своей же стороны призываем вас не доверять источникам, которые утверждают, что при бетонировании столбов можно пренебречь глубиной промерзания грунта несмотря на то, что именно в данном случае эта величина играет ключевую роль. Далее объясним почему.

Когда лунка заливается бетоном, создается площадной объект (в данном случае цилиндр), имеющий основание. Именно на всю площадь основания и будут воздействовать силы пучения грунта, как бы выталкивая все бетонное основание вместе со столбом наружу, или вовсе разрушат его.
Связано это с тем, что пучинистый или дисперсный грунт – это грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме (поднимается) вследствие образования льда, а соответственно при обратном процессе (оттаивании) грунт проседает. Ввиду подобных процессов и происходит неравномерное движение почвы, которое может привести к повреждению оснований, имеющих площадь.
Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо правильно определить глубину ям под столбы, которые будут закрепляться способом бетонирования.

Существует целая вереница СНиПов (проектирование и строительство оснований и фундаментов, строительная климатология и пр.), которые регламентируют расчет глубины установки столбов для забора. Однако, надо понимать, что такой расчет – это не одна формула с двумя показателями, а целый проект с проведенными изысканиями на местности. При разработке проекта по строительству забора, учитываются следующие факторы:

• конструктивные особенности проектируемого забора, оказываемые нагрузки;
• глубина заложения инженерных коммуникаций;
• рельеф территории, на которой осуществляется строительство;
• геология территории (характеристики грунта);
• гидрология территории (уровень грунтовых вод);
• глубина промерзания грунта.

Процедура эта совсем не бесплатная, а значит не всегда уместная.
Поэтому, если строительство забора осуществляется без проекта, а возможно и вовсе своими силами, достаточно будет соблюсти требование СП уместное почти для всех типов грунтов (кроме скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем, гравелистых песков крупной и средней крупности) о том, что глубина заложения основания должна быть больше глубины промерзания почвы.
В свою очередь глубину промерзания почвы можно определить с помощью статистических данных, которые собираются годами и сводятся в единый реестр. Наглядно эти данные представлены на изображении ниже.

При это не забываем об аномальных климатических явлениях, поэтому вкапываем столбы для забора на глубину больше глубины промерзания примерно на 10%.

Вывод: если требуется закрепление столбов для забора путем их бетонирования, яма копается всегда ниже глубины промерзания почв, в противном случае бетонный элемент (бетонные шайбы на поверхности, частичное бетонирование) послужит рычагом, за который столб и вытеснят наружу силы пучения грунта.

Считаем, что вам также будет полезной информация о том, как закрепить столбы для заборов, о чем пошагово написано в нашей статье: «как правильно установить столбы для забора».

А если вам необходимо рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров, пройдите по ссылке ниже и воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета материалов для забора.