Забор кирпич проф лист

Как построить ограждение из профнастила и кирпича

Как построить мощный и крепкий забор из профнастила, сделав это быстро и недорого? Можно, если построить забор из кирпича и профнастила. Далее будет подробно рассказано о том, как возвести основу из кирпича и заполнить проемы ограждения качественным недорогим профнастилом. Заборы из кирпича и профнастила получаются легкими, но достаточно прочными и солидными.

Схема кирпичного забора из профнастила.

1. Проектирование ограждения из профлиста и кирпича
2. Проведение земельных работ
3. Сооружение фундамента
4. Сборка каркаса забора из профнастила и кирпича
5. Установка профнастила на каркас кирпичного забора

Проектирование ограждения из профлиста и кирпича

Проектирование является первым шагом возведения любой постройки. Необходимо определить место прохождения будущего забора, уровень фундамента и толщину конструкции. Чтобы приступить к проектированию, необходимо установить колышки в точках размещения углов постройки и натянуть по ним шнур. Строительной рулеткой нужно замерить стороны и составить план-проект. Теперь можно приступать к выбору типа фундамента.

Лучшим основанием для подобных ограждений является монолитный ленточный фундамент. Фундамент этого типа надежно защитит участок от потоков дождевой воды и уличных животных. Ширина основания равна ширине кирпичных столбов. Лента может строиться единой толщины или иметь разную толщину, узкую под профнастилом и широкую под столбиками. Такой фундамент позволяет уменьшить расход бетона и сократить земельные работы. Однако опалубку в таком случае собирать достаточно сложно. Для заборов небольшой толщины можно выбрать ровный фундамент.

Фундамент под столбами закладывается на глубину промерзания грунта.

Это гарантирует неподвижность и устойчивость основания, а значит, стабильную работу ворот, которые прикрепляются к стальным трубам в столбах. В менее важных местах (под столбиками, к которым крепится профлист) фундамент может иметь глубину 0,5 м. Это позволит сэкономить на бетоне и работе. Так, участки фундамента имеют различную глубину, в единую конструкцию их соединять не нужно.

Это связано прежде всего с тем, что силы пучения грунта будут воздействовать на фундамент, имеющий разную глубину. Если такое основание сделать единой конструкцией, менее заглубленные части будут принимать большую нагрузку и деформировать остальные участки. Такие деформации опасны для той части фундамента, которая находится под столбами для ворот. Для эффективного противостояния силам пучения фундамент нужно делать расширяющимся книзу.

Закончив проектирование, необходимо позаботиться о приобретении таких материалов и инструментов, как:

Схема монтажа ворот к кирпичным столбам.

• кирпич;
• профнастил;
• бетонный раствор;
• доски для опалубки;
• песок, щебень;
• лопата;
• лом;
• шурупы по дереву;
• электродрель;
• арматурные прутья;
• металлические трубы;
• профильные трубы;
• сварочный аппарат;
• эмаль;
• кисти.

Проведение земельных работ

При проведении земельных работ могут возникать сложности с удалением открытого грунта, ведь при извлечении он занимает больший объем, чем уплотненный. Не всегда имеется возможность размещения земли внутри или возле участка, поэтому ее приходится вывозить. Для вывоза ее насыпают по 50 кг в мешки (на 1 куб. м грунта требуется примерно 30 мешков). При вывозе грунта, в целях экономии, его верхний слой отсыпают отдельно. Он может пригодиться для обустройства огорода. Если объем выбираемого грунта будет достаточно большим, необходимо нанимать экскаватор.

Если земельные работы проводятся вручную, следует помнить, что используется для этого ровная штыковая лопата. Если штык крепится под углом, лопатой труднее копать.

Сооружение фундамента

После того как траншеи будут вырыты, можно начинать установку опалубки. Собирается она на высоту цоколя основания и на 20 см ниже уровня поверхности земли. Опалубку строят из деревянной полуобрезной доски. Соединяют элементы конструкции шурупами по дереву, сделав предварительно отверстия при помощи электродрели. Так как бетонный раствор оказывает значительные нагрузки, доски опалубки нужно закреплять кирпичными подпорками и деревянными перемычками. После заливки фундамента доски выровнять не получится. Сборка щитов должна производиться в траншее, собирать нужно от верхней доски, выставленной вдоль шнура, отмечающего верхний уровень фундамента.

Фундамент для забора из профнастила и кирпича для придания большей прочности необходимо укрепить прутами арматуры. Вертикальные пруты устанавливаются на расстоянии 1 м друг от друга, а горизонтальные в 10 см от основания фундаментной ленты и в 5 см от поверхности заливки. Для защиты арматуры от коррозии она должна оставаться в бетоне на глубине не менее 5 см. Каркас из арматуры лучше собирать на земле, затем помещая его в опалубку. Арматуру собирают при помощи вязальной проволоки. Соединение прутьев делается внахлест.

После сборки опалубки и арматурного каркаса вставляются уголки и трубы для укрепления кирпичных столбов. Они выравниваются по уровню и закрепляются досками. Это простая операция, справиться с которой можно в одиночку. Можно не заливать фундамент на тех участках, где профлист будет крепиться к стальным трубам. Трубы, в таком случае, бетонируют в ямах глубиной 60 см. Перед тем как бетонировать, трубы выравниваются и закрепляются к распоркам, для того чтобы при заливке бетона не возникали перекосы.

Бетон нужно замешивать бетономешалкой. Бетономешалку необходимо располагать возле опалубки. Бетономешалку лучше заполнять на половину, так полная загрузка потребует больше времени на приготовление качественного раствора. Для повышения морозостойкости бетона и для большего удобства укладки в него можно добавить пластифицирующий компонент — бытовое жидкое мыло (по 10 мл на ведро цемента).

При отсутствии бетономешалки бетон можно готовить и вручную. Это делается так. Нужно найти емкость объемом около 100 л или большой стальной лист. Туда засыпается ведро цемента, 3 ведра песка. Все перемешивается граблями. В ведро наливается вода и жидкое мыло. Мыло должно образовать обильную пену. Чем больше пены, тем лучше пластифицируется бетонный раствор. Вода добавляется в песок и цемент, всыпается 6 ведер щебня и смесь тщательно перемешивается. Для приготовления 100 л бетона требуется примерно полчаса. Приготовленный вручную бетон имеет меньшую прочность, чем изготовленный в бетономешалке из-за большего содержания воды. Если добавить меньшее количество воды, замесить бетон вручную будет сложно. Однако для заливки фундамента для заборов из профнастила и кирпича такого качества раствора будет достаточно. Основание после заливки покрывают пленкой для предотвращения высыхания поверхности. Распалубку при теплой погоде необходимо проводить через неделю.

Сборка каркаса забора из профнастила и кирпича

Через пару дней после заливки фундамента можно приступать к сборке каркаса забора из профнастила своими руками. Для этого используются профильные трубы, которые свариваются дуговой сваркой. Делается это так. Трубы режутся на участки нужной длины, на вертикальные столбы наносятся метки крепления труб. Трубы прикладываются к опорам и прихватываются сваркой в районе меток с одной стороны. Положение труб проверяется при помощи уровня, после чего производится сварка.

Каркас, на который устанавливается забор из профнастила своими руками, лучше собирать вдвоем. Для сварки применяется сварочный инвертор мощностью до 6 кВт. Сварочные работы на участке ограждения 15 м занимают примерно 2 часа. После сваривания каркас необходимо окрасить. Если металл не подвергался коррозии до покраски, преобразователи ржавчины можно не использовать.

Для строительства столбиков используется облицовочный кирпич. Кладка делается на песчано-цементный раствор (3:1) с добавлением жидкого мыла. Во время работ столбики возводятся по очереди на высоту 0,5 м. Во время кладки заливается промежуток между стальным столбиком и кирпичом. Кладка усиливается стальной сеткой. Последним этапом декоративного оформления является монтаж крышек на столбы. Это поможет сделать забор более красивым и защитит столбы от влаги. Декоративные крышки делаются из оцинкованной или окрашенной стали. Из цветных крышек лучше выбирать те, что окрашены минеральным пигментом. Стальные крышки монтируются при помощи дюбелей.

Установка профнастила на каркас кирпичного забора

После постройки столбов можно приступать к установке профнастила. Работать при этом нужно вдвоем. Чтобы нижняя часть листа не оцарапалась, бетон фундамента покрывают картоном. Перед установкой на профлист черным маркером наносятся метки под саморезы. Профнастил крепится к профильной трубе при помощи оцинкованных кровельных саморезов с резиновыми прокладками и электродрели. Листы крепятся внахлест.

Крепление делается на нижнем участке гофры через одну волну. Таким образом, на монтаж профнастила требуется шесть саморезов. Дрель для закручивания лучше ставить на низкие обороты, так как при больших оборотах кромка самореза будет стачиваться.

Заборы из профнастила с кирпичными столбами

Забор – это важная часть внешнего окружения загородного дома. Его долговечность, красочность и надежность, а также стоимость являются характерными чертами для любого владельца.

Схема и устройство забора из профнастила.

Если вы ищете ограждение, которое бы сочетало в себе выгодную стоимость и качественную структуру, то забор из профнастила с кирпичными столбами – для вас.

Его устройство объединяет в себе практичность профнастила и основательность кирпича. При этом цена является приемлемой, а долговечность может только порадовать. Более того, замечательные эксплуатационные характеристики забора и его внешний вид непременно придутся вам по душе. Это универсальный тип забора, который замечательно подходит как для офисного строения, так и для элитного коттеджа.

Преимущества конструкции

Схема кирпичного столба для забора из профнастила.

Красочность конструкции. Объединение нынешнего профнастила и кирпичных конструкций создает очень красочные заборы. Его столбы, изготовленные из кирпича с разными цветами, превосходно переплетаются с нынешним оформлением профнастильных металлических пролетов. Профлист современного образца предоставляет владельцу огромный выбор разнообразных профильных форм, цветов (более десяти возможных оттенков) и текстур (например, профнастил с рисунком под камень либо дерево).

Замечательные эксплуатационные характеристики. В комбинации с кирпичными опорами, заборы из профнастила и кирпича представляют собой крепкую преграду от воров, лишнего шума и посторонних взглядов, а также сильного ветра. Помимо этого, заборы из кирпича и профнастила выделяются среди прочих ввиду своей повышенной долговечности и замечательного уровню стойкости к влиянию различных раздражителей: влаги, огня, морозов, ультрафиолета, грибков, насекомых и коррозии.

Практичность сооружения. Облицовочный кирпич декоративного типа и защищенные при помощи полимера листы профиля способны множество лет сохранять свой первозданный вид и яркость цветов. При этом их совершенно не нужно обслуживать (окрашивать либо обрабатывать), они легко очищаются.

Относительно легкий в монтаже. Сооружение заборов из профнастила с кирпичными столбами в ленточный фундамент является отработанным процессом для множества квалифицированных строителей. Они выполняют его по уже известному алгоритму. Соответственно, ошибок возникает все меньше. Основная доля работ приходится на обустройство опорных столбов и фундамента. Пролеты между забором, в свою очередь, достаточно быстро заполняются при помощи профилированного листа.

Схема монтажа забора из профнастила.

Приемлемая цена. Забор из кирпича и профнастила может иметь разнообразную стоимость, однако в случае использования действительно надежного профнастила по доступной цене делает данный забор очень выгодным решением, сочетающим полученный результат с денежными затратами.

Технология постройки ограждения. Забор из профнастила со столбами из кирпича – это достаточно массивное сооружение. Именно поэтому их конструкция предусматривает наличие столбов из металла. Подобный забор нуждается в основательном фундаменте, берущем на себя большую массу ограждения. Фундамент может быть как столбчатым, так и ленточно-столбчатым. В последнем случае фундамент при помощи ленты бетона объединяет забор в монолитную и жесткую конструкцию.

Цена на забор из профнастила

Цена на забор из профнастила и кирпича напрямую зависит от используемых при его возведении материалов. Так, основными материалами, которые способны повлиять на цену данной конструкции, являются столбы. Они могут быть самых разнообразных форм (квадратными, круглыми). Тем не менее, их диаметры во многом отличаются у разных типов столбов. При этом толщина стенки – важный параметр, из-за которого значительно увеличивается цена.

Марка и вид профнастила

Схема установки забора из профнастила.

Каждая конкретная марка включает свои собственные габариты и устройство. Некоторые могут иметь монтажную площадь больше, что предусматривает применение меньшего числа листов, а другие – больше (но расстояние должно быть одинаковым между ними), поскольку эта площадь меньше.

Толщина профнастильных листов тоже может быть различной, что увеличивает стоимость.

Элементы декорации

К подобным компонентам забора из профнастила стоит отнести верхние планки, специальные колпаки на столбы, отливы на фундамент и прочие компоненты. Именно от наличия и формы данных элементов будет зависеть цена будущей конструкции забора.

Калитка и ворота

Наиболее важная часть в сооружении забора – это ворота и подводящая к ним калитка. Множество людей не обращают внимания на подобные детали и желают сэкономить. Однако ворота – это конструкция, которая отличается постоянной нагрузкой на ее механизмы. Соответственно, в процессе выбора калитки и ворот уделяйте должное внимание качеству конструкции и каркаса. В современности производители способны предложить на выбор большое разнообразие сооружений: распашные, подъемные, откатные. При этом цена на каждый из типов будет различной, ровно так же, как и практичность в эксплуатации.

Забор и его установка из профлиста предполагает использование следующих строительных компонентов:

Схема фундамента и кирпичных столбов.

• листы профнастила;
• саморезы по металлу либо специализированные заклепки для установки;
• поперечные лаги, крепящиеся в горизонтальной проекции к столбам (на них крепится профнастил);
  трубы металла либо столбы, которые устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 3 метра;
  каркас для калитки и ворот, если их тоже нужно собирать из профнастила.

Подготовка к монтажу

Заборы из кирпича и профнастила предполагают произведение расчета и разметки периметра, по которому будет производиться выстройка профнастила. Здесь необходимо просчитать каждый нюанс, расстояние между строительными компонентами и прочие моменты. Разметочные колышки используют для отметки угловых точек и областей монтажа опорных столбиков.

Забор из профнастила со столбами из кирпича подразумевает выкапывание ямы глубиной как минимум 60 см (в случае с использованием монолита) и 120 см (в случае с использованием небетонируемого фундамента). При желании возможно соорудить конструкцию монолитной и сохранить некоторые средства на длине каждой отдельной трубы опорного типа. В каждую яму можно заливать цемент и бетонировать фундамент заборных стоек.

Монтаж заборных столбов

Строители могут использовать некоторые методы для монтажа данных конструкций:

• классический метод – забивка столбиков, является наиболее простым и дешевым решением;
• бетонирование, метод дороже, требует большего количества времени и наличия дополнительных стройматериалов (вода, песок, цемент);
• ленточный фундамент – наиболее безопасный и надежный метод, однако он имеет довольно большую цену.

В зависимости от того, какую высоту имеет забор и какова общая жесткость сооружения, можно выбирать конкретный метод сооружения заборных столбов.

Схема строительства забора из профнастила с кирпичными столбами.

Если применяются трубы из металла для будущих опор, то можно обойтись без вспомогательной обработки. Однако в случае применения деревянных столбов их необходимо тщательно обработать раствором олифы либо масляной краски, дабы предотвратить губительное влияние влаги. Окопы советуют вкапывать с вертикальным отвесом для того, чтобы избежать уклона.

Учитывайте, что все опорные столбы должны быть размещены на одной горизонтальной прямой линии: капроновый шнур, привязанный к последнему и первому столбу опоры, должен касаться каждой из опор между ними. Этот тест можно проводить до полноценного засыхания раствора цемента и закапывания столбов в землю, пока присутствует возможность осуществить корректировку погрешности.

Этапы установки

Классический фундамент ленточного образца для данного типа забора заливается и армируется бетонным раствором. Строительные работы начинаются с разметки. Области предполагаемых заборных столбов являются местами разметки будущего размещения опор. После этого выкапывается траншея, бурятся скважины под опоры, а также собирается опалубка для того, чтобы построить фундамент (в случае его планировки). Столбы необходимо монтировать в скважины, а их положение в пространстве и высота над грунтом управляются при помощи строительного отвеса. Траншея и скважины основания обычно возвышаются над землей. Надземный цоколь не просто придает ограждению вспомогательную привлекательность, но и оберегает близлежащую территорию от грязи, уличных животных и воды. После застывания цементного раствора фундамент оборудуется заборными кирпичными столбами, к которым предварительно привариваются поперечные лаги и закладные компоненты для петель.

Схема кирпичных столбов для забора.

Металлические прожилины (лаги) оборудуются профнастилом при помощи кровельных саморезов.

Финальная стадия заключается в монтаже калиток и распашных ворот к несущим столбам из кирпича.

Заключительный момент представляет собой монтаж необходимых аксессуаров защитно-декоративного типа: накрывных планок для забора на верхнюю область профнастила, цокольных отливов, колпаков.

Помните! Очень важно делать предварительный расчет основания, поскольку от того, насколько крепок фундамент, будет зависеть дальнейшая стойкость всей несущей конструкции забора.

Монтаж профнастила

Забор из профнастила со столбами из кирпича обязательно должен быть оборудован данными конструкциями ограждения. При этом необходимо использовать саморезы в длину 19 мм, которые имеют цвет профлиста, расположенные на расстоянии между друг другом. Важным является осуществить разравнивание первичного листа по уровню вертикально и настроить его горизонтально.

Прочие листы можно устанавливать, разравнивая их края с предыдущим листом. Лучше всего управлять горизонтом каждого листа в отдельности. Соответственно, монтировку листов необходимо производить как минимум вдвоем. Каждый лист должен быть закреплен на 4-х саморезах (между ними должно быть определенное расстояние).

После того как вы монтируете листы во всю длину забора, необходимо укрепить листы вспомогательными саморезами. Листы нужно крепить к перекладинам двумя волнами либо чаще. Если же крепить листы реже, то в случае сильного ветра они начнут стучать и болтаться. Дабы не промахнуться мимо поперечин и не допустить ошибки, между крайними профлистами на все расстояние ограждения натягивается капроновый шнур и закручиваются промежуточные саморезы по его уровню. Таким образом, саморезы будут построены в красочную горизонтальную линию во всю длину забора.

Крепление профнастила осуществляется при помощи заклепок и саморезов, расстояние которых между друг другом должно составлять 25-35 см. Саморезы закручиваются в углубление листа профнастила.

Помимо классического крепежа профнастила с вертикальным способом профилирования, существуют декоративные варианты сборки, когда область листа монтируется как вертикально, так и горизонтально.

Сочетая все вышеописанные методики, можно добиться достаточно красочного и декоративного результата в оборудовании заборов из профнастила с кирпичными столбами. Тем не менее, данная технология предусматривает монтаж дополнительных опор и лаг.

Помимо всего прочего, может применяться закругленная обрезка листа профнастила в его верхней области между опорными столбами, украшающая забор гораздо более эффектно.

Как правильно прикрутить профлист к забору: способы, порядок крепления

Разметить площадку, установить столбы ограждения и связать их перемычками в состоянии один человек. Для дальнейшего монтажа часто привлекают помощников. Если изготовить приспособление для установки профлиста на забор, всю работу можно выполнить в одиночку. Перед началом обустройства желательно ознакомиться с особенностями обшивки ограждений, выполненных из различных материалов.

1. Особенности профлиста
2. Кирпичный забор с заполнением профлистом
3. Деревянное основание
4. Металлические основания
5. Схема крепления
6. Последовательность монтажа
7. Особенности крепления саморезами
8. Монтаж заклёпками
9. Болтовое крепление
10. Сварка
11. Декоративная планка

Особенности профлиста

Профлист обладает большой парусностью, поэтому крепление должно быть надежным

Выполняя обшивку забора профлистом, необходимо учитывать особенности таких строительных конструкций:

• поверхность обладает большой парусностью, что предъявляет повышенные требования к устойчивости основания;
• тонкий металл необходимо закреплять метизами с широкими шляпками и упругими шайбами, чтобы порывы ветра не вырвали листы;
• обшивая забор, чётко выдерживают горизонтальный уровень кромок — на длинном участке даже минимальная погрешность видна невооружённым взглядом;
• при монтаже соблюдают осторожность, чтобы не повредить внешний вид материала, оставив вмятины и заломы;
• высокие требования предъявляют к метизам, которые могут разрушаться от перепадов температуры.

Чаще всего профлист крепят к горизонтальным перемычкам, расположенным между опорными столбами. Методы монтажа лаг различаются в зависимости от способа изготовления столбов.

Кирпичный забор с заполнением профлистом

Забор из кирпича или камня с заполнением профлистом – внешне привлекательный вариант, наиболее применимый для ограждения частных домов и дач.

Крепить профлист на забор с кирпичными столбиками надо не на камень, а на горизонтальные перемычки.

Материалом лаг может служить дерево или профильная труба. Первый вариант нежелателен, так как даже при качественной обработке, дерево через несколько лет начинает гнить, искривляться от постоянного воздействия влаги.

Наиболее подвержены разрушению места соприкосновения кирпичных столбов и деревянных лаг – камень впитывает влагу и постепенно отдаёт её дереву, ускоряя процесс разложения.

При постройке кирпичного или каменного столба, как правило, внутри проходит металлическая труба или арматура большого диаметра. К ним и крепят горизонтальные поперечины.

Профилированную трубу присоединяют сваркой или болтами, деревянные – болтами. После изготовления металлического каркаса начинают класть кирпич.

При разметке мест установки столбов учитывают размер профлиста. Неточности приведут к необходимости резки материала, что портит внешний вид, а места резов начинают ржаветь.

Деревянное основание

Деревянный каркас прослужит не больше 10 лет

Деревянный каркас — бюджетный вариант, однако в долгосрочной перспективе забор из природного материала дороже каменного и металлического. Помимо затрат на брус необходимо учитывать расходы на демонтаж и установку нового каркаса.

Срок службы деревянных оснований недолог, через 8–10 лет забор придётся переделывать.

Вкапывать столбы из дерева в землю можно только после тщательной обработки. Применяют антисептики и гидроизоляционные материалы.

Для монтажа лаг к основанию крепят кронштейны, к которым прикручивают перемычки. Использовать гвозди нежелательно — со временем соединения расшатываются, забор перекашивается.

Металлические основания

Внешне такие ограждения выглядят как сплошной забор. Вариант применим для дач и производственных объектов, где важна функциональность, а не эстетика.

Металлический лист размещают на каркасе с внешней стороны участка. Это не позволит злоумышленникам использовать поперечины в качестве опоры для преодоления забора. При монтаже столбы укрепляют в земле бетоном, что исключит крен от ветровых нагрузок.

Для каркаса используют профильную трубу:

• для столбов размером не меньше 40х40 мм;
• для перемычек от 20х40 мм.

Соединения производят методом сварки, болтами или саморезами по металлу.

Вариантом, который позволяет сделать монтаж лаг в одиночку, является использование специальных кронштейнов. Приобретают готовые изделия или делают их самостоятельно. Менее затратный способ — приварить к перемычкам накладки с отверстиями. В этом случае особенно тщательно вымеряют расстояния, чтобы лаги точно вошли между столбиками.

Для болтового соединения высверливают сквозные отверстия. Можно использовать саморезы с наконечником в виде сверла. Для удобства работы при сварочном соединении используют струбцины. В этом случае можно работать без помощников.

При монтаже тщательно вымеряют горизонтальные уровни.

Каркас обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и красят не менее 2-х раз.

Схема крепления

Для крепления профлиста на забор используют 2 поперечины из металлопрофиля.

Для листа высотой 1750 мм их размещают по схеме:

1. Нижнюю перемычку располагают на 410 мм от земли или фундамента.
2. Верхняя перемычка должна крепиться на 350 мм ниже верхнего среза столба.
3. Расстояние от нижнего края листа до земли 50 мм и выше среза столба на 50 мм.

Для заборов до 1800 мм достаточно двух лаг, если ограждение выше, добавляют по одной поперечина на каждый последующий метр высоты.

Прикручивать листы к верхней перемычке необходимо через две волны, а низ через одну.

По верху ограждения монтируют декоративную планку.

Листы сочленяют впритык или внахлёст. Первый вариант экономичнее, так не теряется рабочая площадь, но менее надёжен. Лучший способ разместить листы — уложить их внахлёст, что исключает зазоры и повышает жёсткость конструкции. При покупке следует уточнить рабочую ширину листа, обычно она на 100—110 мм меньше геометрических размеров.

Последовательность монтажа

Чтобы правильно крепить профнастил на забор, используют саморезы, болты, винты или заклёпки.

В зависимости от метизов понадобятся разные инструменты:

• дрель с регулировкой оборотов;
• шуруповёрт;
• свёрла или биты необходимых размеров;
• уровень и отвес;
• разметочный шпагат;

Чтобы было проще одному человеку прикрутить профлист к забору, рекомендуют изготовить специальное приспособление. Принцип работы основан на том, что к нижнему профилю крепят основу, на которую опирают лист в момент монтажа. Вариантов конструкции несколько. Самый простой – использование струбцин. Понадобится 4 изделия. Две струбцины удерживают нижний край листа на одном уровне, являясь своеобразной опорой. Две других притягивают верх и середину, освобождая руки для установки крепёжных изделий.

Второй способ упрощения работы заключается в изготовлении несложных приспособлений регулирования уровня и удержания листов. Материалом служат отрезки, использованных для обрешётки профилей.

Работа механизма заключается в следующем:

1. Верхняя часть одевается на нижнюю перемычку и фиксируется винтами с барашками.
2. Нижнюю и верхнюю часть можно сдвигать относительно друг друга, регулируя расстояние от перемычки до нижнего края листа. — это позволяет точно выдерживать горизонтальный уровень.
3. На нижнюю часть приспособления при монтаже можно ставить профлист.

Другой вариант конструкции можно использовать, если лаги закреплены точно по горизонтальному уровню. В этом случае достаточно изготовить простейший подвес. При монтаже приспособление вешают на нижнюю перемычку, устанавливают профлист и закрепляют его верхнюю часть. После этого удаляют приспособление и заканчивают монтаж.

Особенности крепления саморезами

Саморезы — самонарезающие винты — представляют собой металлические стержни с головкой и резьбой. Различают три вида изделий: для дерева, металла и усиленный вариант. Первый и второй типы различаются диаметром сверла-наконечника — у саморезов для дерева он меньше. Усиленный вид нарезает в лаге полноценную резьбу, и способен выдерживать большие нагрузки за счёт увеличенного диаметра стержня. Изготавливают крепёж из нержавеющей или углеродистой стали. Такой состав не ржавеет, детали не ломаются при перепадах температуры.

Особенностью кровельных саморезов является широкая головка и резьба по всей длине стержня. Под головкой обязательно наличие демпфирующей шайбы из эластичного материала: резины или силикона. Шайба предотвращает самопроизвольное выкручивание крепежа, а также не даёт образоваться вмятинам на поверхности профлиста.

Выбирают саморезы с шестигранной головкой — так меньше вероятность повредить лист при соскальзывании инструмента.

Длина самореза зависит от материала прогонов. Для деревянных лаг выбирают длину на 1,5–2 см меньше толщины бруса. При креплении к профтрубе необходимо выбирать саморез такой длины, чтобы он полностью разместился внутри лаги, не дойдя до второй стороны. Обычно приобретают метизы длиной 17–19 мм — они подойдут для труб сечением 20х40 мм.

Несмотря на то что саморезы имеют сверло-наконечник, для начинающих мастеров рекомендуется предварительно засверлить отверстие в листе и поперечины обычным сверлом по металлу диаметром на 0,5 мм меньше размера крепежа. Такая последовательность поможет избежать соскальзывания точки сверления и порчи покрытия. По мере приобретения опыта можно перейти к сверлению непосредственно саморезом.

При креплении соблюдают некоторые особенности:

• сверлить необходимо строго под прямым углом к поверхности;
• на дрели или шуруповёрте по возможности устанавливают максимальный крутящий момент;
• избегают неплотного прилегания или перетяжки крепежа — идеальным будет вариант, когда после касания эластичной шайбы профлиста, саморез проворачивается на ¼ или ½ оборота;
• ровно прикрутить профнастил на забор поможет предварительная разметка мест сверления, отметки делают смываемым маркером по натянутому шнуру.

Недостаточно плотное прилегание шайбы позволит влаге проникать в отверстие и вызовет постепенную коррозию металла. Кроме того, под воздействием ветра лист будет тереть о лаги и саморезы, что испортит внешний вид забора.

Слишком плотная затяжка может вызвать деформацию листа и отсутствие подвижности, необходимой для компенсации температурного расширения.

Монтаж заклёпками

Заклепки для профнатила

Конструктивно заклёпка состоит из двух элементов: алюминиевой головки с бортиком и стального вытяжного стержня. Для установки понадобится специальное устройство — монтажный пистолет.

Диаметр рабочей части метиза составляет от 3,1 до 6,7 мм, длина до 20 мм. Для крепления выбирают изделия с размеров рабочей части не более чем на 10 мм превышающей сумму толщин профлиста и стенки прогона. Например, если выбрана обшивка толщиной 0,7 мм, а стенка лаги 2 мм, приобретают заклёпку от 8 до 12 мм.

Производители окрашивают головки в стандартные цвета, поэтому подобрать необходимые заклёпки несложно.

На прочность соединения не влияют внешние нагрузки (ветер), поэтому эластичные шайбы под бортик заклёпки не подкладывают.

Монтаж проводят в несколько этапов:

1. Подвешивают лист, если в работе участвует один человек, или прикладывают к ранее смонтированной детали при наличии помощников.
2. Выравнивают лист, ориентируясь на показания отвеса (уровня), нахлёста с предыдущим листом.
3. Высверливают сквозное отверстие в профиле и одной стороне лаги. Выбирают диаметр свёрла на 0,1–0,3 мм больше толщины заклёпки.
4. Монтируют заклёпку.

Для монтажа профлистов приобретают заклёпки толщиной от 4 мм — при меньшем диаметре возможно вырывание ограждения ветром из-за малого диаметра шляпки.

Болтовое крепление

Болтовое соединение наиболее защищено от злоумышленников, так как его невозможно разобрать с одной стороны – понадобиться доступ к гайке.

В то же время болтами профлист крепят редко на нескольким причинам:

• Профиль необходимо сверлить насквозь, гайки находятся на виду, что ухудшает внешний вид.
• Соединение болт-гайка — наиболее трудоёмкое и затратное из-за цены крепежа и расходных частей. Понадобится больше свёрл, так как предстоит сверлить две стенки профиля.
• Места сверления подвержены усиленной коррозии, гайки придётся регулярно подкрашивать.

Вариант соединения на болты — использование винтов. Для работы понадобится метчик с держателем и сверло подходящего размера:

1. Размечают места крепления.
2. Высверливают в профлисте и одной стороне лаги отверстие на 0,3 мм меньше диаметра винта.
3. Нарезают резьбу.
4. Крепят профлист винтом. Под головку подкладывают эластичную шайбу, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Недостаток метода заключается в том, что винты можно открутить отвёрткой и проникнуть на территорию.

Сварка

Сварку для крепления профлистов к забору используют крайне редко. При нагревании краска выгорает, и внешний вид безвозвратно теряет привлекательность.

Для работы понадобиться полуавтоматические сварочный аппарат, так как дуговой сваркой закрепить лист не получится — он прогорит при малейшей неосторожности.

В местах сварки неизбежно начинается активная коррозия из-за потери защитного слоя краски.

Декоративная планка

Для придания забору и воротам жёсткости и улучшения внешнего вида по окончании монтажа профиля устанавливают защитную декоративную планку. Крепление детали проводят теми же метизами, что и листы: саморезами, заклёпками, винтами.

Соблюдая несложные правила, с монтажом профлиста на забор справится один человек. Приспособления для упрощения работы можно изготовить за несколько минут, сэкономив средства на привлечение строительной бригады.

Заборы из кирпича и профнастила

Забор из кирпича и профнастила является одним из самых прочных видов заграждений. У клиентов есть возможность выбора разных цветовых решений заграждения и сочетания забора с общим ландшафтом участка и архитектурными строениями на нем.

Преимущества забора из кирпича и профнастила

Поклонники выбирают его за неприхотливость в уходе, долговечность и лаконичность дизайна. Уход за комбинированным забором из кирпича и профнастила прост – достаточно мойки из садового шланга. Не требуется покрытия какими-либо антикоррозийными смесями. Благодаря специальной технологии сборки, в случае повреждения, конструктивные элементы ограждения очень просто заменить. Оцинкованный профнастил как составной элемент забора позволяет уверенно заявлять об устойчивости заграждения к высоким и низким температурам.

Забор из кирпича и профнастила смотрится очень изысканно, при том что в эксплуатации не доставляет хозяевам особых хлопот. Наиболее популярными оттенками профлиста считаются темно-зеленый, вишневый и коричневый. Такие цвета удачно сочетаются с кирпичной кладкой, ограждение придает ландшафту неповторимый шарм.

Можно выбрать профнастил с односторонней или двухстороннней окраской. На маленьких дачных участках хорошо смотрится односторонний материала, так как он визуально делает пространство больше. А если профлист стилизован под дерево или камень, то получается классическая ограда, способная украсить любой ландшафтный дизайн.

Основные элементы конструкции

Забор из профнастила состоит из следующих конструктивных элементов:

• Металлических опорных столбов круглого или квадратного сечения. Размеры выбирают разные – от 60*60 до 80*80 мм. Сверху столбы снабжаются специальными заглушками, чтобы снег или дождевая вода не попадали внутрь трубы.
• Профильных труб стандартного сечения 40*20 мм.
• Профилированных металлических листов из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
• Крепежных элементов. Обычно используются саморезы, цвет которых подбирается под цвет листов профнастила.

Кирпичные столбы устанавливаются на подготовленный заранее ленточный или ленточно-столбчатый фундамент. В основе кирпичного столба – ставится профильная труба. На предполагаемых местах установки столбов бурятся ямы на расстояние примерно 2,5 м. При помощи фундамента забор объединяется в жесткую монолитную конструкцию.

Цены на заборы из кирпича и профнастила

Цена забора из кирпича и профнастила может варьироваться в зависимости от его дизайна и внешних характеристик.

Стоимость забора из профнастила С-20, столбы из кирпича на ленточном фундаменте

Цена за 1 м.п. с материалом и работой (руб.)

Стоимость одного кирпичного столба с колпаком с материалами и работой (руб.)

Цены могут меняться в связи с проводимыми акциями и волатильностью рынка.

Наша компания может предложить потребителю разные виды заграждения, которые придутся по вкусу даже самым требовательным пользователям. Для заказа звоните по номеру 8(499)341-41-88.