Забор своими полу кирпич

Технология строительства кирпичного забора своими руками – подготовка и кладка кирпича +ВИДЕО

Содержание:

Возведение кирпичных заборов

Кирпичные заборы являются наиболее популярными видами ограждающих конструкций, используемых для обустройства и благоустройства индивидуальных жилых территорий. Соорудив кирпичный забор своими руками, можно гармонично сочетать данную конструкцию с общим архитектурным и дизайнерским решением основного здания, а также лаконично обыграть композицию с существующим ландшафтом территории. Конструкции из кирпича обладают следующими характеристиками, благодаря которым они получили широкий спектр применения:

• высокий уровень прочности;
• пожаростойкость;
• долговечность;
• устойчивость к повреждениям и неблагоприятному влиянию атмосферных явлений;
• широкий спектр цветовых и фактурных решений.

Помимо сплошных заборов из кирпича, на сегодняшний день большую популярность обрели комбинированные конструкции, сочетающие в себе монолитность кирпичной кладки и разнообразные вставки из профнастила, кованые композиции, стеклоблоки, декоративные элементы, выполненные из облицовочного либо натурального камня.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к строительству кирпичного забора, следует провести подготовительные роботы. Первым делом определяется количество необходимых расходных материалов. Для этого следует произвести точные замеры периметра участка, обозначить перепады высоты, а также обратить пристальное внимание на структурный состав почвы и уровень грунтовых вод. После того как замеры будут завершены, следует составить подробный чертеж конструкций будущего забора, при помощи которого можно будет точно рассчитать количество строительных материалов.

Конструктивные чертежи должны предусматривать точное количество кирпичных столбов, расположенных с определенным шагом, достаточным для придания всей конструкции устойчивости и жесткости. Как правило, верхушка каждого столба завершается острым колпаком, предназначенным для защиты конструкций от разрушительного действия атмосферных осадков.

Технология строительства

• Разметка участка

Строительство кирпичного забора требует четкой разметки территории, которая осуществляется обычной либо лазерной рулеткой, при помощи деревянных колышков и строительного шнура. Разметка также предусматривает уточнение места расположения ворот, калитки, осей промежуточных столбов. Поворотные углы должны быть четко выверены. Помимо этого, используя теодолит уточняются расчетные отметки низа по углам, а также в местах пересечения фундаментной ленты. Расстояние между опорными столбами кирпичного забора определяется в зависимости от конструктивных особенностей сооружения, высоты и толщины пролетных стен и должно варьироваться в пределах 2,5-5 метров.

• Устройство фундамента

Как правило, строительство забора из кирпича осуществляется с использованием ленточного фундамента, с оптимальной глубиной залегания 40-50 см. На глубину и ширину фундамента влияют габаритные параметры будущего забора, вид используемого кирпича, тип кладки и граничная высота ограждения.

Готовим фундамент для будущего забора

Прежде чем приступать к бетонированию ленточного фундамента, необходимо заранее подготовить стройматериалы и разработать план выполнения работ. Важно помнить, что монолитный ленточный фундамент следует заливать за один подход, в противном случае прочность конструкции на стыках будет значительно снижена, что приведет к непригодности всей конструкции.

Траншея под фундаментное основание подготавливается вручную либо используется спецтехника – экскаватор. При помощи лопаты траншея окончательно выравнивается, устраняются все неровности. На дно траншеи засыпается смесь песка и гравия, тщательно утрамбовывается и приливается водой. В то время как песчаная подушка усаживается, сооружают, строго следя за вертикальностью конструкции, опалубку, при помощи досок. Прежде чем заливать бетонную смесь, по высоте конструкции закладывается армирующий каркас, назначение которого связать и упрочнить фундамент. Раствор бетона заливается постепенно и оставляется в спокойном состоянии на одну неделю. Если строительные работы производятся в жаркий период, фундаментную основу необходимо периодически смачивать водой, чтобы не допустить растрескивания бетонной смеси. Поле того как фундамент достигнет требуемого уровня прочности, опалубка аккуратно снимается, а готовое основание тщательно обрабатывается гидроизоляционным составом.

Кладка кирпичных столбиков

• Фундамент под столбики для кирпичного забора

Перед тем как построить кирпичный забор необходимо возвести кирпичные столбики-опоры. Ленточный малозаглубленный фундамент под столбы должен закладываться с буронабивной сваей по центру каждой опоры, с закладкой металлической трубы. Глубина бетонного фундамента под кирпичную опору определяется как 1/2 высоты самого столбика. Металлическая труба выполняет функцию армирующего элемента, делающего столбик более жестким, это особенно важно для опор под навешивание ворот и калитки.

Кладка кирпичного столбика

Технология кладки кирпича

Кирпичная кладка столбов производится вокруг металлической трубы в полтора кирпича. Кирпичи укладываются на цементно-песчаный раствор с обязательной перевязкой швов каждого ряда, при этом в средине столба остается пустое место вокруг трубы. Пустотелую сердцевину с жестким сердечником бетонируют по мере возведения столба, кирпичи выступают в роли опалубки.
Три нижних ряда опоры должны быть выполнены из полнотелого кирпича, для последующих рядов можно использовать пустотелый облицовочный кирпич.

Кладочные работы

Кирпичный забор своими руками требует грамотной и последовательной кладки. Кирпичи укладываются на фундаментную основу в несколько рядов. Чтобы обеспечить лучшую сцепку строительного материала и раствора кирпичи предварительно замачивают в воде. По углам рядовок устанавливают порядовки, используя гвозди. Уровень кладки проверяется натянутым шнуром, либо самодельным каркасом из досок. Цементно-песчаный раствор наносится кельмой или мастерком.

Наиболее популярной для строительства кирпичных заборов является однорядная кладка. Также можно использовать ажурные виды кладок, организовывая небольшие проемы либо выкладывать половинки кирпичей в виде ромбов. Высокие заборы рекомендуется возводить с применением двухрядной кладки. Главное при выполнении строительных робот, соблюдать порядок укладки кирпичей и качественно перевязывать швы.

По завершению кладочных робот швы выравниваются раствором, также могут обрабатываться специальными защитными составами.

Забор из оцинкованной сетки на дачном участке

В этой небольшой статье я поделюсь своим опытом в строительстве забора на дачном участке с использованием оцинкованной сетки.

• 1. Конструкция забора
• 2. Необходимые материалы
• 3. Инструмент
• 4. Последовательность работ
• 4.1. Подготовка столбов
• 4.2. Подготовка поперечин
• 4.3. Последовательность установки столбов
• 4.4. Монтаж поперечин из доски
• 4.5. Монтаж сетки

1. Конструкция забора

Для забора использовались столбы из профильной трубы 50х50х2 мм. Поперечины были изготовлены из обрезной доски (дюймовки). Ну и в качестве обшивки использовалась металлическая оцинкованная сетка с ячейками 50х50 мм из проволоки толщиной 2,2 мм.

2. Необходимые материалы

1. Сетка оцинкованная в рулонах 15х1,5 м (50х50х2,2 мм);
2. Труба профильная 50х50 мм (tст=2мм);
3. Заглушки пластиковые на трубу ;
4. Доска обрезная 25x100x6000 мм;
5. Грунтовка ГФ-021;
6. Эмаль ПФ-115;
7. Пропитка для древесины (антисептическая);
8. Крепёж для поперечин (болт М8 (L=80-85 мм) с гайкой и двумя шайбами);
9. Крепёж для сетки (саморез с прессшайбой 4,2х16(25) мм + дополнительная кровельная шайба);
10. Капроновая нить;
11. Песок или ЦПС.

3. Инструмент

1. УШМ с отрезным кругом и насадкой для зачистки от ржавчины;
2. Дрель или перфоратор со сверлом по металлу ø10 мм;
3. Шуруповёрт аккумуляторный;
4. Кисть и валик;
5. Кувалда;
6. Лопата;
7. Ножницы по металлу;
8. Ключи на 13 для протяжки болтов М8.

4. Последовательность работ

4.1 Подготовка столбов

Как было сказано выше, для столбов использовалась профильная труба, которая была приобретена на металлоторге. Такая труба обычно продаётся длиной 6,0 м, но для удобства транспортировки она сразу была напилена на отрезки по 2,0 м.

В трубе были подготовлены отверстия для установки болтов с целью крепления поперечин. Высоту расположения отверстий необходимо принимать в зависимости от глубины погружения трубы и желаемой высоты поперечных прогонов. Для этих целей была использована электродрель и сверло по металлу ø10 мм.

Перед погружением в грунт трубу необходимо обработать лако-красочными материалами для защиты от коррозии.

Для этих целей мной были выбраны следующие ЛКМ:

1. Грунт ГФ-021
2. Эмаль ПФ-115

Грунт ГФ-021 предназначен для покрытия стальных и деревянных поверхностей перед нанесением эмали.

Эмаль ПФ-115 обладает хорошей адгезией и подходит для наружных работ. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +60 °C.

Перед нанесением грунтовки профильную трубу необходимо очистить от очагов коррозии для этого можно использовать щётки по металлу, наждачную бумагу и специальный абразивные насадки на УШМ.

После зачистки поверхность трубы необходимо протереть тряпкой, смоченной в растворителе или обезжиривателе.

Далее производится нанесение грунта. Для этих целей я использовал кисть. Время высыхания грунтовки ГФ-021 составляет около 24 часов при температуре окружающего воздуха 20 °C.

Затем наносится эмаль. Для нанесения эмали я уже использовал валик, так как при этом краска ложится более равномерно, что важно с эстетической точки зрения. Эмаль наносилась в два слоя.

Время сушки эмали ПФ-115 составляет 24 часа при нормальных условиях — влажность до 65 % и температура порядка 20 °С.

4.2 Подготовка поперечин

Как уже было сказано, для поперечин использовалась обрезная доска 25х100х6000 мм. Доска была прострогана электрорубанком и обработана специальным антисептическим составом.

4.3 Установка столбов

Существует несколько способов установки столбов в грунт:

1) При помощи специального шнека в грунте бурится отверстие на глубину, которая зависит от глубины промерзания грунта. Затем в эту лунку опускается стобик, а свободное пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

2) Столбы из профильной трубы просто забиваются в грунт с помощью кувалды. Для того, чтобы не повредить торец трубы нужно использовать деревянную подкладку из доски толщиной 40-50 мм.

Я использовал второй способ, так как он более быстрый и дешёвый, а грунт на моём участке непучинистый с хорошим коэффициентом фильтрации.

Последовательность установки столбов

Сначала устанавливаются два крайних столба по одной стороне забора. Расстояние между этими столбами измеряется и разбивается на равные пролёты.

Между крайними столбами следует натянуть шнур или капроновую нить. Нить крепится к болтам, установленным в отверстия для крепления пролётов.

Остальные столбы устанавливаются, ориентируясь на положение нити.

Столбы удобнее устанавливать вдвоём: один держит столб и деревянную подкладку, другой – забивает. Если же приходится работать одному, то в подкладку из доски нужно вбить несколько длинных гвоздей. Концы гвоздей помещаются внутрь профильной трубы и фиксируют подкладку на столбе, препятствуя её падению при ударе.

Также при установке столбов желательно снимать ПРС (почвенно-растительный слой) около 20 см, во-первых такой слой плохо удерживает столб, а во-вторых, таким образом, столб становится ниже и забивать его удобнее. После погружения столба до необходимой отметки данное углубление засыпается влажным песком, который следует утрамбовать.

Также после окончания монтажа столбов не забудьте установить специальные пластиковые заглушки!

4.4 Монтаж поперечин

После установки столбов можно приступать к монтажу поперечин из дюймовки.

Доска прикладывается к столбам, и выполняется разметка отверстий для крепежа. Отверстия выполняются при помощи шуруповёрта и сверла ø10 мм.

Поперечины крепятся к столбам при помощи болтов и гаек М8, также необходимо использовать по две шайбы на каждом соединении. Длина болта выбирается исходя из габарита столба, толщины доски и возможности надёжной установки гайки. Я использовал болты длиной 80 мм.

Поперечины соединяются между собой при помощи накладок длиной 30-40 см из той же доски.

Сначала устанавливаются верхние поперечины на всю длину забора, а затем нижние.

4.5 Монтаж сетки

Для строительства забора использовалась оцинкованная сетка в рулонах. Длина сетки в рулоне 15 м, а высота – 1,5 м. Размер ячейки – 50х50 мм.

Сетку удобно выравнивать по верхней доске в пролёте.

Крепление сетки выполняется при помощи саморезов с пресс-шайбой, на которые дополнительно были установлены прорезиненный шайбы для кровельных работ:

Сетка крепится к поперечине с постоянной натяжкой. Саморезы устанавливаются в углах сетки, так чтобы препятствовать возвращению сетки в исходное положение.

Шаг крепления сетки в моём случае составил 20-30 см, то есть через 4-6 ячеек:

После монтажа сетку можно подрезать. Для этого используются ножницы по металлу и пассатижи или УШМ (болгарка) с абразивным диском.

Торцы сеток из разных рулонов можно соединить при помощи проволоки, которой связаны рулоны.

Фотографии готового забора:

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной!

Чем и как красиво покрасить бетонный забор, колпаки и столбы своими руками, какую краску выбрать?

На рынке строительных материалов, предназначенных для возведения ограждений, с каждым годом появляется все больше товаров, но заборы из бетона не теряют своей популярности. Несмотря на прочность и длительный срок эксплуатации, бетонная ограда требует периодического окрашивания. В этой статье я расскажу, какую функцию выполняет краска и как правильно покрасить ограждение из «серого» материала своими руками.

Бетонный забор и элементы ограждения из бетона: особенности материала

Обычно бетонными конструкциями огораживают промышленные предприятия. Некоторые обладатели частных домов, для которых эстетика не является определяющим фактором при выборе материала для возведения изгороди, выбирают для этой цели именно бетон.

Благодаря такому составу и особенностям производственного процесса материал обладает:

• устойчивостью к негативному влиянию погодных условий;
• пластичностью;
• прочностью;
• стойкостью к механическому воздействию;
• долговечностью;
• простотой окрашивания.

У этого материала есть несколько минусов:

• высокая стоимость по сравнению с ценой некоторых других популярных стройматериалов для возведения заборов (металлопрофиля, дерева, сетки-рабицы);
• при монтаже тяжелых бетонных плит или блоков не обойтись без специальной техники;
• из-за большой массы конструкции необходим надежный фундамент.

Зачем красить бетон?

Мало кому нравится естественный мрачный цвет этого материала, поэтому зачастую к окрашиванию бетонного ограждения, в первую очередь, прибегают для повышения его эстетических качеств, ведь оно должно быть не только функциональным, но и красивым. Каким бы прочным и устойчивым к деформации ни был материал, он не может служить вечно, и рано или поздно станет явным разрушительное влияние на него дождя, резких перепадов температур и яркого солнца.

Покраска поможет защитить бетонную изгородь от:

• образования мха и плесени;
• попадания внутрь влаги;
• разрушения в результате резких перепадов температур;
• растрескивания;
• ветровой эрозии;
• загрязнения;
• негативного влияния агрессивных токсичных веществ, особенно если дом находится вблизи промышленных предприятий и автомагистралей.

Лучшего результата при выполнении работы на улице можно достичь при соблюдении 4 условий:

• сухая безветренная погода;
• температура воздуха в пределах 5–30 градусов выше нуля;
• утро или вечер;
• влажность воздуха не более 80%.

Что понадобится для работы: инструменты и материалы

Вне зависимости от того, что именно планируется покрасить: бетонные столбы, колпаки или плиты, — инструменты и материалы используются одинаковые. Перед тем, как приступить к работе, надо приготовить:

• Валик, кисти или краскопульт. Не слишком большие элементы, например, колпаки, покраска которых требует особой аккуратности, лучше красить кисточкой. На плиты и столбы краску в целях экономии сил, лакокрасочного материала (ЛКМ) и времени рекомендуется наносить с помощью пульверизатора или валика. В любом случае без кисти не обойтись. Она понадобится для окрашивания труднодоступных мест, например, стыков.
• Малярный лоток или любая другая ненужная емкость с невысокими бортами. Ванночка нужна, чтобы было удобно окунать в ЛКМ валик и убирать о ее края излишки краски с инструмента.
• Одежда, защищающая тело от случайного попадания окрашивающего средства, респиратор, защитные очки, резиновые перчатки.
• Лестница или стремянка.

Это то, что потребуется для покраски в один цвет конструкции, которую не красили ранее. Если окрашивание не будет монохромным, помимо перечисленных предметов, понадобится малярный скотч, мел и графитный карандаш для разлиновки.

Подготовка к покраске

Решив покрыть камень ЛКМ, предварительно надо подготовить рабочую поверхность. Подготовка к покраске включает следующие этапы:

1. Снятие старой краски. Если изгородь не была окрашена, этот шаг следует пропустить. Удалять ранее нанесенный ЛКМ можно любым удобным способом, например, с помощью дрели или болгарки с насадкой.
2. Очищение металлических деталей от ржавчины, если таковая имеется. После этого надо обработать очищенные области антикоррозийным грунтующим составом.
3. Удаление мха, грибка, плесени. Если ограждение новое, все это вряд ли успело образоваться на его поверхности, и смысла в данной процедуре нет. Однако в любом случае надо внимательно осмотреть забор на предмет их выявления. Для эффективного удаления мха, грибка и плесени и предупреждения их появления в будущем манипуляцию надо проводить в 3 этапа. Сначала следует обработать рабочую поверхность сухой щеткой с жесткой щетиной, что позволит удалить наросты. Затем надо помыть забор мыльным раствором, оставив его в намыленном состоянии на 10–15 минут, после чего обработать щеткой и хорошо смыть пену. Как только искусственный камень полностью высохнет, на него надо нанести средство от плесени и мха, например, пульверизатором .
4. Заделывание мелких дефектов. Трещины и сколы замазываются цементным раствором.
5. Грунтование, которое выполняет сразу несколько функций: повышает сцепляемость рабочей поверхности с ЛКМ, значительно сокращая расход последнего, благодаря заполнению микропор бетона, скрепляет непрочные мелющиеся твердые частицы, образовавшиеся в результате очищения рабочей поверхности и ремонта. При выполнении данной операции надо соблюдать 4 основных правила. Первое: основа грунтующего состава должна соответствовать выбранному ЛКМ. Второе: грунтовку на водной основе лучше использовать для грунтования новых конструкций. Третье: если ограждение сделано из низкокачественного бетона, рекомендуется выбирать органическое грунтовочное средство. Четвертое: обрабатывать забор надо с обеих сторон кистью или валиком.

Чем покрасить уличные бетонные конструкции?

На рынке в большом разнообразии представлены варианты ЛКМ для покраски бетона. Они различаются составом, цветовой палитрой, свойствами, ценой. Хорошая краска должна отвечать следующим требованиям:

• влаго- и светоустойчивость;
• прочность;
• простота нанесения;
• устойчивость к ветровой эрозии;
• термопластичность.

Описание ЛКМ для нанесения на бетону:

Сведения о некоторых популярных марках ЛКМ по бетону:

Как выбрать цвет или их сочетание?

Забор – это лицо дома, поэтому цвет ЛКМ для его окрашивания надо выбирать очень тщательно. При выборе следует учитывать ряд рекомендаций:

• предпочтение лучше отдавать спокойным тонам;
• на светлом фоне хорошо видны загрязнения;
• цвет изгороди, дома и кровли должны гармонировать друг с другом;
• приземную часть конструкции рекомендуется затемнить;
• решив при покраске забора сочетать несколько оттенков, надо следовать правилу сочетаемости цветов, например. желтые колпаки и столбы прекрасно гармонируют с зеленым «телом» изгороди.

Как имитировать камень или кирпич?

Украсить бетонную конструкцию имитацией камня или кирпича не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого потребуется грунт по бетону, штукатурка, краска, малярный скотч шириной до 2 см. Этапы одного из самых практичных вариантов декорирования:

1. Загрунтовать обрабатываемую поверхность подходящим составом.
2. Нарисовать на бетоне каменную или кирпичную кладку.
3. Наклеить на линии разметки полоски скотча так, чтобы концы полосок выступали за пределы обрабатываемой поверхности.
4. Нанести на участок бетона площадью порядка 1 м2 штукатурку слоем около 3-4 мм и выдержать порядка трех минут.
5. Тянем за выступающие концы ленточку малярного скотча, которая удаляет штукатурку и образует шов.
6. Нанести штукатурку на следующий участок и выполнить те же операции.
7. После полного высыхания штукатурки необходимо зачистить острые выступы наждачной шкуркой.
8. Теперь можно окрасить поверхность в соответствии с выбранной гаммой цветов.

Надеюсь, изложенные методы обработки бетонного забора позволят Вам оригинально украсить ограждение двора. Видеоролик органично дополнит представленную информацию.

Забор из камня своими руками. Пошаговый мастер класс

Фундамент забора
Поскольку бутовый камень имеет внушительный вес, то вся конструкция забора нуждается в надёжном фундаменте. Как правило, под такие сооружения необходимо устраивать монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Наш забор тому не исключение.

Процесс изготовления мелко заглублённого фундамента:

• Откапываем траншею глубиной 70 см
• На дно траншеи засыпаем фундаментную подушку из песка толщиной 5 см. Трамбуем её.
• Теперь приступаем к сборке и установке опалубки. Щиты опалубки собираем из обычных досок и монтируем в траншее.
• Перед заливкой бетона необходимо уложить арматурные сетки будущего фундамента. Для этого используем арматуру диаметром 8 мм. [article=»19418″]
• Первый ряд продольной арматуры укладываем на высоте 5 см от фундаментной подушки (для этого можно подложить под прутки любые опоры из подручных материалов). На продольной арматуре закрепляем прутки поперечного армирования того же диаметра с шагом 200 мм. Такую же арматурную сетку укладываем на высоте 60 см от основания (на 5 см ниже уровня земли).
• Также предварительно нужно установить металлические столбы, ведь ни один забор из камня не обойдётся без несущего каркаса. Для опор берём металлические трубы диаметром 100 мм. Выставляем их в траншее строго вертикально по уровню и закрепляем.
• Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.
• После застывания бетона снимаем опалубку.
• Делаем столбы из камня. Для изготовления столбов из камня используем метод скользящей опалубки. Для этого изготавливаем простую опалубку из досок, скрученных саморезами. Габариты опалубки внутри 30 х 30 см.

Также вам понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• мастерок;
• уровень.

Дальше работы выполняем в следующем порядке:

Выставляем опалубку вокруг металлической стойки, центрируем её и выравниваем по уровню. Погрешность может составлять 1-2 мм.

Далее укладываем первый слой камней, при этом раствор не используем. Камни нужно подбирать так, чтобы лицевая часть как можно плотнее прижималась к опалубке, а между соседними камнями зазоры были минимальными.

После подбора камней для одного ряда, они выкладываются из опалубки и вновь кладутся на эти же места только уже на раствор. Состав раствора: 1/3 ведра цемента, пол ведра песка, пол ведра щебня (гравия). Раствор должен быть довольно густым и не текучим. После его заливки необходима тщательная штыковка для более полного проникновения раствора между камнями.

Таким образом укладываем каждый ряд, то есть сначала подбираем камни по размеру, затем укладываем их на бетон.

После того как один ряд опалубки полностью заполнен, выставляем второй ярус опалубки, закрепив его саморезами к нижнему ряду, и выполняем ту же последовательность действий.

На следующий день можно снимать нижнюю опалубку. Причём важно помнить, что мы снимаем только самую нижнюю опалубку, оставляя при этом ящик опалубки над ней, чтобы была возможность крепить к нему ещё один ряд опалубочных досок. Сразу после её снятия незаполненные швы между камнями необходимо заделать раствором. Так наш забор из камня будет выглядеть более аккуратно и гармонично. В качестве заделки используем смесь цемента (1 часть) и песка (3 части).

После того как заделка высохнет нужно немного расшить швы, используя дрель со специальной насадкой в виде металлической щётки.
Кладку столбов ведём до нужной нам отметки.

По такому же принципу выстраиваем все последующие столбы забора.

Как видно на фото, забор из камня покоится на таком же каменном цоколе. Не сложно догадаться, что монтаж каменного цоколя выполняется по той же системе, что и столбы забора. Итак, каменный каркас нашего забора готов. Осталось выполнить заполнение пролётов и калитку с воротами. Какое у вас будет заполнение секций, решать только вам. Это может быть и обычный деревянный штакетник, стоящий вертикально или уложенный ёлочкой, и кованые пролёты, все эти материалы отлично гармонируют с каменными элементами ограждения.

В нашем случае использовано деревянное заполнение секций. Штакетник крепится на металлические направляющие, которые в свою очередь монтируются к столбам забора на нужной высоте. Древесина штакетника обрабатывается антисептиками и антипиренами, а также поддаётся колервоке специальными лаками, что придаёт ей более дорогой и респектабельный вид.

Над калиткой выполнен арочный пролёт из бутового камня . Кладка пролёта выполняется аналогично столбам с той лишь разницей, что стальная труба в центре кладки изогнута по заданному радиусу. Калитка выполнена из кованых элементов.