Забор кирпич вокруг трубы

Раствор можно приготовить самостоятельно: берется 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка и вода. Поверхность выравнивают и делают проколы по периметру арматурой для удаления воздуха.

Опалубка убирается через 10 дней, необходимая прочность фундамента достигается примерно через месяц.

Чтобы фундамент не растрескивался в жару, его необходимо регулярно сбрызгивать водой.

Видео-инструкция по заливке фундамента:

Кладка столбов

Производится кладка из кирпича вокруг подготовленных столбиков из труб или арматуры. По периметру фундамента укладываются куски арматурных прутов, которые помогают контролировать размер швов. Раствор распределяется на толщину прута.

Поверх укладывается кирпич, точность укладки контролируется с помощью уровня. Чтобы вертикальные швы были ровными и соответствовали толщине горизонтальных швов, на уровне внешнего края кирпичей тоже устанавливают куски прута вертикально.

После выравнивая швов прутки аккуратно убирают, а пустоты замазывают раствором и так далее до достижения необходимой высоты столба.

После укладки последнего ряда отверстие закрывают металлической пластиной или другим материалом для предотвращения попадания влаги в тело столба.

Чтобы в дальнейшем избежать деформации будущих стен кирпича, целесообразно через три кирпича устанавливать армирующую сетку на раствор под следующий ряд.

Сетка должна выступать за пределы столба, так как будет служить композиционным материалом при возведении стен, а также для придания большей прочности и стабильности конструкции.

Все нюансы кладки столбов раскрыты в видео ниже:

Возведение стен забора

Аналогичным образом производится возведение стен кирпичного забора. На фундамент между столбами укладываются отрезки прутков, которые позволят контролировать размер шва. Места соединения столбов и кирпича обрабатываются раствором.

Производится кладка. Благодаря выступающей армирующей сетке создается стабильная прочная конструкция с большим сроком эксплуатации.

Как осуществляется кирпичная кладка простенка смотрите в видео ниже:

Украшение и защита цоколя

Колпаки на столбы: выбор и монтаж

Для защиты пустотелых кирпичных столбов от влаги и мусора широко применяются специальные приспособления – колпаки. Они выполняют не только защитную, но и декоративную функцию.

Производят колпаки из бетона, металла, дерева, пластика и других материалов. Желательно крепить такого рода защиту из материалов, которые прослужат подольше.

Для кирпичных заборов стали популярными бетонные колпачки, хотя можно выбрать и металлический вариант. Главное, чтобы готовая композиция устраивала владельца.

Как описывалось выше, пустотелые столбы после кладки желательно закрывать металлической пластиной. Поверх кладется раствор или специальный клей, на который легко устанавливается бетонный колпачок.

Если выбран металлический вариант, понадобятся болты, саморезы, заглушки. Чтобы раствор не вымывался дождем, края тела колпачка должны немного выступать за пределы столба.

Парапет на кирпичный забор

Как и колпак, парапет для забора выполняет защитные функции от разрушающего влияния влаги. В поры готовой кладки будет регулярно попадать вода, а это чревато возникновением деформаций из-за ненужных климатических расширений.

Парапет выбирается таким образом, чтобы не противоречить общему стилю конструкции, а дополнить его, как показано на фото справа.

Обычно цвет защитных элементов подбирается в тон кровли. Желательно чтобы колпаки и парапеты были выполнены в одном стиле и из одного материала.

Забор из кирпича: достоинства и недостатки, проектирование, выбор и расчет материала, строительство

Введение

Наверно, прежде чем интересоваться, как построить своими руками кирпичную ограду, правильнее задаться вопросом – сложно или легко построить забор из кирпича своими руками? Человек, который уже возводил строения из кирпича, ответит, что это сложное мероприятие, требующее определенных профессиональных навыков, терпения, а главное немалых затрат.

Фото: строительство кирпичных заборов – трудоемкий и дорогостоящий процесс

Достоинства и недостатки

Да, стоимость кирпичного забора впечатляет. Но, их строят, и ими ограждают не только новостройки частного элитного жилья. Почему цена в данном вопросе становится второстепенным фактором?

Объясняется это, проверенными временем эксплуатационными характеристиками такого ограждения:

Некоторые параметры изделий

• прочность, жизнеспособность, устойчивость к неблагоприятным природным и механическим воздействиям;
• долговечность;
• после возведения не требует дополнительных затрат, вложений в обслуживание (ремонт);
• другие виды заборов хуже защищают от уличного шума, пыли, чем кирпичные;
• декоративность, эстетичность, внушительный и презентабельный вид ограждения, гармонично смотрятся в любом ландшафте .

Конечно, к плюсам можно отнести и достаточно широкий ассортимент материала (видов кирпича), из которого можно построить забор. Не говоря уже о том, что с кирпичной кладкой цоколя и столбов можно комбинировать другие виды ограждения в пролетах забора (профнастил, кованая решетка, евроштакетник, ПВХ материалы).

Кирпичные заборы имеют и свои минусы, в основном связанные с затратами и длительностью его возведения:

• так как заборы из кирпича очень тяжелые, под них надо подводить надежный, прочный армированный фундамент;
• дороговизна кирпича.

Установка забора

Сами работы по возведению кирпичного ограждения можно разделить на этапы.

Этап проектирования, выбор и расчет материала

Строительство заборов из кирпича надо начать с разведки местности. На которой, определяемся с размещением, геометрией и размерами ограждения.

На данном этапе проводим осмотр территории, где мы собрались строить забор. Выявить состав и структуру грунта, на котором будем его возводить. Для этого не лишним будет отрыть по планируемым осям будущего фундамента контрольные шурфы, глубины которых равны глубине будущего фундамента. А глубина фундамента прямо зависит от того, какой высоты будет наша ограда.

Совет! Если есть скалистые, каменистые включения, есть желание сэкономить средства и время, то можно рассмотреть возможность использовать между столбами не полноценный ленточный фундамент для кирпичного забора, а двутавровые металлические балки.

На месте определяемся с высотой забора, насколько мы хотим скрыть от посторонних взглядов наш участок, дом, его окна. Для декоративной ограды, которая просто обозначает территорию участка достаточно высоты 2 – 2,5 метра. Забор с высотой 3 – 3,5 метра будет выполнять полноценно свою защитную функцию, но потребует и более мощный и надежный фундамент.

Облицовочный кирпич для пролетов (прогонов) ограды

Определяемся с выбором кирпича (не ниже марки М 150), с его «декоративностью», из которого будем класть забор, как он будет смотреться на фоне дома, ландшафта участка. Выбор большой, можно выбрать даже двойной силикатный кирпич М 150, а можно классический полнотелый красный кирпич.

Но, сейчас все большее применение в строительстве изгородей используют декоративный кирпич для забора (разных цветов, форм, фактуры), с помощью которого, можно выложить не только красивую однотонную облицовку, но и комбинацию цветов, форм.

Внимание! Для информации, как вариант, можно имитировать кирпичную кладку на современных бетонных ограждениях, просто сделав на них соответствующий рисунок, узор.

Выбрав строительный кирпич, рассчитываем его нужное количество. Грубый расчет можно произвести, используя таблицу расхода материала от толщины стен изгороди (плюс материал, который пойдет на возведение столбов).

Таблица приблизительного расхода кирпича

Инструкция по порядку расчета количества кирпича:

1. Делаем разметку забора на местности.
2. Рулеткой измеряем всю длину размеченного забора.
3. Вычисляем площадь кирпичной кладки ограждения – длину забора умножаем на его выбранную высоту.
4. Выбираем вид кирпичной кладки ограды (например, широко применяемую для заборов, кладку в 1 кирпич).

Важно! Выбирая, высоту, толщину и вид кладки заборных пролетов учитывайте парусность будущей кирпичной конструкции.

1. Нужное количество материала определяется путем умножения площади стены забора, количество кирпича в 1 м2, для выбранного вида кладки (см. таблицу).

Можно без использования таблиц, для облегчения запоминания, ориентироваться на следующие цифры: для одинарной кладки потребуется на 1 м2 – около 100 штук, а для двойной – приблизительно 200 штук кирпича.

Важно! Помните, что исходя из законов логистики, необходимо приобретать материал с страховочным запасом, 5 – 10 (%) от общего количества и с учетом необходимого материала на столбы (например в 1,5 кирпича при однорядной кладке пролетов ограды, и в 2 кирпича для столбов на которые будут навешаны ворота).

Полезна будет и информация, что например для кладки в 1,5 кирпича на 1 м2 ее площади, расходуется около 110 – 120 литров цементно – песочного раствора. Раствор готовим в соотношении 3 части песка, на 1 часть цемента.

Строительство забора

Перед тем, как непосредственно возводить кирпичный забор на фундаменте:

• на месте делаем окончательную разметку будущего забора (с помощью рулетки, колышек, шнура), шнурами обозначаем ширину фундамента ;
• отмечаем на разметке, где у нас будут ворота (калитка);
• определяемся с местами, где у нас будут опоры (длина пролетов между столбами, зависит от выбранной нами типа кладки, обычно это 2,5 м – 4,5 м);
• выбираем грунт под фундамент и его опоры (для ленточного фундамента, ориентируемся на глубину 40 – 50 см);

Разметка колышками и шнуром

• в местах будущих опор вбиваем в траншею колья, соединяем их шнуром для контроля их местоположения относительно друг друга (на прямых участках ограды колья разметки должны находиться строго на одной линии).

В намеченных для опор местах, в траншее, вырытой под фундамент, возводим кирпичные столбы (надо начинать с крайних столбовых опор в заборе):

1. Делаем в траншее для фундамента яму для столбов яму (буром, лопатой) с глубиной больше толщины промерзания грунта для данной местности (150 см – 180 см, для средней полосы России).
2. На дно траншеи засыпаем песочную «подушку» (около 15 см), увлажняем ее водой.
3. На середину ямы под столб устанавливаем металлическую трубу с диаметром 10 см – 15 см или профильную, нужного нам сечения (например, 80 мм х 80 мм).

Совет! Чтобы трубу не выдавливало во время пучения грунта, на заглубляемую часть трубы можно приварить металлическую площадку. А можно примотать скотчем полиэтиленовый пакет и затем заполнить его с выступающей над землей части трубы бетоном, для образования бетонной площадки под ней.

1. Выравниваем трубу по вертикали отвесом, строительным уровнем.

Ленточный фундамент с трубами для столбов из кирпича

1. Монтируем в траншее из доски обрезной (фанеры ламинированной) опалубку для заливки фундамента, зафиксировав ее с помощью опорных брусков. Учитываем, что желательное нахождение полотна кирпичного забора над уровнем грунта составляет 30 – 50 (см).

Важно! В местах столбовых опор в фундаменте делаем опалубку с площадкой под выбранный вид кирпичной кладки, вокруг металлической трубы (профиля).

1. Закладываем в опалубку каркас из арматурных прутьев (диаметром 12 мм).

Типоразмеры столбов в 1,5 и в 2 кирпича

Совет! Вязку арматурного каркаса нужной длины под пролеты, желательно сделать заранее с помощью проволочных соединений крючком, пассатижами. Сварку при соединении арматуры использовать не рекомендуется (из – за потери прочностных характеристик).

1. Заливаем опалубку, с установленными в ней трубами, для получения монолитного ленточного фундамента под пролеты и столбовые опоры забора.
2. Ждем пока фундамент «созреет», накрыв его пленкой (около недели).
3. Битумным (битумно-полимерным) материалом производим гидроизоляцию площадки фундамента под столбовые опоры (можно с использованием битумного праймера).
4. Осуществляем выбранный вид кирпичной кладки опор, вокруг труб (профилей). Используем металлические прутья, для аккуратности и ровности швов.

Кладем первый ряд

Важно! Каждый выложенный ряд кирпичей контролируем строительным уровнем во всех плоскостях.

1. Заполняем бетоном полости внутренней кладки столбовых опор для их большей прочности и устойчивости.

Проверяем качество кладки – ровность

1. Верх столбов защищаем от разрушения колпаком из того же кирпича и бетона, или готовыми накладками (они бывают разной конструкции и формы).
2. После возведения всех столбов забора, проводим гидроизоляцию поверхности всего остального фундамента.
3. Делаем кирпичную кладку пролетов.

Продолжаем работу

1. Верх заборного полотна защищаем накладками из металлической полосы.

С дополнительной информацией по теме можно ознакомиться, посмотрев видео в этой статье по ссылкам:

Выводы

1. Прежде чем начать возводить кирпичный забор своими руками правильно и трезво оцените свои возможности, профессиональные навыки, затраты, терпение. Возможно, лучше будет сделать выбор в пользу другого типа ограждения (деревянного, металлического профнастила, бетонных панелей, ПВХ, сетки, живой изгороди).
2. Кирпичный фундамент под забор – далеко не оптимальный выбор (дороговизна кирпича, больший объем трудозатрат и времени). Лучше выбрать проверенный и надежный вариант с монолитным ленточным фундаментом.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

Фундамент под кирпичный забор

Кирпичный забор (или комбинированный: кирпич с профнастилом, кованой решеткой, деревянным штакетником и т.д.) – это надежность, респектабельность, долговечность. Но это еще и большая масса, из-за которой нарядное ограждение может участками проседать в грунт, перекашиваться, терять вид и прочность. Фундамент под забор с кирпичными столбами должен быть не менее надежным, чем само ограждение.

Выбор фундамента

Существует несколько видов оснований под тяжелые заборы. Выбор зависит от типа грунта и расчетной массы сооружения.

• бетонная монолитная лента;
• сборная лента из бетонных блоков;
• кирпичная лента (из бутового камня, природного камня);
• столбчатый (только под столбами забора);
• комбинированный – винтовые сваи + бетонная лента.

Если вы планируете сделать фундамент под кирпичный забор (целиком из кирпича) или под комбинированный, но из тяжелых материалов (кирпич + декоративные бетонные блоки или натуральный камень), ваш выбор – сплошная армированная бетонная лента.

Если тяжелые только столбы, а прогоны из легкого материала (профнастил, штакетник) и грунт не слишком капризный, можно выполнить бетонное основание под столбы и ворота для автомобиля (под ворота вместо арматуры обычно закладывают стальной швеллер). На нестабильном грунте столбчатый фундамент – не вариант: столбы будут проседать неравномерно, что приведет к перекосу всего ограждения.

Самая распространенная конструкция – ленточный фундамент под кирпичный забор. По мере увеличения надежности:

• кирпичная лента;
• блочная;
• монолитная. Она пластична, успешно компенсирует умеренные подвижки и не трескается.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина – 30 см) подходит для плотных непучинистых грунтов. При большой глубине промерзания (эти цифры можно взять из справочников по региону) и на пучинистом водонасыщенном грунте (обычно это глины) фундамент заглубляют ниже уровня промерзания (метр или больше). Для средних почв оптимальная глубина – 40-50 сантиметров.

Свайно-ленточный фундамент – вариант для очень слабых и заболоченных грунтов. Сваи погружают в траншею, приготовленную для ленты, до устойчивого слоя и ниже уровня промерзания. Сваи устанавливают в точках монтажа столбов. К оголовкам приваривают металлические трубы, вокруг которых укладывают кирпич.

Монтаж монолитной ленты под забор

Компоненты бетонного раствора:

• цемент желательно М400 (минимум М200);
• среднезернистый песок;
• щебень/гравий средней фракции (до 40 мм);
• вода.

Рекомендуемое соотношение цемент/песок/гравий – 1/4/4. Для увеличения пластичности можно добавить стиральный порошок или Ферри.

Для верхнего слоя ленты раствор делают немного жиже и без щебня: с камнями будет сложно выровнять поверхность.

Опалубку изготавливают из обрезной доски толщиной до 2,5 см или влагостойкой фанеры. Если вы сколачиваете щит гвоздями, располагайте гвозди шляпками внутрь будущей опалубки – так ее будет проще демонтировать.

Как сделать фундамент:

1. Разметить линию забора, промаркировать колышками и леской (шнурком).
2. Вырыть канаву нужной глубины шириной на 20 см больше, чем у будущей ленты (т.е. в пределах 0,5 метра).
3. Выровнять по высоте и утрамбовать дно.
4. Настелить гидроизоляцию – плотный полиэтилен, рубероид. Соседние куски укладывают с нахлестом 15 см, края заворачивают наверх, чтобы влага из бетона не уходила в почву.
5. Насыпать слой песка 5-7 см. Пролить водой, утрамбовать.
6. Слой щебня, тоже утрамбовать.
7. Установить опалубку. Если вы планируете сделать бетонный цоколь (например, под облицовку клинкером), высота опалубки должна быть на несколько сантиметров больше, чем у будущего цоколя.

Бетонный цоколь

1. Собрать и поместить в траншею арматурный каркас. При малой/средней глубине ленты достаточно 2 уровня горизонтальных прутков. Вертикальные ставят с шагом около 40 см, к ним фиксируют поперечины. Для арматуры подойдет проволока 8-12 мм. Чтобы лента не теряла пластичности, стыки не варят, а связывают тонкой проволокой.
2. Раствор заливают слоями, количество слоев зависит от высоты ленты. Каждый нужно разровнять и проткнуть в нескольких местах металлическим прутом, чтобы согнать воздух.
3. Оставить ленту минимум на неделю. Бетон набирает прочность примерно месяц, но для устройства забора необязательно ждать так долго. В жаркую погоду фундамент следует обрызгивать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой: при быстром обезвоживании бетон становится хрупким. Пленка также защищает свежую заливку от размывания дождем.
4. Прежде чем приступить к укладке кирпича, готовую ленту необходимо гидроизолировать рубероидом и битумной мастикой.

Винтовые сваи погружают кабестаном или вручную. Во втором случае в техническое отверстие в оголовке продевают металлический лом, на него насаживают полые трубы. Два человека вращают эту конструкцию, третий удерживает сваю в вертикальном положении. Монтаж бетонной ленты комбинированного фундамента выполняется так же, как в предыдущем случае.

Винтовая свая

Если вы используете в качестве основы для столбов трубы, их следует погружать глубже линии промерзания (см. ниже).

Монтаж столбчатого фундамента

Основа для столбов – полые стальные или асбоцементные трубы. Их устанавливают по уровню в приготовленные ямы и заливают бетоном. Глубина ямы – строго ниже линии промерзания, иначе столб вытолкнет из земли в процессе морозного пучения.

Для большей устойчивости можно выбрать фундамент ТИСЭ: подошву столба делают с уширением. Для устройства ямы под это вид основания используется специальный бур с выдвижным ножом внизу.

1. Разметить линию ограды, промаркировать колышками точки под столбы.
2. Выкопать яму, утрамбовать дно.
3. Насыпать песок.
4. Залить опорную подушку из бетона до 20 см высотой.
5. Установить по уровню столб. Подземную часть предварительно обернуть рубероидом для защиты от воды и коррозии, зафиксировать шнурком/проволокой.
6. Когда бетон схватится, засыпать яму ПГС и грунтом, утрамбовать. Засыпать слоями с прослойками бетонного раствора. Полость трубы тоже обычно заполняют бетоном.
7. Верхний слой – бетонная площадка чуть шире будущего столба.
8. Кирпичи укладывают вокруг трубы, послойно, с разбежкой стыков. На двух-трех уровнях в кладку вмуровывают закладные элементы для фиксации материала прогонов (листов профнастила и др.)
9. Готовый столб закрывают сверху декоративным металлическим или пластиковым козырьком от дождя.

Столбчатый фундамент в разрезе

Заключение

Фундамент под кирпичный забор своими руками – не слишком сложная задача. Часть работы можно передоверить строительным фирмам (например, купить готовый бетон). В любом случае при закладке основания нужно учитывать особенности грунта и тяжесть будущей конструкции, а при монтаже соблюдать правила выбранной технологии. Тогда готовое ограждение послужит не только вам, но и вашим потомкам.